Как выбрать лук для стрельбы для начинающих – для охоты, для стрельбы, для начинающих

Выбираем лук для новичка

 

Очень часто нам задают такой вопрос – какой лук лучше всего выбрать для начинающего стрелка и как купить лук для стрельбы. Мы постараемся разъяснить это прямо сейчас!

При выборе лука для начинающего стрелка есть два ключевых критерия:

Первое – сила натяжения лука. Здесь все сравнительно просто – для начинающего стрелка сила натяжения лука должна быть минимальной – для комфортного освоения техники стрельбы. Иначе большая сила натяжения создаст сложности для правильного закрепления навыков стрельбы.

Для взрослых стрелков мы рекомендуем начинать с 35-40 фунтов (16-18 кг), для подростков и женщин – 25-30 фунтов (12-14 кг). Не стоит вначале гнаться за тугими луками – силу натяжения стоит повышать постепенно (примерно на 5 фунтов в полгода при постоянных занятиях). Мышечная группа, задействованная при стрельбе из лука, в современной жизни у человека почти не загружена, и потому необходимо постепенно укрепить эту группу мышц в ходе занятий, прежде чем брать тугие луки. Следует учесть что стрельба из лука – это весьма серьезная физическая нагрузка, хотя внешне такой не кажется. Однако одна тренировка – это в среднем от 100 до 200 выстрелов (а то и больше). Даже с луком 15 кг это соответствует перекладыванию 1500кг (полторы тонны) груза одной рукой. Поэтому физическая форма для стрельбы из лука имеет большое значение.

Второй аспект – лук какой формы лучше выбрать. Восточные луки выглядят весьма колоритно, но для начинающих мы рекомендуем прямые длинные луки. Длинные плечи прямого лука обеспечивают комфортный вытяг и стабильный выпуск. Кроме того – прямые длинные плечи дают стабильный выстрел и прощают мелкие ошибки, в отличие от короткого «норовистого» рекурсива.

Для желающих можем предложить рекурсивные луки средней длинны – они не такие «норовистые» как короткие кавалерийские, имеют достаточно комфортабельный вытяг и выпуск, в то же время более хлесткие по сравнению с прямыми длинными луками.

Такие луки хорошо подойдут тем, кто планирует заниматься стрельбой серьезно, с перспективой дальнейшего выхода на турниры по стрельбе. А выбрать и купить лук для стрельбы Вы всегда можете в разделе луки.

Для развлекательной стрельбы на заднем дворе или компанией на пикнике мы порекомендуем прямые луки с натяжением не более 15 кг – они простые в освоении как взрослыми, так и подростками, — и в то же время позволяют в полной мере почувствовать всю радость от приобщения к древнему и благородному воинскому искусству стрельбы из лука, поэтому поспешите купить лук для себя и всей своей семьи и начинайте активно проводить время прямо сейчас!

Лук для охоты отличаются высокой скоростью вылета стрел, отличной точностью и компактными размерами купить лук для охоты . можно по силке 

gera.in.ua

Классический лук для начинающих

Главная » Классический лук для начинающих

Классический или, как его еще называют, рекурсивный лук является самым подходящим метательным оружием для начинающих стрелков. Такая конструкция проще для освоения и расширяет возможности лучной стрельбы, поскольку современные модели имеют большой потенциал для улучшений — это и установка прицела и системы стабилизации, и настройка жесткости стрелы плунжером. К тому же классический лук разбирается, проще в транспортировке и хранении. Однако даже самые «продвинутые» рекурсивные модели, такие как лук Fantom Cardon, выполненный из легкосплавного алюминия и карбоновых вставок внутри и снаружи плеч и оснащенный дополнительными устройствами, несколько уступают в мощности «блочникам» и в большей степени могут применяться только в качестве спортивного снаряжения. При этом несомненным достоинством классических луков является легкость стрельбы, обусловленная малым весом оружия. К тому же применение классического лука самым лучшим образом развивает виртуозность стрелка, поскольку выстрел осуществляется благодаря распрямлению плеч лучника при натягивании тетивы, и в данном случае точность попадания стрелы напрямую зависит лишь от его способностей.

Безусловно, начинающему стрелку лучше тренироваться и оттачивать свои навыки именно с «классикой». Во-первых, цена более-менее нормального блочного лука примерно в два раза дороже, чем самой укомплектованной модели классического лука. Во-вторых, существует много способов улучшить лук без покупки дополнительного оборудования. Ну и, наконец, в-третьих, в случае неудачного опыта такие луки легко перепродать, в цене они много не теряют.

Купить классический лук для начинающих

В интернет-магазине «43kgs.ru» вы сможете купить достойный рекурсивный лук по самой доступной цене. Учитывая спрос и предложения наших клиентов, мы подобрали свой ассортимент метательного оружия таким образом, чтобы каждый стрелок даже не имея особых навыков лучной стрельбы смог найти для себя подходящую модель лука высочайшего качества.

Большинство начинающих лучников, желающих испытать свои возможности в данном виде спорта, не хотят тратиться на покупку дорогостоящего лука. Для таких стрелков наиболее приемлемым вариантом станет классический лук SF Optimo plus – недорогая облегченная модель для спортивной и развлекательной стрельбы. Преимуществом данного лука является удобный упор для нижнего хвата, легкая рукоятка, наличие креплений для прицела, плунжера и центральной системы стабилизации. Что касается минусов модели, то они не настолько критичны для начинающего стрелка, и на первых порах практически не влияют на качество выстрела. Для тех, кто желает купить более «навороченную» модель с дополнительными функциями, можно посоветовать приобрести лук классический PSE Kingfisher с обвесом для рыбалки – катушкой и двумя гарпунами 31″ в комплекте. Это отличное решение, как для профессиональной, так и для любительской стрельбы из лука.

Если вы впервые решили купить лук для развлекательной стрельбы и отдыха, но не можете определиться с выбором нужной модели, обращайтесь к нашим опытным консультантам, и мы поможем разобраться в многообразии нашей продукции и дадим полезные рекомендации по использованию и обслуживанию классических луков.

Выбор классического лука для начинающих

Опытные охотники рекомендуют новичкам не гнаться за дорогими моделями известных брендов. Сегодня на оружейном рынке представлено достаточное количество качественных луков среднего ценового сегмента, способных удовлетворить требованиям, как опытного, так и начинающего стрелка.

Старайтесь не заострять свое внимание на дополнительной комплектации. В данном случае для вас наиболее важным критерием выбора лука должны являться простота и легкий вес конструкции. Стоимость изделия также немаловажна. Слишком дешевые китайские подделки рискуют выйти из строя уже в день покупки, тогда как покупка дорогого лука может не оправдать ваши надежды. К тому же сломать лук, который стоит, как хорошая винтовка, будет и накладно, и обидно. Лучше всего приобрести недорогую и вместе с тем проверенную модель классического лука, которую со временем можно будет доукомплектовать различным оборудованием: прицелом, сменным упором, классической полочкой и плунжером, и обеспечить таким образом легкую и высокоточную стрельбу по стационарной или движущейся цели.

43kgs.ru

Какой выбрать лук перед покупкой

Екатерина Залюбовская
статья №10 журн. «Калашников»

На протяжении полугода мы подробно описываем различные премудрости в стрельбе из лука, виды луков, соревнования, что делать новичку, где пострелять. Но вот у вас назрел вопрос: «Какой же лук купить лично мне?». Не заблудиться в огромном выборе и не выбросить деньги на ветер вам поможет наша статья-путеводитель.

 Как, собственно, понять, что лук мне подходит? Первое, на что стоит обратить внимание, это сила натяжения тетивы. Поверьте, сразу покупать лук с натяжением от 60 до 70 фунтов не стоит. Даже если основная цель — охота (если вы, конечно, не Терминатор, и ваши плечи не из железа). Суставы нормального человека, как бы он не был хорошо физически подготовлен, при воздействии непривычной нагрузки могут быть повреждены. К тому же, если все внимание будет сосредоточено на задаче удержания этой мощи, то о правильной технике выстрела можно забыть. Словом, попробуйте в магазине растянуть несколько луков. Если это классический лук, начните с 20 фунтов, если блочный — с 35-40, традиционный — с 30-40.

