Скалолазание на скорость: Восемь россиян вышли в финал в "скорости" на ЧМ по скалолазанию в Москве

Восемь россиян вышли в финал в «скорости» на ЧМ по скалолазанию в Москве

https://rsport.ria.ru/20210916/skalolazanie-1750347235.html

Восемь россиян вышли в финал в «скорости» на ЧМ по скалолазанию в Москве

Восемь россиян вышли в финал в «скорости» на ЧМ по скалолазанию в Москве — РИА Новости Спорт, 16.09.2021

Восемь россиян вышли в финал в «скорости» на ЧМ по скалолазанию в Москве

Восемь россиян квалифицировались в финальные соревнования в лазании на скорость на чемпионате мира по скалолазанию в Москве. РИА Новости Спорт, 16.09.2021

2021-09-16T15:20

2021-09-16T15:20

2021-09-16T15:27

скалолазание

чемпионат мира по скалолазанию

юлия каплина

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750347920_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_72436122c463e7a496c19fb4e84cbd82.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Восемь россиян квалифицировались в финальные соревнования в лазании на скорость на чемпионате мира по скалолазанию в Москве. По итогам квалификации в 1/8 финала вышли Александр Шиков, Арсений Богомолов, Дмитрий Тимофеев и Владислав Деулин. Не смог выйти в финальную часть Лев Рудацкий.У женщин в финальную часть вышли Юлия Каплина, Елизавета Иванова, Мария Красавина и Екатерина Баращук. Не смогла пробиться в 1/8 финала Полина Кулагина.Финальные соревнования в лазании на скорость начнутся позднее в четверг.

https://rsport.ria.ru/20210913/skalolazanie-1749898452.html

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://rsport.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750347920_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_40aeea45e344f613ad1b22e04b30c6f8.jpg

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

скалолазание, чемпионат мира по скалолазанию, юлия каплина

15:20 16.09.2021 (обновлено: 15:27 16.09.2021)

Восемь россиян вышли в финал в «скорости» на ЧМ по скалолазанию в Москве

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Восемь россиян квалифицировались в финальные соревнования в лазании на скорость на чемпионате мира по скалолазанию в Москве.

По итогам квалификации в 1/8 финала вышли Александр Шиков, Арсений Богомолов, Дмитрий Тимофеев и Владислав Деулин. Не смог выйти в финальную часть Лев Рудацкий.

У женщин в финальную часть вышли Юлия Каплина, Елизавета Иванова, Мария Красавина и Екатерина Баращук. Не смогла пробиться в 1/8 финала Полина Кулагина.

Финальные соревнования в лазании на скорость начнутся позднее в четверг.

13 сентября, 17:44

Черных: скалодром к ЧМ по скалолазанию в Москве был построен за 120 часов

что ждать и где смотреть

С 15 по 21 сентября в Москве проходит ЧМ по спортивному скалолазанию. Турнир сильнейших спортсменов планеты в этом виде спорта состоится уже в 17-й раз. В столицу России прибыли 302 атлета из 41 страны. У хозяев внушительный десант из 27 скалолазов, многие из которых уже имеют серьезные международные титулы.

Сразу три спортсмена поднимались на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира. Москвич Алексей Рубцов побеждал в далеком 2009 году в боулдеринге, а также принимал участие в Олимпийских играх в Токио. Представительница Тюменской области Мария Красавина была сильнее всех в мире 10 лет назад в дисциплине «скорость», а спустя семь лет брала бронзу. Наконец, Елена Красовская из Челябинской области выиграла многоборье в 2016 году.

Призеров тоже хватает. Юлия Каплина давно мечтает о победе на чемпионате мира, да и на Олимпиаде-2020 хотела показать максимальный результат, но не получилось. Пока на ее счету серебро-2012 и бронза-2016 в «скорости». Также в этой дисциплине третьи места на чемпионатах мира занимали

Дмитрий Тимофеев и Александр Шиков.

Для Евгения Зазулина ЧМ станет уже восьмым карьере — он самый опытный спортсмен сборной на турнире. Есть и дебютанты: Вадим Мальщуков, Лев Рудацкий, Полина Кулагина и Дарья Мезенцева.

Вот полный состав сборной России на чемпионат мира в Москве 2021

Скорость. Женщины. Екатерина Баращук, Елизавета Иванова, Юлия Каплина, Мария Красавина, Полина Кулагина

Скорость. Мужчины. Арсений Богомолов, Владислав Деулин, Лев Рудацкий, Дмитрий Тимофеев, Александр Шиков

Боулдеринг.

Женщины. Екатерина Киприянова, Елена Красовская, Ирина Кузьменко, Полина Кулагина, Виктория Мешкова

Боулдеринг. Мужчины. Сергей Лужецкий, Алексей Рубцов, Сергей Скородумов, Вадим Тимонов, Николай Яриловец

Трудность. Женщины. Елена Красовская, Дарья Мезенцева, Виктория Мешкова, Олеся Просекова, Динара Фахритдинова

Трудность. Мужчины. Евгений Зазулин, Вадим Мальщуков, Дмитрий Попов, Сергей Тюпышев, Владислав Шевченко

Трое спортсменов российской команды выступят сразу в двух дисциплинах. Действующая чемпионка Европы в боулдеринге, трудности и многоборье Виктория Мешкова поборется за медали в двух своих профильных видах. То же самое ждет Елену Красовскую. А в скорости и боулдеринге можно будет увидеть выступление Полины Кулагиной.