Не менее важна и длина растяжки тетивы. Величина рук у всех разная. Подобрать один лук сразу для себя, и для жены, и для друга будет сложно. Хотя если с традиционным и классическим луком такой вариант ещё возможен, то с компаундом — точно нет. Настраивается блочный лук исключительно под определённого человека так, чтобы и релиз чётко прижимался к лицу, и тетива носа касалась, и в пипсайт можно было разглядеть и мушку, и мишень.

Часто срабатывает ещё и психологический фактор. Человек увидел лук определённой раскраски и теперь во сне видит себя только с ним. У меня так знакомая машину выбирала. Что касалось вопросов технических возможностей автомобиля ей, по-моему, было исключительно все равно. С одной стороны, выбирать лук по цвету, конечно, хорошо. При стрельбе будете испытывать удовольствие от созерцания себя в зеркале. С другой же стороны, хорошо бы, чтобы и по силе, и по техническим параметрам он хоть немного вам подходил. А если перестать шутить, то цвет имеет большое значение для охотников. Именно они чаще выбираются лук камуфляжной раскраски.

Разобравшись по каким параметрам покупать лук, наш путеводитель поможет не заблудиться в огромном выборе фирм. Всем фанатам отечественного производства придётся немного разочароваться. Луки с русскими названиями по техническим характеристикам значительно уступают зарубежным. Если в СССР на Львовской фабрике параллельно с производством лыж и выпускались неплохие тогда классические луки, то эти времена давно канули в лету, как и сам Советский Союз. Лучшими среди фирм, делающих классические луки, считаются Win&Win, PSE и Hoyt. Последние две — представительницы США — немного дороже своей корейской соперницы. Для новичков также подойдут корейские луки KAP и Samick.

При покупке блочного лука проблем немного меньше. Здесь действительно можно выбирать лук практически только по цвету. Но есть одно маленькое уточнение. Главное, чтобы выбор производился из относительно новых моделей таких фирм как Bowtech, Hoyt, PSE, Mathews. Именно эти фирмы из года в год теснят друг друга в таблице подсчёта наиболее продаваемых и востребованных луков.

Чтобы дать вам окончательный ответ по лучшим фирмам, выпускающим традиционные луки, в нашем тире был проведён небольшой эксперимент. Одного человека, а именно Андрея Таубе, не первый год стреляющего исключительно из исторического лука, победителя различных московских и подмосковных соревнований среди стрелков из традиционных луков, мы попросили попробовать на ощущения стрельбу из самодельного лука «лонгбоу», «флет-боу» фирмы Samick и короткого рекурсивного лука Samick (модель SKB). По ощущениям ему больше понравился последний, по попаданиям — нам, зрителям, также. Но всё же к Samick SKB стоит переходить, когда уже есть небольшой опыт стрельбы. Людям, делающим свои первые шаги в большом мире традиционного лука, мы советует более мягкий по выпуску вариант лука Samick модель Fieldbow.

Почему при упоминании традиционных луков мы говорим только о фирме Samick? В первую очередь потому, что она предлагает хорошее соотношение «цена-качество». Есть немало других хороших фирм, например, Martin, Fred bear. Но цены на их продукцию немного выше.

И на финал мы приберегли самое вкусненькое. Чтобы было на кого равняться, мы провели небольшой анализ, из каких же луков стреляют победители. Олимпийский чемпион 2008 г. украинец Виктор Рубан стреляет из классического лука с рукояткой фирмы Win&Win модель Inno Carbon и плечами той же фирмы. Чемпион Кубка Мира 2009 г. в стрельбе из блочного лука Доминик Жене из Франции стреляет из лука фирмы Hoyt, модель Vantage Elite. Взять для примера победителей мировых чемпионатов по традиционному луку мы не можем просто потому, что такие не проводятся. Поэтому будем равняться опять же на нашего московского Андрея Таубе, который сам стреляет из лука фирмы Wind Fiter. Хотя ещё в качестве примера вы можете взять известного Робин Гуда. По легенде, он стрелял исключительно из самодельного «лонгбоу». Просто потому, что в Англии того времени других и не делали.

И ещё одно: если при просьбе жены купить домой лук, вы ассоциативно думаете не о еде, а о спортивном инвентаре, то, поверьте, к покупке собственного лука вы готовы.

www.archery-sila.ru

Выбор лука. Итог

3Д в прекрасную погоду

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.

Итак, поговорили о разных типах луков и пора подвести черту.

В итоге, хочу высказать мнение, которое я уже слышал не один раз и присоединяюсь к нему. Хотите выбрать себе лук для стрельбы? Чтобы освоить самостоятельно? Не игрушечный, чтобы долго служил и сносно попадал? Берите разборную классику.

Можете стрелять с обвесом или без, интуитивно или с прицелом, по мишеням или в полевой стрельбе. Можно легко модифицировать, легко хранить и перевозить. Самый универсальный класс. Традиция хоть на вид и проще, в самостоятельном освоении часто сложнее. Желательно уже иметь базовые навыки, чтобы самому осваивать этот дивизион. Иначе выпускать стрелы-то получится, а вот попадать – нет.

Девушка с луком

Блочники точны и при наличии тренера быстро осваиваются, но требуют еще более серьезного подхода к матчасти и в одиночку справиться с их настройкой и подгонкой может быть непросто. По цене традиция и классика находятся примерно в равных условиях, а вот блочные луки уже подороже.

Я, лично для себя, выбрал модернлонг. Я перепробовал много луков из разных дивизионов, но именно современный длинный лук с вырезом под стрелу стал для меня наиболее интересным и приятным для занятия стрельбой. Но это вовсе не значит что он самый лучший или самый точный. Это дело исключительно личных предпочтений.

Филд арчери с компаундом

Для кого-то лучшим и любимым луком будет самостоятельно изготовленный цельнодеревянный, кто-то без ума от восточных, кто-то будет отстаивать свою разборную классику… нас много и предпочтения у нас разные. Тут уж решать вам самим.

Часто слышу: «Что лучше, рекурсив или лонг?» Для начала лучше для новичка лук большой! Что прямой, что изогнутый. Проще будет научиться. Я бы при покупке первого лука для человека среднего роста поставил нижнюю границу 64 дюйма для любого типа луков (кроме блочных). Не меньше. А еще, на лонг проще тетиву надевать.

Да, рекурсивы при равном натяжении часто сообщают стреле большую скорость и тянутся поприятнее. Так что, кому что нравится, а вот луки равного размера в плане освоения техники стрельбы очень схожи. В общем, размер имеет значение!

Еще раз, не стоит гнаться сразу за дорогими и топовыми луками. Особенно это касается блочных луков и олимпиков. Обилие настроек для неопытного стрелка может стать неприятным сюрпризом. Более того, вы не сможете использовать их потенциал и не сможете оценить их.

Герои лучники

Хороший пример. Берем два олимпика равных по силе натяжения, дешевый роланд начального уровня и дорогущий бордер для топовых стрелков и даем пострелять новичку на 30м. Уверяю, результаты будут на удивление похожи (при этом есть подозрение, что дешевый роланд окажется точнее).

Или схожий пример. Самик вижн и какой-нибудь топовый хойт формула. Спортсмен уровня КМС тоже покажет на обоих очень схожие результаты, потому что не сможет использовать потенциал более дорогого хойта. Кстати, вижн – это отменный лук, с которым можно серьезно заниматься спортом и без проблем настрелять из него мастера.

Аналогичные примеры и с традицией. Кто-то покупает дорогущие мартины, блэк видоу, и беары и мажет по метровому щиту с 30м, а кто-то выстругивает лук из подходящего деревца и берет награды в турнирах, стреляя, по сути, из палки. Лук с автографом Байрона Фергюсона не передаст автоматом его стрелковых навыков. Так что, для начала неплохо бы взять хоть и не плохой лук, но что-то попроще. Главное, чтобы лук для стрельбы стрелял, а не висел на стене.