Соревнования пройдут на двух аренах: во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.

Прямые трансляции смотрите на Olympic Channel, также трансляции можно увидеть на официальной сайте Международной федерации скалолазания и Sportbox.

Раписание чемпионата мира по скалолазанию 2021 (Москва). Финалы. Время московское

16 сентября (четверг)

20:00. Скорость. Женщины, мужчины

18 сентября (суббота)

18:00. Боулдеринг. Женщины, мужчины

21 сентября (вторник)

20:00. Трудность. Женщины, мужчины

Действующий рекордсмен мира из Ирана готовится к сезону в России

Действующий рекордсмен мира в лазании на скорость (5,48 секунды) Реза Алипуршеназандифар из Ирана готовится к новому сезону в России, сообщили в Федерации скалолазания России

Местом для подготовки он выбрал Тюмень, за которой закрепился статус одной из сильнейших школ скоростного лазания в России и мире. Здесь располагаются два полноценных 15-метровых эталона по две дорожки, соответствующие международным стандартам проведения соревнований.

— Обычно я тренируюсь дома, но в этом году решил сделать по-другому. Я поехал в Тюмень, потому что знал, что здесь есть отличные условия для скорости. Хороший зал. Здесь можно не только тренироваться. Он готов к большим соревнованиям. И самое главное: здесь есть мои друзья, российские скалолазы, — рассказал иранский рекордсмен.

Реза Алипуршеназандифар тренируется самостоятельно по собственной программе. Нередко ему приходится прерывать занятия: он пользуется популярностью у местных любителей скалолазания всех возрастов, которые с удовольствием фотографируются с ним на память.

Отметим, что Реза — далеко не первый иностранный гость на тюменском скалодроме. Например, минувшей весной здесь тренировалась индонезийка Ариэс Сусанти Рахайю, которая позже установила новый мировой рекорд в лазании на скорость среди женщин (6,995 секунды).

Справка «РГ»

Лазание на скорость — самая динамичная и понятная для зрителей дисциплина скалолазания. Кто быстрее пролез 15-метровую вертикальную трассу, тот и победил. Впрочем, помимо быстроты лазания необходима еще и концентрация внимания: на старте — не допустить фальстарта и на финише — зафиксировать прохождение трассы, хорошенько «стукнув» по финишной кнопке.

Соревнования проводятся в два этапа. Изначально все участники проходят квалификацию. Каждый претендент имеет по две попытки, чтобы показать лучшее время. По результатам этого раунда определяются 16 сильнейших спортсменов, которые продолжают борьбу в формате парных гонок. На пути к золоту необходимо преодолеть 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал. Бронзу разыгрывают спортсмены, проигравшие в полуфиналах. В современном варианте соревнования чаще всего проводятся с автоматической верхней страховкой.

С 2005 года соревнования в скорости проходят на стандартизированных эталонных трассах (рекордный формат).

На эталонных трассах регистрируется рекорд мира. С 30 апреля 2017 года рекорд среди мужчин принадлежит Резе Алипуршеназандифару (Иран) — 5,48 секунды. Среди женщин достижение принадлежит Ариэс Сусанти Рахайю (Индонезия) — 6,995. Она стала первой женщиной, выбежавшей из семи секунд 19 октября 2019 года на Кубке мира в Сямыни (Китай).

Россиянка расплакалась из-за неудавшегося мирового рекорда на Олимпиаде :: Олимпиада в Токио :: РБК Спорт

Во время подъема на скорость Юлия Каплина не смогла дотянуться до кнопки, фиксирующей финиш и сорвалась

Читайте нас в

Новости Новости

Российская спортсменка Юлия Каплина не смогла сдержать слезы после того, как ей не удалось установить мировой рекорд на олимпийском турнире по скалолазанию.

Спортсменка участвовала в многоборье, в лазании на скорость. По итогам первой попытки россиянка заняла пятое место, во второй раз она шла на мировой рекорд, однако не смогла дотянуться до кнопки, фиксирующей финиш и сорвалась.

Несмотря на неудачу спортсменка продолжит выступление в других видах многоборья, ей предстоит участвовать в боулдеринге и лиде.

Юлии Каплиной принадлежит действующий мировой рекорд среди женщин, который она установила на чемпионате Европы в 2020 году. Помимо этого спортсменка является двукратным призером чемпионатов мира. В 2012 году она выиграла серебряную медаль, а в 2016 — бронзовую.

Автор

Никита Арманд

Воронеж примет первенство мира по скалолазанию — Новость

С 21 по 30 августа 2021 года в Воронеже впервые пройдет первенство мира по скалолазанию. Оно пройдет на уже существующей базе – на воронежском скалодроме спортивного центра «Гран-При»

В его рамках разыграют медали в дисциплинах «лазание на скорость», «лазание на трудность» и «боулдеринг» в трех возрастных категориях 14−15, 16−17 и 18−19 лет.

419 спортсменов из 38 стран поборются за медали. Самой многочисленной командой на турнире будет сборная России. В составе хозяев выступят 48 спортсменов. Большие команды в Воронеж везут США (31), Италия (30), Украина (27), Казахстан (26), Франция, Великобритания, Германия (все – по 22). Ну, а сразу 5 стран на первенстве мира будут представлять по одному спортсмену: Аргентина, Австралия, Хорватия, Сингапур и Таиланд.

 – Воронежская область – один из «опорных» регионов для российского скалолазания. В детско-юношеских и молодежных скалолазных секциях занимается порядка 1000 человек в возрасте от 6 лет. Кроме того, центр скалолазания «Энергия» является одним из лучших в стране. Здесь можно проводить соревнования самого высокого уровня. Столица Черноземья уже во второй раз будет принимать крупнейшие международные состязания,– отметил губернатор Александр Гусев.

В списке участников немало титулованных спортсменов, уже побеждавших на первенствах мира в предыдущие годы. Это Ао Юрикуса, Рей Кавамата и Юнта Секигучи из Японии, Ориан Бертон из Франции, Григорий Ильчишин и Ника Потапова из Украины, Калли Клоуз из США, Джакопо Стефани из Италии, Сара Копар из Словении.

Сразу два победителя первенства мира выступят в составе сборной России. Это Ярослав Пашков (Свердловская область), победивший в 2019 году в лазании на скорость, и Полина Кулагина (Красноярский край), завоевавшая золото в той же дисциплине в 2017-м.

Полный список стран-участниц:

Австралия, Австрия, Аргентина, Республика Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор, Япония.

 

Олимпийское спортивное скалолазание: финал, женщины (скорость, боулдеринг, лидерство)

This article has been translated automatically. It might contain mistakes or wrong information. If you have any doubts, please read the original version in German. Este artículo es el resultado de una traducción automática. Puede contener errores e informaciones falsas. En caso de dudas, por favor consulte la versión original en Alemán.

Сегодня, 6 августа 2021 года, состоится финал женских олимпийских игр в дисциплинах «скорость», «боулдеринг» и «лидерство». Мы постоянно подводим итоги и показываем результаты.

ОБНОВЛЕНИЕ 13.42 Uhr

Ведущий тикер / рейтинг: Япония против Janja, Pilz с 7-м рангом

Скоро начнется. Полька Александра Мирослав первой выйдет на финальный маршрут. Все еще открыто. Джанджа Гарнбрет по-прежнему занимает первое место в общем рейтинге. Но если Джанья Гарнбрет не выиграет в лазании впереди, а, например, Михо Нонака, который в настоящее время занимает третье место, Джанджа будет на втором месте, а Михо на первом месте.

Соответственно, соревнование остается захватывающим до конца. Сейчас идет Александра Мирослав.

Ранний конец для Мирослава и Жобера

Александра Мирослав, классическая альпинистка, не справляется с хватом 9. Следующей идет скоростной альпинист Анук Жобер. Насколько высоко он поднимется? Она взошла на вершину Александры. Чуть позже она воинственно рычит, даже запутавшись в веревке. Через несколько секунд на ручке 13 происходит падение.

Брук Рабуту ниже ожиданий

Теперь к маршруту присоединяется первый ведущий альпинист: Брук Рабуту. 20-летний американец происходит из известной альпинистской семьи и выигрывал множество чемпионатов мира. Она быстро достигает высшей точки Анука Жобера, а чуть позже динамично прыгает к двум полумесяцам. У следующей ручки она позволяет себе короткую встряску, прежде чем энергично двинуться дальше. Сейчас она в коридоре с дырками от пальцев и — вылетает! Брук Рабуту до сих пор демонстрирует наивысший уровень сцепления (20), но он, безусловно, намного ниже ее ожиданий и результатов своих ближайших противников.

Новая высшая точка для Ногучи

Затем специалист по боулдерингу Акиё Ногучи начнет ведущий маршрут. Она уверенно лезет в проход. Почти статично Ногучи хватается за отверстие для пальца, в котором Рабуту потерпел неудачу. С первым криком она переключается в боевой режим, пролезает через компрессионный проход, тянет — и падает на рукоятку 29. Новая высокая точка. Следующей на старте идет Джанья Гарнбрет. Смогут ли они превзойти маршрут?

Сильно сконцентрировавшись, она поднимается к проходу в дыре. Она знает, что ошибки быть не должно. Теперь она начинает рывок, когда вы приземляетесь на большой шаг левой ногой. Здесь она коротко встряхивает, а затем медленно хватает ручку, на которой Рабуту не выдержал. Теперь проследите за широко расставленными ручками, компрессионным проходом. Ей снова приходится потрясти одну из ручек прохода. Продолжать. Она явно борется, делает глубокий вдох. Она еще не достигла высшей точки Ногучи. Итак, дело сделано. От большого уклона справа он переходит к другому покатому захвату.

Крючок нужно устанавливать правой и динамически захватывать левой рукой за большой наклонный серп, к которому привинчена маленькая ручка. Она идет, ударяет, останавливается. Сможет ли она сделать верх? Остается пройти еще один сложный проход, Гарнбрет явно покрыт сколами. Но она продолжает бороться — а потом падает. На ручке 37 все кончено для Джанья Гарнбрет. Если на него не пролезть, он выигрывает золото. Но нонака, гриб и поисковая оптимизация по-прежнему отсутствуют. Если Нонака и Пильц поднимутся выше словенки, она упадет с трона.

Выиграет ли Нонака золотую медаль?

Михо Нонака входит и пролезает через площадку с желтыми ручками, а затем — Михо Нонака выпадает! Ручка 21 — это конец. Джессика Пилз стартует последней. Сможет ли она, как и ее соотечественник Якоб Шуберт, стать лидером маршрута? Для Джессики это в любом случае означает: все или ничего!