Байрон Фергюсон

Еще раз о силе лука. Не нужно сразу покупать мощный, крутой и вообще самый-самый лук. Вы не сможете им адекватно пользоваться. Если можете разок-другой растянуть лук – это вовсе не значит, что вы сможете из него стрелять.

Для мужчин я бы ограничил силу первого лука четырнадцатью килограммами, ну шестнадцатью, не более. Что классика, что традиция с таким натяжением может стрелять очень хорошо, а вы сможете освоить стрельбу из лука без проблем со связками и суставами. А еще со стрелами проблем будет меньше и вероятность травмы ниже. И не слушаете тех, кто обзывает эти луки детскими, с таким натяжением брали награды на серьезных турнирах. Просто если лет тридцать-сорок назад для стрельбы на приличные дистанции ПРИХОДИЛОСЬ стрелять из тяжелых луков (и для юниоров это было тяжело и доходило до медицинских проблем), то сейчас, благодаря современным материалам в этом нет совершенно никакой необходимости.

Восточные лучницы

Хотите реальный пример? Денис Зиборов, в 2015 году победил в международном турнире по стрельбе из традиционного лука в Стамбуле (участники из 25 стран, к слову) с 36 фунтовым восточным луком от Лукбис. Т.е., он стрелял из 16 килограммового лука деревянными стрелами все дистанции вплоть до 90м. Лично знаю этого человека. Сам из этого лука стрелял. Вот так.

Почему я часто по тексту произношу словосочетания «как правило», «чаще всего» и подобные избегая однозначных суждений. Дело в том, что нужно смотреть по месту и разбирать конкретные примеры. Нельзя сказать какие луки однозначно лучше, а какие хуже.

Например, деревянные длинные луки могут быть пулялкой класса «рогатка школьная», а могут быть очень приятными луками с серьезными характеристиками. Аналогичная ситуация с бамбуковыми луками, это могут быть самые дешевые поделки изготовленные из наличников и бамбука, купленных в ближайшем строймаге, а могут быть дорогими изделиями из качественных материалов стреляющие не хуже современных композитов.

Луки роговые ламинированные сухожилиями проигрывают в скорости современным ламинированным стеклом или карбоном, но бывают и перехлесты когда качественный роговый быстрее современного не самого быстрого стеклянного. Как вариант, чаще всего рекурсивы быстрее чем луки прямые, но если взять медленный рекурсив, то он окажется медленнее быстрого лонга.

Арчери так (бывает и такое)

Часто бывает путаница в принадлежности лука к определенному дивизиону или путаница в названиях исторических луков. Какой лук назвать скифским или аварским, чем отличается китайский от монгольского. Считать ли рекурсивы из современных материалов традиционными или историческими, является ли большой асимметричный лук именно юми, или только стилизацией, является ли цельный рекурсив с анатомической рукояткой традицией, или попадает в инстинктив, и еще куча всякой всячины.

Первые уроки

Так же сложно давать общие рекомендации, потому что даже у опытных стрелков бывают очень разные предпочтения. Кто-то специально долго тренируется и выбирает мощные луки под тяжелую стрелу и даже приговаривает, что «чувствуется мощь».

Кто-то гонится за скоростью и настильностью траектории, потому что выступает в полевых стрельбах, а кто-то берет максимально легкий лук для стрельбы на фиксированные дистанции.

Есть уникумы, которые быстро осваивают восточную стрельбу из маленьких и резких луков, есть те, кто очень быстро учится стрелять из луков тяжелых… много исключений, но, на то они и исключения, что эти явления не носят массовый характер.

Любому новичку простой совет — лук побольше, не сильный и мягкий. Для любого класса для любого дивизиона. Что-то однозначное вам могут подсказать разве что на занятиях конкретной дисциплиной в стрелковом клубе.

О луках из мебельных ламелей, ПВХ труб, арматуры и прочих текстолитовых и пружинных я тут говорить не буду. Мое отношение к подобным изделиям чаще негативное за их невысокие стрелковые качества. Многие стрелки подобные поделки вообще за луки не считают.

Да. Единицы делают интересные и толковые модели из нестандартных материалов с любопытными характеристиками, но на то они и уникумы, а остальное в основном шлак уровня школьных поделок или развлекательного крафтинга, на который определенно не стоит тратить свои деньги. Возможно, попробую коснуться этой темы в следующих выпусках.

Будущий лучник

Примерно так. Галопом и скачками постарался немного рассказать о разнообразии луков и на что обратить внимание при выборе. Я постарался охватить именно разнообразие и особенности луков, и на что следует обратить внимание.

Немного повторюсь. Обязательно обратите внимание на изделия отечественных мастеров, часто можно у них купить лук отменного качества дешевле и лучше фирменных.

При покупке сообщите, для каких целей приобретается лук и свой вытяг, ну или рост, проконсультируйтесь насчет силы лука, поинтересуйтесь условиями гарантии и где можно докупать аксессуары.

Если берете классику, уточните какие плечи выдержит рукоять и какое крепление на ней (бывает несколько типов). Не покупайте луки в сувенирных лавках, там чаще всего изделия не для стрельбы.

Разнообразные магазины для ролевиков и с исторической атрибутикой тоже качеством и осведомленностью не радуют (хотя есть те, кто заморачивается именно лучной стрельбой и про них разговор другой).

Так же не рекомендую оружейные и спортивные магазины – там часто луки просто довесок к основному ассортименту. Разнообразием не блещут, ассортимент бестолковый, цены завышены, продавцы не в теме. Исключения, разумеется, есть, но маловато и, по правде говоря, мне еще не попадались.

Скифский лук в действии

Ищите специализированные лучные магазины, ищите мастеров с именем, изучайте профильные форумы – там часто есть замечательные торговые площадки.

Еще вам обязательно помогут с покупкой в стрелковых клубах. Там почти всегда есть частники, занимающиеся инвентарем, или уже налажены контакты с магазинами или даже официальными представителями и производителями. Да и сами тренеры часто приторговывают матчастью как новой, так и поюзанной. При чем б/у-шные луки или в хорошем состоянии или после грамотного ремонта.

Там же вам помогут с настройкой, эксплуатацией и ремонтом. Нередко могут помочь и по телефону или через переписку. Ну, а главное, там практически всегда можно пострелять из того, что хотите приобрести.

В общем… определяйтесь, смотрите на ассортимент, сравнивайте цены и условия, изучайте обзоры продукции и отзывы покупателей. Читайте литературу, задавайте вопросы и присылайте предложения. Удачных вам покупок и меткой стрельбы.

До новых встреч. Пока!

Бейте в десятку!

zbroya.info

Выбор лука — arbalet-airgun

По идее, этому обзору самое место в рубрике «Выживание», но все-таки ее рамки несколько узковаты, ведь и при выборе лука не обязательно останавливать свой взор только на фабричных изделиях. Даже в мирное, так сказать, время существуют экстремальные путешествия, различные нештатные ситуации, специфические хобби, в конце концов. А заводское изделие далеко не всегда – лучший вариант.

Рассмотрим банальную ситуацию: дальний пеший поход или даже водный туризм, только не на комфортабельном судне, а на какой-нибудь «Казанке» или вообще надувной лодочке, каяке или плоту.

Блочный лук отпадает сразу – штука это габаритная, неуклюжая и очень нежная, особенно обвес. Правда, многие современные модели допускают полную разборку. Но последующие сборка, настройка и пристрелка займут у вас драгоценные в походе часы отдыха.

Теперь возьмем «тэйкдаун» (разборный рекурсив) и традиционные азиатские луки. Все они действительно очень легкие, неприхотливые и не громоздкие. «Азиаты» к тому же в последнее время изготавливаются целиком из композитов, карбона и т.п., что предполагает нечувствительность к погодным условиям. Как нынешний обладатель «Леопарда II» и бывший владелец традиционного «корейца» могу подтвердить безусловное лидерство первого, в походном, естественно, варианте. Почему – понятно из фотографии.