Она решительно и безопасно спускается. Ваша команда подбадривает вас. Чуть чересчур динамично она идет налево, в конце желтого коридора, с дугой и шумом держит ручку и впервые берет себя в руки. Он постепенно тянется к хорошо известному отверстию для пальца, затем мы продолжаем движение по проходу с подъемом на сжатие. Здесь осталось много сил. Она по-прежнему выглядит очень сильной, продолжает лазить без длинных шейкеров — в отличие от Джанджи и Ногучи. Она динамично подтягивается, мелит. Да, она также держит Крутой полумесяц, протягивая руку. Это выглядит многообещающе, но потом ее выбросили.

Джанья Гарнбрет неприкасаемая

Но теперь вмешивается Чэхён Со. Она все еще может изменить рейтинг, но Джанья Гарнбрет неприкосновенна. Молодая кореянка поднимается под контролем, чувствуется: после разочаровывающего выступления в скорости и боулдеринге она хочет показать, на что она способна. Когда вы потянете за ручку с отверстием, она должна снова опуститься. При следующей попытке все работает, и она вылезает в зеленую зону маршрута. Здесь требуется сила сжатия. Миниатюрная альпинистка максимально использует свои ноги, чтобы подняться по проходу с минимальными усилиями. Теперь она проходит через две лопатки слева, она легко соскальзывает. О Боже. Но она держится и направляет крючок правой. Встряхивание — это обычное дело. Всего несколько поездов отделяют их от Highpoint Джанья Гарнбрета — но на этом все кончено!

Рейтинг лидирует в финале среди женщин

Боулдеринг — тикер / рейтинг: скалолазы в отчаянии, Джанджа доминирует

Стартует поляк Мирослав. Как скоростной скалолаз, она показывает свои усилия на старте первого валуна. Она сдается, хотя у нее все еще оставалось 40 секунд. Команде чистки не нужно чистить многие ручки, пока на ковре не появится второй спортсмен: Анук Жобер. Она тоже из скоростного скалолазания, но намного разнообразнее, чем Александра Мирослав. Таким образом, она может выйти из стартовой ручки с первой попытки. Во второй попытке он даже достигает зоны благодаря несколько динамичному ходу.

Mushroom и Seo слишком поздно переходят на бета-версию

Третьей на старте стала австрийка Джессика Пильц, которая, в отличие от двух предыдущих спортсменок, чувствует себя как дома в дисциплине боулдеринг. Но: он запускается несколько раз с одной и той же бета-версией безуспешно, пока не реализует решение, которое уже продвинуло вперед Анука Жобера. Но тогда Пильц уже не хватает времени, ей нужно довольствоваться одной зоной. Михо Нонака пытается найти выход в зону, удерживая руки, но понимает, что это не решение. Она переосмысливает и меняет бету? Осталась всего одна минута 29 секунд. Снова и снова она начинает, ступая на объем, прямо с опорой, падает. Михо Нонака возвращается в изоляцию без верха и без зоны.

Корейка Чэхён Со также полагается на решение с движением поддержки на правом томе в своей попытке. Возможно ли это решение? Когда она откажется от этой бета-версии и будет искать альтернативное решение? За три секунды до конца приходит осознание того, что она хочет встать на ноги, но затем раздается последний тон. Со выходит с пустыми руками.

Акиё вызывает удивление: возможна поддержка бета-версии

Акиё Ногучи, старый мастер, наступает на циновку и, как обычно, спокойно вытирает ручки, прежде чем сесть внутрь. С ней также используется бета-версия поддержки. Момент неожиданности! Акиё удается реализовать бета-версию поддержки. Таким образом, вариант, предусмотренный установщиками маршрута, работает. Итак, зона поймала ее, но, к сожалению, она заходит слишком далеко у следующего большого желтого полумесяца в правом верхнем углу и не попадает в навинченную на нем мини-ручку. Она должна довольствоваться зоной.

Нога вверх, но с опорой?

20-летняя Брук Рабуту — единственная, кто с первой попытки поставил правую ногу прямо на первый желтый том, поэтому она хочет реализовать решение от Жобера, Пильц. Но перед тем, как выполнить движение, она снова переключается на бета-версию поддержки. И затем большой сюрприз: она уверенно карабкается с обычной бета-версией в зону, затем продолжает, встает под верхним хватом, смотрит вверх, не знает, как продолжать, часы заканчиваются, прежде чем она начинает прыгать к верхней рукоятке. . К сожалению, она не может его удержать. Какая удача!

Единственная высокая благодарность Джанья Гарнбрет

В первой попытке Джанья Гарнбрет реализует решение, предложенное установщиками маршрутов, и берет зону напрямую. Еще один ход для них тоже окончен, стопа ускользает от объема. В отличие от квалификации, Джанья не разбивает валун с первой попытки. Еще два раза она осваивает первое место, где все предыдущие спортсменки боролись без всяких усилий, но падает на следующем ходу, который делает очень динамично. Но хватит, говорит она себе. На четвертом этапе она первой преодолевает технически сложный валун.

Странное начало — снова возможны два решения

Взглянув на второй валун, можно предположить, что он начинается с трех конечностей на левом объеме и только одной рукой на правом объеме. Первая спортсменка Александра Мирослав правильно стартует, но не знает, как освободиться от позиции. Она смеется снова и снова, показывая свое отчаяние. Снова и снова она начинает, ломает голову перед боулдерингом — недоумение написано на ее лице. Наступает последняя минута, и мы страдаем от нее. На 40 секундах она говорит рано, зондирование закончено. Александра Мирослав поражает сложный валун. Это еще раз подчеркивает крайнюю разницу между дисциплинами боулдеринг / лидерство и скорость — мы не можем устоять перед этим. После Мирослав второй специалист по скорости в женском финале, Жобер, находится под боулдерингом номер 2. Также занимает исходное положение и втискивается между двумя большими серыми томами. Тупик. Достаточно.

Джессика Пилз следует по маршруту, запланированному составителями маршрута

После этих двух выступлений нас ждет австрийка Джессика Пильц. Наконец. Джессика Пилз взбирается по валуну вверх ногами, спиной к стене, и достигает зоны с третьей попытки. Когда время истечет, для Джессики Пилз тоже не будет вершины — победит ли ее Михо Нонака, который будет следующим на соревнованиях? Мы поражены тем, что Михо Нонака залезает в валун, как специалисты по скорости, спиной к публике — и, прежде всего, остается с этой бета-версией надолго. Достигнута двухминутная отметка, она снова взбирается прямо на валун — и, вопреки задумке планировщика маршрута, она также создает зону таким образом. Вот это да. Удерживая зону контролируемым образом, осторожно прокрадывается дальше по наклонному объему, без каких-либо ручек, все шатается. Она щурится на верхнюю ручку, хочет спрыгнуть — и соскользнет. А время уже вышло. Михо Нонака в настоящее время занимает 4-е место в боулдеринге, но это значение еще может измениться.

Это продолжается с Чэхён Со. Если он сдастся через 20 секунд, решение, по крайней мере, то, которое предложено установщиками маршрута, не будет найдено.

И снова никто не добирается до вершины — кроме …

Акиё Ногучи остается верным себе, сначала очищает валун, тихо стоит перед ним, а затем забирается внутрь. Спиной к публике. Руки отчаянно ищут ручки, сверху, сбоку, снизу маленькой ручки? Он ушел из стены. Она снова забирается прямо в валун — и, как ее соотечественник Михо Нонака, с этим решением попадает в зону. Но дальше дело не идет, попытка занять опорное положение левой рукой не удается. Сейчас она на втором месте благодаря меньшему количеству зон, чем Джессика Пилц.

Как и почти все остальные, Брук Рабуту изначально ищет фронтальное решение, похлопывая руками по стене — это тоже звучит нам знакомо. С третьей попытки это работает, как с Ногучи и Нонакой, она создает зону. Затем он переходит к следующему тому контролируемым образом. Сдайте последний том перед верхней ручкой. Часы тикают, на исходе — и тут Брук начинает последний прыжок, но не держит ручку. Волосы острые.

Джанджа также забирается вперед в валун, успешно достигнув первой зоны. Она высветит валун? Левее серого тома она глубоко вздыхает. Она долгое время остается на краю предпоследнего тома, смотрит вверх, хватает последний том между ними, затем снова опускается рукой. Потом: атака, она прыгает и держит верхний хват!

Всего три зоны на последнем валуне

На третьем и последнем валуне Мирослав, по сути, первый на ковре. Опять та же ситуация: она не может уйти от стартовых захватов, застенчиво улыбается. Мы аплодировали, но безрезультатно. Как поживает Анук Жобер, занявший второе место? Она явно более мотивирована на решение третьей проблемы в боулдеринге в женском финале. Он создает напряжение, необходимое для продолжения захвата следующего захвата в развернутом исходном положении и за левый зацеп. Он продолжает тонкую трещину, но не может удержать ее. Снова и снова она входит, борется до последней секунды. Но тогда все кончено.

Это продолжается с Джессикой Пилц, которая, к сожалению, пока добралась только до двух зон. Она идет прямо к трещине, держит ее, но потом она тоже кончается. Все еще хороший первый шаг. Джессика снова добирается до трещины, пытаясь свесить правую ногу в положении крюка для носка. Без успеха. Она должна быть довольна без зоны. В настоящее время находится на 5-м месте.

Во вспышке в зону

Нонака попадает в очень перспективную позицию и сразу же поднимается в зону. Прыжок к зеленой оболочке — это конец линии. В вершине ей отказано, пока не истечет время. Благодаря тому, что она вышла в зону с первой попытки, на данный момент она занимает второе место.

Затем Со пробует свои силы на третьем валуне. Она добралась до трещины, но не могла пойти дальше, как в случае с Джессикой Пилз. В настоящее время он остается на 7. Неужели этот валун слишком сложен, и его может решить только коронованный фаворит Джанья Гарнбрет? Самый возрастной спортсмен в этой области, 32-летний Акиё Ногучи, залезает в трещину, долго остается в позиции, чтобы поставить крюк за палец. Но тогда у тебя заканчиваются силы. Со второй попытки она кажется явно измученной, бессильной. Отборочный раунд в среду и сегодняшняя скоростная пробежка у нее до мозга костей.

Брук Рабуту дает многообещающие результаты, удерживая трещину под контролем. Сначала она пытается зацепить левую ручку, но понимает, что это невозможно. Она пытается установить крючок для носка, но это не срабатывает. Очень жаль. Брук нужно время, чтобы прийти в себя, размахивает руками. Она знает, что ей нужно достаточно силы, чтобы замахнуться на крючок за палец. На 1:50 минуте она возвращается и достигает зоны.