 

В ситуации водного туризма на нижнего красавца вы гарантированно или наступите, или усядетесь с размаху, или уроните весло. Для пешей транспортировки он тоже не очень приспособлен. Кстати, даже разобранный «тэйкдаун» при всей своей компактности и легкости тоже занимает определенное место в поклаже, да и повредить его можно запросто. А если, допустим, лодка перевернулась…

Итак, вы путешествуете без лука. И без набитого заводскими стрелами тубуса. Зато, как любой здравомыслящий человек, взяли в поход хотя бы разумный минимум инструментов и принадлежностей: нож, топорик, веревку, нитки. В последнее время стали заслуженно популярны скотч и «секундный» клей. Если у вас наличествует еще и хотя бы кусок ножовочного полотна по металлу или пилка в ноже или мультитуле – совсем хорошо. Все это нам очень пригодится.

Сейчас я буду вынужден изменить своей обычной практике размещения «чужих» статей исключительно в «Полезных ссылках». Приведенный ниже обзор полностью описывает, на мой взгляд, самую оптимальную технологию быстрого изготовления самодельного лука. К тому же его автор гораздо лучше дружит с фототехникой. Один минус: оригинала этого материала с указанием конкретного автора мне так и не удалось найти – просто не знаю, на кого ссылаться. Если таковой, к счастью, обнаружится, гарантированно приведу все его данные.

Пока же даю эту статью полностью. За нею последуют собственные комментарии и дополнения. А один – прямо сейчас: при определенном навыке такой лук можно сделать за полчаса. Даже если вы на него сядете или он брякнется в воду, это будет обидно, но не смертельно…

Инструкция по изготовлению лука для выживания

Эта инструкция поможет вам сделать работающий лук за относительно короткое время, чтобы немедленно использовать его в экстремальной ситуации. Он вырезается из молодого деревца или ветки дерева.

Этот лук можно назвать «быстрым», потому что он делается сразу после того, как дерево или ветка срублены, а не через год или больше, когда дерево высохнет (как делаются обычные луки). Преимущество этого лука в том, что его можно использовать сразу после изготовления. Недостаток его в том, что он может сломаться или треснуть в процессе высыхания через месяцы после изготовления. Несмотря на это, «быстрый» лук может стать эффективным оружием на относительно долгое время.

1. Выбираем дерево

 

Первый шаг – выбор правильного материала. Лучшее дерево для изготовления лука – тис, ясень, белая акация, орешник, хотя подойдут и твердые сорта (например дуб, клен и бук).

Начать изготовление «быстрого» лука нужно с выбора относительно прямого отрезка ствола или ветки, без изгибов, боковых ветвей и сучьев. Этот кусок должен быть примерно 1,5 метра в длину и 3,8-5 см в диаметре. Отрубайте ствол или ветку осторожно, чтобы не было разломов и трещин в дереве. Это будет основа лука.

2. Определяем спину, живот, плечи и рукоять

 

Поставьте заготовку для лука стоймя, удерживайте его сверху ладонью и нажмите, чтобы он немного выгнулся. Внешняя сторона изгиба – это спина лука, а внутренняя – живот. Не трогайте спину лука. На спину приходится наибольшее напряжение, поэтому любое ее повреждение может испортить лук полностью. Это один из самых важных пунктов при изготовлении лука.

От середины изгиба отмерьте примерно 8 см в обе стороны – это будет область рукояти, которую тоже почти не надо трогать. Часть лука над рукоятью – это верхнее плечо, а под рукоятью – нижнее.

3. Придание формы

 

Упритесь нижним концом лука в ногу и удерживайте сверху, выгните всего на несколько сантиметров. Посмотрите, как изгибаются плечи, какие части изгибаются, а какие нет. Начинайте срезать ножом дерево с живота лука там, где они не изгибаются, оставляя нетронутыми те отрезки, где они сильно гнутся. Запомните – срезайте дерево только с живота, не трогайте спину лука. Цель данного действия – сделать так, чтобы плечи равномерно гнулись в форме параболы по всей длине.

Срезайте дерево неторопливо, часто перепроверяйте, как гнутся плечи. Рукоятка и концы не должны гнуться вообще или сгибаться незначительно. К следующему шагу можно переходить только тогда, когда оба плеча перестанут быть жесткими и будут ровно гнуться по всей длине – толстую заготовку придется строгать довольно долго, а тонкую, может быть, надо будет только немного поправить.

4. Зарубки для тетивы

 

Теперь вы можете сделать маленькие надрезы по обеим сторонам каждого конца, но осторожно, не порежьте спину лука. Не делайте их очень глубокими – они нужны только для того, чтобы удерживать тетиву на месте. Сделайте петли на обоих концах нейлоновой нити, жилы или нити из растительного волокна, оставив такую длину, чтобы между рукоятью и тетивой было 13-15 см. Натяните тетиву; но не оттягивайте ее пока, лук может сломаться. Переходим к следующему шагу.

5. Выравнивание

 

Повесьте лук за рукоятку горизонтально на ветку дерева. Теперь оттяните слегка тетиву, наблюдая, как гнутся плечи. Вы должны проследить, за тем, чтобы плечи гнулись не только хорошо, но и абсолютно одинаково, зеркально отражая друг друга. Это тоже очень важный пункт в изготовлении лука.

Если какое-то плечо гнется меньше другого, аккуратно срежьте больше дерева с живота лука с нужной стороны, пока оба плеча не будут гнуться ровно. Часто перепроверяйте, натягивая тетиву и чуть дальше оттягивая ее с каждым разом, пока не дойдете до длины натяжения (чтобы измерить длину натяжения, надо представить, что вы держите лук и оттягиваете тетиву до верхней челюсти в боевую позицию – расстояние между рукояткой и челюстью и будет длиной натяжения).

Процесс выравнивания закончен, когда оба плеча гнутся ровно и одинаково, а сила натяжения (требуемая для того, чтобы оттянуть тетиву полностью) составляет столько, сколько вам нужно. 10-15 кг достаточно для охоты на мелкую дичь, 18-27 кг для крупных животных вроде оленей.

Чтобы измерить силу натяжения, можно поместить полутораметровый отрезок узкой доски вертикально на бытовые весы, затем уложить лук горизонтально рукояткой на доску и натянуть до конца тетиву. На весах можно будет увидеть силу натяжения.

 

6. Финальная обработка

Лук уже можно использовать для выживания в дикой природе. Никогда не делайте «холостых» выстрелов из лука (не натягивайте и не отпускайте тетиву без стрелы). Лук может от этого сломаться. Для финальной обработки можно отшлифовать живот и покрыть его легким маслом, чтобы он не слишком быстро высох. Многие лучники предпочитают использовать для этой цели льняное или тунговое масло. Чтобы лук оставался в хорошем состоянии, стреляйте из него, смазывайте его и обстругивайте в случае необходимости. Надеемся, что данные инструкции вам помогут!

Лук и стрелы: комментарии и дополнения

Впечатляет, не правда ли? Но и к такому всеобъемлющему труду есть что добавить.

1. Дерево для лука

По своему опыту, полностью подтверждаю акацию, клен и орешник как отличный выбор. Жаль только, что приведенные в статье породы деревьев растут не везде. Да и уверенно отличить бук с ясенем от других лиственных сможет не каждый. Но есть еще одно, довольно широко распространенное, всем известное и при этом совершенно не характерное для лукостроения дерево. Это обыкновенная ель.

Но здесь существует одна тонкость. Обратите внимание на нижние ветки. Они, как правило, длиннее всех остальных, и хвоя у них имеется только на концах. С самого начала они оказываются затененными и растут в длину, стараясь из этой тени выйти. Таким образом, все остальные точки роста у них угнетены, и боковые побеги намного слабее, чем у верхних ветвей. Это означает, что и сучков, то есть главных дефектов любой древесины, здесь гораздо меньше и они маленькие. Единственное, хвоя на конце должна быть зеленой, это свидетельствует о том, что сама ветка живая.

За исключением смолистых выделений, еловая ветка – отличный исходный материал для самодельного лука.