Сможет ли Джанджа это исправить?

Теперь идет женщина, которая все еще может доказать, что этот валун может быть решена: Джанья Гарнбрет. Решительно входит словенец, лезет в щель. Теперь, когда все начинают сжимать крючок за носк, она прямо и стремительно переходит к зоне захвата. Джанже не нужны удары ногами, она держит зонный хват. Она динамично заводит следующий поезд, доходит до него, но поскальзывается и падает почти плашмя на спину. Ой. Несмотря на эту многообещающую попытку и дальнейшие попытки, Джанья также должен уйти с ковра без вершины — как номер 1 в дисциплине боулдеринг.

Итоговый рейтинг боулдеринга

---

Скорость — результат / резюме: Мирослав с новым мировым рекордом скорости, японки на 3-м и 4-м месте.

Самое позднее после вчерашних финальных соревнований среди мужчин стало ясно, что результат на скорость имеет очень большое влияние на исход соревнований. Тем сильнее было напряжение во время бега в скоростной дисциплине у женщин. На старте стартовали два специалиста по скорости — француз Анук Жобер и полька Александра Мирослав.

В четвертьфинале Александра Мирослав и Чэхён Со первыми сразились друг с другом. Специалист по скорости показала результат на полсекунды ниже своего лучшего времени, но, тем не менее, легко одолела Со. Для Сео уже было ясно: ранги с 1 по 4 ушли. В поединке Пильца против Ногучи японец оказался намного шустрее, поэтому Пильцу оставалось только надеяться на места с 5 по 8. То же самое произошло и с сегодняшним фаворитом золотой медали словенкой Яней Гарнбрет. В первом заезде ей пришлось нелегко, потому что на втором стартовом блоке рядом с ней находился специалист по скорости: Анук Жобер. Как и ожидалось, француженка перевесила Гарнбрета и таким образом помешала словенке получить ипотечный кредит. В последнем заезде скоростного четвертьфинала произошла дуэль между американкой Брук Рабуту и ​​японцем Михо Нонака. Рабуту допустила ошибку, которая привела к падению — в результате она тоже может бороться только за места с 5 по 8.

Джессика Пилз с важной победой в промежуточных зачетах

В гонках за места с 5 по 8 проигравшие в четвертьфинале соревновались друг с другом. Джессика Пилз обыграла Чэхён Со, что было очень важно для австрийца. В поединке Рабуту-Гарнбрет наступает момент ужаса. Словенец чуть не свалился с трассы, но может держаться. Не долго думая, она снова все бросает и начинает догонять американца, который сейчас намного выше. Несмотря ни на что, она нажимает зуммер скоростного маршрута на 0. 1 секунды раньше, чем Брук Рабуту — вау!

Как и ожидалось в полуфинале

После небольшого перерыва продолжаются полуфиналы — поединки между победителями четвертьфинала. Специалист по скорости Мирослав должен победить, чтобы иметь хоть какие-то шансы на медаль. И это тоже происходит. Во втором поединке нет ничего удивительного: специалист по скорости из Франции Анук Жобер побеждает своего японского соперника Михо Нонака.

Далее идут заезды на 7 и 8 ранги. Рабуту карабкается по стене намного быстрее и завершает скоростную дисциплину с 7-м рангом, Сео оказывается на последнем месте. Важный поединок за 5-е место состоится между Гарнбретом и Пильцем. До середины стены оба взлетели по стене с одинаковой скоростью. Затем мощность в Pilz ослабла — или, другими словами, Джанья Гарнбрет вышла и нажала кнопку звонка на 7.81 секунды.

Специалисты по скорости в местах 1 и 2

В скоростной дисциплине Михо Нонака занял 3 место, а Акиё Ногучи — 4 место. Последними на стартовых блоках идут поляк Мирослав и француз Жобер. Будет ли взломан 7-секундный раз? Долгое время оба лежат на одном этаже. Но затем Мирослав внезапно прогоняет — почти невероятно! Она устанавливает новый мировой рекорд среди женщин: 6.84 секунды. Это явно подрывает предыдущий мировой рекорд 6.96 секунды. до сих пор был мировым рекордом.

Итоговый рейтинг боулдеринга

+++
Кредиты: обложка Димитрис Тосидис / IFSC

Кокорин об увлечении скалолазанием, страхе высоты и подготовке к Олимпиаде — РТ на русском

Для популяризации скалолазания в России нужно, чтобы рэпер Моргенштерн написал о нём трек, заявил трёхкратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин в интервью программе «Смол Ток». По его словам, заработать на этом виде спорта можно только благодаря победам. Атлет также рассказал о хитростях, к которым соперники прибегают на стартах, перечислил особенности своих тренировок и диеты, а также признался, что хотел бы встретиться с Сильвестром Сталлоне.

— Почему выбрали скалолазание? Любили в детстве лазать по деревьям и гаражам?

— В том числе. Просто пришёл в секцию, и мне понравилась атмосфера и занимавшиеся там ребята. До этого ходил на карате, борьбу и даже танцы. Но танцевальную школу закрыли, а следующим на очереди оказалось скалолазание. Так до него и дотанцевался.

— Родители вас в этом поддержали?

— Да. Я им предложил найти что-нибудь «лазательное» в нашем городе (Тюмени. — RT). Интернета тогда не было, мы открыли книжку с секциями и нашли скалолазание. Конечно, это было лучше, чем тусоваться во дворе.

Также по теме

«С маникюром гандболистки на площадку не выходят»: Муравьёва о победах на ЧМ, криках Трефилова и дружбе с вратарями

Переквалификация из гандболистки в комментатора после завершения карьеры далась очень легко. Об этом в интервью программе «Смол Ток»…

— Танцевальные навыки пригодились в скалолазании?

— Если только тянущийся носок. Больше помогла растяжка, оставшаяся после карате.

— Пришлось ли вам бороться со страхом высоты?

— Нет, тогда страха вообще не было. На настоящих скалах боишься больше. Да, у тебя всегда есть страховка, это безопасно, но всё равно думаешь о том, что висишь над обрывом, а земля далеко внизу.

— Мама в обморок не падала, глядя на ваши забеги?

— Конечно, на соревнованиях она всегда волнуется, но до обмороков не доходило.

— Хотели бы попасть на Олимпийские игры?

— Безусловно, такое желание есть, тем более скалолазание впервые включено в программу Олимпиады в Токио. К сожалению, я на неё не попал, но буду готовиться к 2024 году. Хотя тогда мне уже будет 34 года, скоро пенсия. (Смеётся.)

— Почему не получилось отобраться?

— Когда в программу добавили скалолазание, возникла дилемма, какую дисциплину оставить, а какую — выкинуть за борт. И решили ничего не убирать, а назвать это многоборьем. Но наши дисциплины очень разные, одна на другую совсем не похожа. Я лазаю на скорость, а в других соревнованиях у меня очень низкие результаты. Поэтому я решил остаться до 2024 года, чтобы сосредоточиться на своём виде. Как минимум останусь здоровым человеком, потому что шанс получить травму в непрофильной дисциплине очень велик.

— Что нужно, чтобы отобраться на Игры?

— В моей дисциплине важна скорость, поэтому необходимо быстро лазать, не ошибаться и за счёт этого обыгрывать соперников. В других видах, конечно, свои задачи. Но, как и в любом спорте, нужно много тренироваться, болеть своим делом и мечтать.

— Синхронистки ради мечты тренируются 8—10 часов в день шесть дней в неделю. Сколько времени нужно скалолазам?

— Наверное, немного меньше, потому что нам не нужно синхронно лазать. (Смеётся.) Да и в целом перед нами стоят другие задачи. Но мы также тренируемся по шесть дней в неделю, практически не выходим из зала. Как и все спортсмены, которые хотят попасть на Олимпиаду.

— Вы следите за весом так же строго, как фигуристки?

— Конечно, нет. Например, во время перерыва в соревнованиях можем набрать 2—3 кг, потом приходится сбрасывать. Но всё равно не до такой степени, как фигуристам. Мне кажется, это не совсем хорошо для здоровья.

— Есть ли у скалолазов специальные диеты перед соревнованиями?

— Нет, но мы соблюдаем определённый рацион и питание.

Диеты — это плохо, потому что после них у тебя совсем нет сил. Выходишь никакой на соревнования, не понимаешь, что происходит. Просто стараемся всегда правильно питаться, чтобы не прибегать к строгим ограничениям.

— Из чего состоит обед скалолаза?

— После хорошего сезона, да иногда и во время него в зависимости от ситуации можно себе позволить бургер с картошкой. Но обычно ничего вредного не употребляем. Углеводы, крупы — и всё.

— На чём скалолазы делают акцент во время тренировок?

— В первую очередь это отработка трасс, изучение маршрута. Необходимо отточить все движения до такой степени, чтобы скорость была на пределе. Поэтому моя тренировка на протяжении вот уже 15 лет заключается в том, чтобы лазать по одной и той же трассе. Это немного скучно, потому что скалолазание в целом — многогранный вид спорта. Можно поехать на скалы или в любой зал. Но моя дисциплина не отличается разнообразием.

— Есть ли в скалолазании тактика?

— Можно поиграть на нервах соперников, применить какие-то хитрости, особенно если тренируешься с ними в одном зале и понимаешь, что тебе потом с ними выступать на одних соревнованиях. Но всё должно быть в рамках разумного. Этим аспектом мы тоже озадачиваемся и занимаемся психологической подготовкой.

Также по теме

«Меня поражает то, что она делает»: Хохлова о прыжках Трусовой, желании станцевать с Ургантом и влюблённости в партнёров

Бросить занятия фигурным катанием в детстве хотелось «миллион раз». Об этом в интервью программе «Смол Ток» заявила чемпионка Европы…

— Какие хитрости используются чаще всего?

— Например, можно намеренно совершить фальстарт или, наоборот, немного задержаться, так как у каждого спортсмена есть пять секунд, чтобы занять нужную позицию на старте. Все уже привыкли к таймингу, поэтому здесь можно заставить соперника понервничать. Главное — не доиграться до жёлтой карточки. Потому что три предупреждения означают дисквалификацию на следующий турнир.

— Слушаете ли музыку во время тренировок или прохождения дистанции?

— С музыкой можно разминаться, но точно не лазать. Это достаточно опасно, потому что произойти может всё что угодно, и ты должен слышать, что тебе говорят за спиной.

— Какие треки вас особенно мотивируют?