2. Тетива

«В лес без ножа и веревочки не ходят» — есть такое древнее правило. Что касается последней, то для тетивы подойдет далеко не каждая. Опять же по опыту, рекомендую широко распространенный строительный отвес со шнуром «Stayer», известный у профессионалов как «шнурка». Он не набухает, не гниет, не тянется, словом, полностью соответствует всем требованиям походной жизни, в том числе и лучному делу.

И стоит копейки – вряд ли вы возьмете в путешествие в качестве универсальной веревки дорогущие Дакроны с Фаст-флайтами.

Понятно, шнур складывается в 6-8 раз, потом на концах делаются петельки, а при надевании на лук он закручивается на 15-20 оборотов (для правшей – по часовой стрелке, для левшей – против). Без защитной обмотки для практически одноразового изделия можно и обойтись.

Важное дополнение: петлю лучше сделать только с одного конца, а другой просто привязывать. Так вы сможете отрегулировать «базу» лука (расстояние от рукоятки до тетивы). Постреляйте, только не «в холостую», из него, удлиняя/укорачивая тетиву, и остановитесь на ее длине, обеспечивающий максимальный комфорт выстрела при максимальной силе. Добейтесь отсутствия неприятных вибраций, лук не должен быть слишком вялым и слишком дерганым, норовистым. За основу возьмите «базу» сантиметров в 15, от нее и пляшите. Потом можете сделать и вторую петельку, но вполне можно обойтись и без нее – пусть узел остается всегда завязанным, снимать тетиву на период бездействия, для хранения и транспортировки будете только с одного плеча.

Так называемое «гнездо» для стрелы (на фото) по результатам пристрелки (Гугль в помощь!) создается с помощью нескольких оборотов нитки с последующей проклейкой. Или вообще тонкими полосками скотча (лейкопластыря).

3. Стрелы

Это едва ли не самое сложное в нашем случае. Если сам лук может выглядеть довольно корявеньким, то к снарядам для него требования гораздо жестче. Если откровенно, то и стрелы, и наконечники, пусть самые дешевые, но фабричного производства, лучше приобрести заранее и хранить в чертежном тубусе и коробочке с поролоном. Ничего с ними не случиться (см. «Стрелы для арбалета«).

Сразу скажу, что в полевых условиях добиться их единообразия по спайну (изгибу), фактуре, весу и т.п. невозможно. То есть и лететь они будут по-разному. Выход может быть только один. Не гонитесь за количеством – сделайте три-четыре более-менее одинаковые стрелы и пометьте их. Затем, отстреляв, вы уже будете знать: «Ага, вот эта с угольными продольными полосками малость забирает влево, а вон та, с колечками – вверх». Потренировавшись, можно будет распознавать их даже на ощупь, ночью, например.

Как рассчитать длину будущих стрел исходя из собственной индивидуальной растяжки – тема совсем другого рассказа. Подразумевается, что эти процедуры, как и собственно техника стрельбы из традиционных луков, вам уже давно известны. Иначе после немалых трудозатрат вы получите не более чем стреляющую «в том направлении» игрушку. Словом, учитесь и тренируйтесь заранее.

Теперь о самом процессе изготовления.

Неплохие (и сравнительно прямые) древки получаются из ошкуренных побегов шиповника, того же орешника. Хитрого там особо ничего нет, все понятно интуитивно.

Камыш/тростник мы широко использовали в детстве. В принципе, работоспособные снаряды получались. Сложности возникнут с прорезью хвостовика и при стрельбе из сильных луков – слишком непрочный это материал.

Третий вариант – так называемые «каленые» стрелы. Да-да, они самые, из сказок и былин. Название происходит от слова «колоть». Проще говоря, заготовки для них вы получаете, распуская топором сначала  полено на доски, а затем доски на более-менее прямые бруски. Последние доводите ножом, стараясь добиться наилучшей геометрии и сравнительно однообразной толщины всех изделий. Затем их желательно максимально загладить, отшлифовать тем же песочком.

Нормальную прорезь хвостовика (на фото) без специальных инструментов типа надфиля, сделать весьма затруднительно. Вполне достаточно сантиметровой центральной прорези с полукруглым профилем донца, лучше не вырезанной, а пропиленной и в конце выжженной, например, раскаленным гвоздем.

Что же касается места под крепление наконечника, это будет зависеть от его типа (о них ниже) – то ли прорезь, если он будет вставляться, то ли конус, если его придется надевать на стрелу.

4. Оперение

Запомните главное: перья на одну стрелу должны быть с одного крыла, левого или правого. В остальном понятно, что перышко расщепляется ножом вдоль по стержню, приматывается нитками с отступом от пятки и проклеивается. Классическое тройное (под углом 120 градусов) оперение воспроизвести в полевых условиях трудновато, но вполне можно обойтись двойным, снизу и сверху.

Лучшими считаются маховые перья водоплавающих птиц, например, гусей, вороньи же не очень котируются. Но тут уж, что повезет найти.

5. Наконечники

Проблема соперничает по сложности с изготовлением древка. Самый простой и, кстати, практичный вариант: приобрести их, а также втулки-инсерты, заранее и взять с собой. В противном случае придется сделать самому из подручных материалов.

Оставьте сразу идею кремневых наконечников – искусство его обработки ушло в прошлое вместе с каменным веком. На выбор у нас три основных варианта.

Наконечник из консервной банки. Из толстостенной (не пивной) банки вырезаются прямоугольники, скручиваются в конусы, острия симметрично расплющиваются обухом топорика. Передний конец стрелы с периодическими примерками чуть стачивается под конус (снимается большая фаска), чтобы наконечники смотрели строго по ее оси, затем они садятся на клей. Проверено многими годами детских пострелушек.

Наконечник из кости. Трубчатые кости животных и птиц, в том числе уже расколотые повдоль, можно найти где угодно на месте пиршества хищников. Может, понадобится преодолеть врожденную брезгливость, но результат того стоит – прочный, чрезвычайно острый осколок с зазубренными гранями нанесет добыче страшные рваные раны и обеспечит глубокое проникновение в плоть и быструю кровопотерю. При попадании «по месту», разумеется.

Наконечник из осколка стекла, аналог хулиганской «розочки». Битые бутылки из-под спиртосодержащих жидкостей найти еще проще, чем перья и кости. Их регулярно вывозят даже из Антарктиды. Для придания характерной треугольной формы с противостоящим «хвостиком» стекло можно аккуратно скалывать – работать с ним намного проще, чем с камнем. Собственно, у нас и получится аналог древнего кремневого изделия (на фото). Готовый наконечник вставляется хвостовиком в прорезь, обматывается нитками и проклеивается. Раны от него тоже крайне опасны.

Все эти изделия, по сути, одноразовые. Но мы ведь собираемся использовать их не для спорта, поэтому расклад «один наконечник – одна косуля» выглядит весьма привлекательным.

Учимся у неандертальцев

В конце концов, можно обойтись вообще без наконечников. Предлагаю вашему вниманию одну поучительную историю, которая несколько прибавит оптимизма.

В 1979 году группа археологов-«некромантов» затащила в подвалы Ленинградского Зоологического института АН СССР тушу умершего в зоопарке слона и занялась совершенно удивительным делом. По имеющимся в их распоряжении древним каменным орудиям «гейдельбергского человека» и ранних неандертальцев были изготовлены современные копии и дотошно проверены на практике. Выяснилось, что замечательные кремневые «ножи»-отщепы, прекрасно режущие плоть, не способны справиться со шкурой – нужны так называемые «рубила». А сухожилия лучше перерезать также найденными на древних стоянках специальными инструментами с выемками.

Но нас интересует другое. Никаких предметов, напоминающих наконечники, в раскопах не обнаружено – на протяжении сотен тысяч лет их просто не существовало, это продукт сравнительно недавних времен. Между тем, на стоянках наших древнейших предков находят костяки сотен и тысяч (!) слонов, носорогов и прочих подобных зверюшек (потому-то ученые так и обрадовались возможности потренироваться именно на слоне). Чем же их добывали? Единственным подходящим предметом были также окаменевшие копья с обожженными на огне остриями. Возник закономерный вопрос: что, вот этим – носорога!?

Тут надо отметить одну деталь. Археологи вообще здорово отличаются от кабинетных гуманитариев, изучающих души прекрасные (и не очень) порывы, — от искусствоведов-социологов до юристов-психологов. Недаром у студентов истфаков археология – один из самых не любимых предметов, тут не поможет умение «красиво делать бла-бла-бла» и механически запоминать даты, требуются настоящие знания и навыки. Кроме того, археологам даже за время студенческой полевой практики приходится знакомиться со своеобразной доброжелательной «дедовщиной», то есть изрядно поработать лопатой и совочком, перекидав тонны грунта под пристальным наблюдением старших товарищей. В общем, они — эдакие пролетарии умственного труда, имеющие не только голову, но и правильно заточенные руки.

Тут ученые тоже не оплошали, изготовив копии древнего оружия и вдоволь потренировавшись с ними на несчастном животном. Цитирую: «Так вот, деревянное копье с обожженным на конце наконечником вполне можно вогнать в тушу слона на глубину до 60-80 сантиметров. Одним ударом». Что и требовалось доказать. Конечно, слоновья туша сильно отличается от могучего и агрессивного зверя, но и современные люди (даже археологи!), мягко говоря, физически здорово проигрывают не только неандертальцам, но и нашим непосредственным прадедам кроманьонцам, средний рост которых составлял около 185 сантиметров.

Итак, вывод первый: выпущенная умелым стрелком из сильного лука стрела с обожженным острием вполне способна поразить довольно крупное животное. Это что касается оптимизма. Вывод второй, относящийся к пресловутому «выживанию»: хотите, случись чего, не только выжить, но и жить в безопасности и сытости, идите, образно говоря, не в искусствоведы, а в археологи. Учитесь стрелять, вязать узлы, работать ножом и топором, не откладывая на потом. Можно опоздать…

arbalet-airgun.ru

Выбор стрел. Стрельба из лука для начинающих

Прежде чем непосредственно приступить к выбору стрел, вам необходимо выяснить две вещи касательно вашего лука: его силу и длину натяжения. Определить длину натяжения очень легко. Самый простой способ – сходить в ближайший магазин и попросить их замерить вашу длину натяжения с помощью специального контрольного лука. Это простой стеклопластиковый лук с очень маленькой силой натяжения и закрепленной на тетиве стрелой. На стрелу нанесена специальная измерительная разметка с шагом в полсантиметра. Натяните этот лук так, чтобы кончик среднего пальца оказался у уголка ваших губ, затем попросите кого–нибудь заметить на стреле точку, находящуюся на уровне внешней стороны рукоятки (дальней от вас стороны). Это и будет ваша длина натяжения. Есть и другой способ: можно использовать обычный традиционный лук с небольшой силой, чтобы вы могли полностью его натянуть и удерживать без особого усилия.

Установите стрелу, натяните и зафиксируйте лук, направив его в безопасную сторону. Попросите кого–нибудь отметить точку соприкосновения стрелы с внешней стороной рукоятки. Затем отмерьте расстояние от хвостовика до отметки на ее стержне. Это будет ваша длина натяжения.

Определив длину натяжения, вы сможете точно сказать, какова сила вашего лука при стрельбе. На многих современных традиционных луках можно найти маркировку, в которой указана сила натяжения, которую обычно замеряют, натянув лук на 70 см. Например, эта информация может быть представлена следующим образом: «50 фунтов@28 дюймов» (в метрической системе единиц – 23 кг@ 70см). Это значит, что для натяжения данного лука на 70 см необходимо усилие в 23 кг.

Сила многих качественно выполненных луков будет пропорционально увеличиваться или уменьшаться на 1–1,5 кг на каждые 2–3 см перетяга или, наоборот, недотяга до 70 см. Например, если на вашем луке стоит маркировка 23 кг на 70 см, а ваша длина натяжения составляет 65 см, это означает, что на самом деле вы натягиваете лук с силой в 21–22 кг. Или, наоборот, скажем, ваша длина натяжения составляет 73 см, в этом случае для удержания лука натянутым вы будете прикладывать усилие, равное 23,5–24 кг. Лучший способ точно определить силу вашего лука – это отнести его в ближайший лучный магазин и проверить его на специальном станке. Лук будет натянут на приемлемую для вас длину натяжения, а затем будут сняты показания. По своему опыту могу сказать, что на многих современных традиционных луках от популярных производителей промаркированная единица силы не всегда соответствует действительности. Например, на некоторых луках, которые у меня были, подобная погрешность составляла 3–4 кг. Поэтому, если вы сомневаетесь, обязательно проверьте ваш лук на силу натяжения, поскольку данная информация очень важна при подборе наконечников и древков для стрел. Если же вам делают лук на заказ, то сила натяжения зависит исключительно от ваших предпочтений. Общая длина лука обычно указывается там же, где и сила натяжения.

Слева направо: а) карбоновое; б) стрела из прозрачного фибергласса с карбоновыми стержнями; в) алюминиевое; г) деревянное древко.

Определившись с длиной натяжения и действительной силой своего лука, вы можете приступать к выбору материала своих будущих стрел. Чаще всего встречаются трубки из карбона и алюминия и древки из дерева различных пород, причем алюминиевые трубки являются, пожалуй, самыми популярными среди стрелков. У каждого из этих материалов свои плюсы и минусы.

Например, вы можете не бояться погнуть карбоновую трубку, а на то, чтобы сломать ее, у вас уйдет много времени. Единственным минусом таких стрел является их вес: они слишком легки для традиционных луков, и очень часто приходится добавлять дополнительный вес к уже готовым стрелам. А если вы вдруг потеряете карбоновую стрелу, это заметно облегчит ваш кошелек.

Алюминиевые трубки гораздо дешевле по сравнению с карбоновыми, однако они и не так прочны, как последние. Немногим хватает терпения и знаний, чтобы правильно выпрямить погнутую стрелу и снова сделать ее пригодной для стрельбы. Деревянные древки – самые дешевые из этих трех типов, но и самые требовательные. Будущая стрела должна быть аккуратно заточена с обеих сторон под хвостовик и тренировочный или охотничий наконечник (бродхед). Кроме того, дерево еще должно быть дополнительно обработано и не впитывать влагу, иначе деформации не избежать. Древки, которые вы будете приобретать, могут сильно разниться между собой по весу и толщине. Поэтому может получиться так, что у каждой стрелы в вашем колчане будут свои особенные характеристики полета. Этого можно избежать, взяв сразу комплект полуготовых стрел, более–менее подогнанных друг к другу по весу и толщине. Однако в этом случае стоимость древков резко возрастает, и немногие готовы платить такие деньги, особенно если учесть, что стрелу легко потерять или сломать. Решать вам.

Я знаком с несколькими лучниками–традиционалистами, которые сами изготавливают для себя деревянные стрелы и пользуются только ими, но что до меня лично, то я предпочитаю алюминиевые стрелы, поскольку считаю, что это наилучший вариант с минимумом недостатков.

Для того чтобы точно подобрать карбоновую или алюминиевую трубку для вашей будущей стрелы, проконсультируйтесь со специальной таблицей размеров. Крупные компании–производители и некоторые частные лучные мастера выпускают подобные таблицы, чтобы помочь стрелкам выбрать правильный диаметр трубки. Во многих магазинах вы найдете подобные таблицы как для карбоновых, так и для алюминиевых трубок. Кроме того, большинство каталогов, предлагающих товары почтой, печатают эти таблицы на своих страницах вместе с предлагаемым ассортиментом стрел.

Деревянные стержни приходится специально затачивать с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Специальная механическая точилка автоматически затачивает древко под необходимым углом.

Для того чтобы правильно воспользоваться этой таблицей, вам необходимо знать силу лука (помните, что это усилие в килограммах, которые вы сами прикладываете, а не указанное на маркировке при натяжении в 70 см) и подходящую под ваш лук длину стрелы. Правильную длину стрелы определить просто: она равна вашей длине натяжения плюс 5 см. Эти дополнительные 5 см нужны для того, чтобы при обработке выстрела наконечник стрелы не касался вашей руки или поверхности лука, в случае если вы немного перетянете лук. К примеру, если ваша длина натяжения составляет 72,5 см, стрела должна быть длиною минимум 77 см. Для точной подгонки стрелы вам понадобятся неукороченные, полноценные древки и трубки, поэтому не стоит стараться подбирать их четко по необходимой вам длине. Чтобы правильно пользоваться таблицей размеров, вам достаточно знать полную длину вашей будущей стрелы.

При выборе древка или трубки вашей будущей стрелы очень важно учитывать ее окончательный вес, т. е. вес стрелы с установленными на нее охвостьем, оперением, оплеткой и наконечником (тренировочным или охотничьим). Вес стрелы измеряется в гранах (1 гран = 0,0648 г). В любом магазине, специализирующемся на лучной экипировке, всегда можно точно взвесить стрелу в гранах. Подобные весы становятся просто незаменимыми, когда дело доходит до грамотной доводки стрелы и подгонки всех ее частей по весу.

Для каждого лука производители обычно устанавливают минимальный вес стрелы в гранах на каждый килограмм натяжения. Как правило, это 13–17 гран (0,8–1,1 г/кг). Т. е., если сила лука равна 22,5 кг и производитель рекомендует, как минимум, 13 гран на килограмм, то полностью снаряженная стрела должна весить не менее 292,5 гран (19 г).

Никогда не стреляйте вхолостую, т. е. не натягивайте и не высвобождайте тетиву, если при этом не установлена стрела. Выстрелы вхолостую могут привести к поломке лука и могут даже стать причиной телесных увечий. Поэтому, когда вы запускаете стрелу по весу легче, чем рекомендуемая для вашего лука, вы тем самым как бы стреляете вхолостую.

Избыточная энергия, не поглощенная отошедшей стрелой, неминуемо распределяется по гибким плечам и рукоятке лука и выражается в виде отдачи. И наоборот, более тяжелая стрела использует гораздо больше внутренней энергии лука, и поэтому позволяет полноценнее использовать его потенциал. Полет легкой стрелы будет отличаться большей скоростью и дальностью, поэтому я советую вам попробовать разные по весу стрелы, чтобы определить, как наилучшим образом использовать энергию лука. Однако старайтесь придерживаться рекомендуемых весовых рамок, поскольку многие производители имеют право отказаться от выполнения своих гарантийных обязательств, если лук был поврежден из–за пуска слишком легкой стрелы.

Исходя из тех же соображений весового соответствия, вам нужно будет выбрать подходящий для вас по весу мишенный или широкий лезвийный наконечник. Если вы охотитесь с луком, то советую вам выбрать для тренировок мишенный наконечник, максимально подходящий по весу вашим бродхедам. Если же вы новичок и не знаете, с чего начать, тогда выбирайте золотую середину – наконечник в 125 гран. В будущем вы всегда сможете вернуться к экспериментам с выбором размера и веса древка уже после того, как освоите основные приемы подгонки стрелы. На карбоновые и алюминиевые трубки сначала приклеивается вставка с резьбой, в которую потом просто вкручивается мишенный или лезвийный наконечник, что значительно облегчает починку или замену. На деревянные же древки наконечники просто насаживаются на заранее заточенный под правильным углом кончик стрелы и закрепляются термоклеем.

В алюминиевые и карбоновые стержни наконечник вкручивается в специальную вставку с резьбой. На деревянные древки наконечник (в центре) наклеивается непосредственно на заточенный кончик.

Определив длину стрелы и вес наконечника, посмотрите в таблице размеров рекомендуемые параметры трубки. В таблице для алюминиевых трубок вы, пожалуй, найдете 3–4 типоразмера. Как правило, в подобных таблицах есть строчка и для традиционных луков. Там же вы найдете вес древка в гранах для стрел разной длины. Используя эту информацию, вы сможете подобрать древко в зависимости от общего веса вашей будущей стрелы, однако не забывайте и о рекомендуемом производителем соотношении веса стрелы и силы лука. Таблицы размеров для карбоновых стрел могут внешне отличаться от рассмотренных выше, однако они содержат ту же информацию.

Если вы остановите свой выбор на деревянных древках, помните, что они должны быть заточены с обеих сторон под наконечник и хвостовик. Необработанные, еще не снаряженные древки выпускаются обычно длиною 77,5 см. Стержень стрелы специально проверяется техникой на жесткость (иначе – «spine» спайн), но лишь на участке в 70 см, равно как и силу лука замеряют при той же длине натяжения. Неснаряженные древки могут продаваться связками в зависимости от жесткости и в этом случае маркируются с шагом в 5 фунтов (2 кг), например спайн 45–50 фунтов (20–22 кг) или 50–55 фунтов (22–24 кг), а также выпускаются с разными диаметрами: 6,4 мм (1/4 дюйма), 8 мм (5/16 дюйма), 8,8 мм (11/32 дюйма), 9 мм (23/64 дюйма). Стрелы с малым диаметром подходят для луков с небольшой силой натяжения, а стрелы с большим, наоборот, – для более сильных. Кроме того, жесткость древка напрямую зависит от длины стрелы. Например, стрела с маркировкой 40–45 фунтов (18–20 кг) отлично подойдет для лука с силой 40 фунтов (18 кг) и длиной натяжения от 70 см и выше. Та же самая стрела подойдет и для лука мощностью 45 фунтов (20 кг) и длиной натяжения от 70 см и ниже. Чем короче стрела, тем она менее гибкая и, соответственно, более жесткая. И наоборот, чем длиннее стрела, тем она эластичней и, следовательно, мягче.

Давайте рассмотрим следующий пример: длина натяжения у некоего лучника равна 72,5 см, для натяжения своего лука он прикладывает усилие в 25 кг (55 фунтов). Поскольку деревянные древки маркируются с шагом в 5 фунтов, то наш стрелок может использовать либо стрелы со спайном 50–55 фунтов (23–25 кг), либо 55–60 (25–27 кг). В силу того, что его личная длина натяжения на 2,5 см больше, чем та, при которой замерялась жесткость древка (70 см), то ему понадобится более длинное древко с той же жесткостью. Идеальным для него решением будет древко со спайном 55–60 фунтов, поскольку оно больше подходит по жесткости его длине натяжения. Вот другой пример: стрелок может натянуть свой лук лишь на 67,5 см, а мощность лука при этом равна 25 кг (55 фунтов). Поэтому ему понадобится древко, которое будет обладать необходимой жесткостью при более короткой длине, т. е. древко с маркировкой 50–55 фунтов.

Самый простой способ определить, какое древко наилучшим образом вам подходит, – это контрольный отстрел. Если вам необходимо древко под стрелу длиною 70 см для лука силою 25 кг, вы можете приобрести два–три тестовых древка с маркировкой, примерно соответствующей мощности вашего лука, например 45–50 (20–23 кг), 50–55 (23–25 кг), 60–65 (25–27 кг). При всем разнообразии факторов, влияющих на выбор древка, как то: форма гибких плеч или материал, из которого изготовлена тетива, – этот способ поможет вам наилучшим образом подобрать древко, с которым лично вам будет удобнее работать.

Грамотная подгонка деревянного древка требует больших хлопот и специальных инструментов для придания ему правильной формы. Если же вы все–таки решите использовать деревянные стрелы, то учтите, что это повлечет за собой дополнительные физические или материальные затраты в зависимости оттого, сами ли вы их изготавливаете или заказываете у мастера.

Все необходимые для изготовлении стрел материалы и инструменты (как, например, приспособление для установки оперения или специальные весы в гранах) сегодня легко доступны. По мере того, как вы будете набираться опыта и знаний, вы, возможно, захотите сами попробовать сделать стрелы, что я могу только приветствовать. Это не только сэкономит вам денег, но вы, как никто другой, сможете изготавливать стрелы, наилучшим образом отвечающие вашим собственным запросам.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

sport.wikireading.ru

Как сделать лук и стрелы для стрельбы своими руками в домашних условиях?

Лук – красивое оружие, с древних времен известное человеку и до сих пор пользующееся популярностью не только у романтичных подростков, но и у спортсменов, а также охотников. Выбор подобного оружия поражает воображение.  Можно приобрести этот аксессуар в магазине, а можно и самостоятельно изготовить, было бы желание. И сегодня мы расскажем вам, как сделать классический, блочный и лук для охоты своими руками со стрелами в домашних условиях.

Как сделать классический лук своими руками

Данный вид оружия работает за счет передачи тетиве расправляющимися плечами толчкового усилия, которое заставляет стрелу вылетать с определенной скоростью. Зависит эта скорость от силы натяжения. Популярными моделями в этой категории являются Монгольский, Bear Archery Supermag и Deer Master.

О том, как сделать классический лук для стрельбы своими руками в домашних условиях, расскажет видео ниже:

Что понадобится

Надо приготовить:

• Рубанок.
• Ножовку-пилу.
• Изоляционную ленту.
• Нож.
• Электролобзик (для составного лука).
• Дрель (для составного лука)
• Клей.
• Наждачную бумагу.
• Лак, краску для отделки.
• Болты М6 (для составного лука).
• Материал для тетивы (леску, веревку из синтетики или шелковую нить).
• Материал для лука – трубу из ПВХ либо древесину (тисовую лучше всего, можно взять и ясень, можжевельник, кедр, иву, орех, рябину, лиственницу, вяз).

Лук классический своими руками

Технологии

Вариант один

Проще всего сделать лук цельным, взяв полихлорвиниловую трубу толщиной 4 сантиметра. Длину отмеряют, исходя из расстояния между концами пальцев руки в вытянутом состоянии и серединой бедра. На концах трубы делают зарубки, куда крепят тетиву.

Изделие получается не сильно прочным – его лишь на несколько раз хватит.

Вариант два

Это составная модель, с которой придется повозиться подольше. Зато и конструкция получится более прочной и надежной.

1. Здесь сначала надо из древесины вырезать центральную часть (основу), к которой будут крепиться плечи. Ширина основы по центру – 5 сантиметров, а по краям – полтора сантиметра. Брусок для заготовки имеет размеры 40 на 4 на 6 сантиметров. Материал – дуб или береза. Можно склеить заготовку из нескольких слоев клена, бука или другого дерева.
2. Плечи делаем из той же трубы ПВХ и усиливаем с помощью кусков трубки меньшего диаметра, вставленных внутрь. На краях наносим зарубки, куда прикрепляем тетиву, сплетенную из шелковой нити.

Еще можно сделать плечи из готовых пружинящих ламелей, взятых от дивана или кровати. Длина этих элементов обычно составляет от 70 до 120 сантиметров. Толщина оптимальная – 12 сантиметров. Вырезают детали наискось (лучше две сразу). На краях делают насечки для тетивы глубиной от 7 до 8 миллиметров. Плечи с основой соединяют болтами М6 (под которые надо высверлить отверстия).

Еще проще сделать плечи из лыж – они идеально подходят. Лучше всего взять узкие лыжи, а вот широкие подточить придется. Годятся как пластиковые, так и деревянные изделия. В данном случае общая длина лука должна составлять от 120 до 140 сантиметров.

Блочный лук

Эти модели отличаются от классических тем, что за счет наличия блоков-эксцентриков требуется прилагать меньшее усилие при стрельбе. А точность и кучность, а также дальность стрельбы увеличиваются. Популярностью у спортсменов и охотников пользуются такие блочные модели как MK-CB50, Кондор PKG, Orion, Ястреб и другие.

Об изготовлении блочных луков своими руками в домашних условиях расскажет это видео:

Что понадобится

Очень простой вариант предполагает наличие:

• Двух мощных пружин (можно на авторынке купить).
• Двух колесиков из металла (части автомобильного подъемника, также на авторынке покупаются) и двух металлических шпилек по 4 сантиметра (будут осями).
• Восьми мебельных уголков и двух уголков по 4 сантиметра.
• Двух мебельных петель.
• Четырех скоб из металла в виде буквы «П» (колесики крепить).
• Саморезов обычных 30-35 штук и удлиненных – 4 штук.
• Веревки из синтетики (тетивы).
• Брусков из дерева длиной 46 сантиметров (2 штуки для плеч), длиной 40 сантиметров, шириной 4 сантиметра и толщиной 2 сантиметра (2 штуки для основы) длиной 16 сантиметров и такими же длиной и шириной с выемками по краям (2 штуки для крепления пружин).
• Ножовки.
• Лобзика.
• Напильника.
• Отвертки.
• Наждачной бумаги.

Блочный лук своими руками (чертежи)

Технология

Делаем основу, присоединив по краям сорокасантиметрового бруска два небольших, шестнадцатиметровых. Для крепления используем уголки. Усиливаем конструкцию длинными саморезами. Доводим поверхность до гладкости наждачной бумагой. К плечам приделываем П-образными скобами колесики (для чего изготавливаем прорези на концах плеч). Осями послужат шпильки.

По краям основы приделываем мебельные петли (завесы). Красим все детали (лучше всего из баллончика краска, она сохнет быстро). Потом к петлям прикрепляем плечи (за середину), к их передней части с торца привинчиваем уголки. За них зацепим пружины, которые вторым концом зацепятся за выемки в брусках основы. Осталось лишь тетиву натянуть.

О том, как сделать охотничий лук своими руками в домашних условиях, расскажем ниже.

Охотничий лук

Современные луки для охоты могут быть простыми (цельными) и составными, рекурсивными и блочными, имеющими различную длину и мощность. Стоимость некоторых готовых фирменных моделей достаточно высока, поэтому расскажем, как сделать охотничий лук самостоятельно. Причем в «полевых» условиях.

Походный простой вариант

Что понадобится

• Прочная древесина (кедр, ель, черемуха, груша, яблоня, вяз, сосна, береза, лиственница).
• Нож острый и удобный.
• Жир животный.
• Для тетивы – шнур, кожаная полоска шириной три миллиметра или стебли крапивы перекрученные.

Технология

1. Выбираем в лесу подходящий гибкий сук.
2. Примеряем по размеру, приложив один конец к бедру, другой – к концу вытянутой руки.
3. Чистим от коры, вырезаем нужную форму.
4. В середине толщину делаем толщину 5 сантиметров, по краям – 1,5 сантиметра.
5. Для тетивы пазы отстоят от концов на 1,25 сантиметра.
6. Готовое изделие натираем жиром животным.

Охотничий лук своими руками

Составная модель

Что понадобится

• Древесина для основы (иначе, кибити) берется однослойная, плотная, не гибкая. Лучше всего взять близко к корню дерева.
• Для плеч (иначе, рогов) берем черемуху, растущую около воды.
• Для тетивы – шнур, кожаная полоска шириной три миллиметра или стебли крапивы перекрученные.
• Для склеивания деталей – клей из толченых рыбьих голов.
• Береста, пластина из елового «кремля».
• Жир животный.
• Нож.

Технология

Заготовки очищаем от коры и хорошо высушиваем в темном месте. После черновой обработки производится вторая сушка. Когда вырезаются все детали, их сушат уже на солнце. Если есть желание стрелять с колена, то один рог (плечо) делают короче. Если этого не предполагается – делаем их одинаковыми. Грани лука – до 1,5 метра могут быть. Размеры основы – как в описанной выше составной модели.

Детали склеивают рыбьим клеем, для прочности закрепляют сухожилиями животных. Основа пропитывается жиром (или смолой кедровой). Внутри лук обклеиваем пластинкой из «кремля» елового, сверху – из теплой бересты, вываренной и размягченной (волокна располагаем вдоль). Остается приделать тетиву.

Что касается стрел для охотничьего лука, то их делают диаметром 6 миллиметров, из дерева без трещин. В задней части вставляют маховые птичьи перья.

Легкое дерево годится для мелкой дичи, твердое – для крупной.

Если на птичек хотите охотиться, просто заострите кончик стрелы. Если что-то покрупнее приглядели, сделайте наконечник. Металлический, костяной, кремниевый.

Этот видеоролик расскажет, как сделать лук для охоты под водой своими руками:

podpricelom.com