— Рок, панк-рок. Раньше более избирательно подходил к выбору музыки, сейчас критерий один — чтобы качала. Хотя иногда и от этого устаёшь. Стараемся всегда разминаться с музыкой, потому что она это заряжает. Практически все спортсмены так делают перед стартами.

— Чем российские скалолазы отличаются от иностранцев?

— Думаю, наши спортсмены самые техничные. Не знаю, с чем это связано, возможно, со старой советской школой. Мы очень пластичные и гибкие, с красивой техникой лазания. И конечно, характер, потому что в тренировочном процессе приходится преодолевать очень много сложностей.

— Скалолазание на скорость — это спорт молодых или бывают исключения?

— На Олимпиаде выступит скалолаз, которому сейчас 34 года. Поэтому никаких рамок здесь нет. Наверное, скоро будет, как в фигурном катании: высокие результаты будут показывать спортсмены до 17—18 лет. Но сейчас планка повыше.

— Сколько лет самому главному «старичку» бега по стене?

— В России среди мужчин, наверное, главный «старичок» — это я, хотя мне всего 31 год. А в мире это как раз 34-летний Басса Маэм. Причём он планирует выступить и на Играх в Париже в 2024 году.  Думаю, у него это вполне может получиться, потому что представителям страны-хозяйки не нужно проходить отбор. Если и я поеду, то, возможно, оба будем в финале. Но его победа в любом случае будет достойна Книги рекордов Гиннесса.

— Приходилось ли вам применять навыки скалолазания в жизни?

— Кошек с деревьев не доставал, по гаражам лазал только в детстве, в форточки тоже не залезал. В детстве, кстати, постоянно в шутку называли форточником.

— Есть ли у вас любимые скалы?

— Очень красивые скалы на Урале, где я живу.

— Как зарабатывать скалолазанием?

— Надо побеждать на соревнованиях, иначе никак. Последние пару лет мне тяжело, потому что я ничего не выигрываю. Есть призовые места, но желательно всё же выигрывать.

— Планируете ли отдать своих детей в скалолазание или разрешите им самим выбирать то, что ближе?

— Думаю, дам им свободу выбора, и если они ничего не придумают, тогда придётся подтолкнуть. Скалолазание — неплохой вариант, потому что оно развивает все группы мышц, в нём надо думать.

— Назовите три слова на сленге скалолазов.

— Забить пятку — это когда лезешь и на пути встречается зацепка, в которую можно поставить пятку, перенести всю нагрузку на ногу и немного отдохнуть. Накатить пятку — когда ставишь пятку на верх зацепки и делаешь движение наверх и в сторону. Слэб — пологая трасса, на которой важна координация движений.

— Как сделать скалолазание популярным?

— Наверное, пригласить Моргенштерна, чтобы он хотя бы мимо прошёл или трек про нас записал. (Смеётся.)

— Назовите трёх самых крутых скалолазов в мире.

— Дмитрий Шарафутдинов — единственный четырёхкратный чемпион мира. Крис Шарма — идол для многих спортсменов. Он поднял на высочайший уровень индустрию скалолазания в Америке и во всём мире, у него были очень классные проекты. И Адам Ондра — настоящая машина, даже не знаю, с кем его сравнить. Скалолазный Роналду или Месси.

— Вы принимали участие в соревнованиях по скалолазанию над бассейном. Понравился ли вам этот опыт?

— Да, это было очень интересно и очень опасно. В России, кстати, таких соревнований пока нет, но, может, когда-нибудь появятся. Но адреналина мне хватило на всю жизнь. Не уверен, что вновь поучаствую в подобном, но это определённо стоило того.

— Какие соревнования были для вас самыми необычными?

— В Китае был турнир по скоростному скалолазанию на 150 м. Я лез минут восемь, занял десятое место, а победитель преодолел дистанцию за четыре минуты. Ещё и дождь тогда шёл. Но это было очень давно.

— Не возникало желания принять участие в шоу «Русский ниндзя»?

— Возникало, я даже был на кастинге, но в тот момент у нас проходили этапы Кубка мира. Кстати, многие скалолазы там доходили до финала. Думаю, что у нас очень хорошие шансы выиграть это шоу.

— Хотели бы познакомиться с Сильвестром Сталлоне?

— Мне было бы интересно посмотреть, если бы он пришёл на скалодром и отработал бы все те движения, которые показывал в своём фильме. Там он творил что-то нереальное.

— Что бы вы ему сказали?

— Я бы просто дал ему туфли, показал технику, померился бы с ним бицепсами.

— Что бы вы выбрали — прожить всю жизнь в горах или в городе?

— Что-то посередине. Недавно был в Красной Поляне, там очень классно. Но надо найти такое место, где заниматься было бы в удовольствие. Потому что скалолазание прекрасно своим разнообразием. Скучно жить в одном месте и лазать по одним и тем же скалам. Поэтому я бы остался жить в Тюмени и уже оттуда выезжал бы на тренировки.

— Прорекламируйте скалолазание одной фразой.

— Это красиво.

Что такое скоростное восхождение? — Объяснение нового олимпийского спорта

Впервые спортивное скалолазание будет представлено на Олимпийских играх в Токио. Формат включает три различных дисциплины, включая Speed ​​Climbing — захватывающий рывок к вершине « моргни, и ты пропустишь ».

Что такое скоростное скалолазание?

Speed ​​Climbing — это гонка между двумя скалолазами, чтобы увидеть, кто первым доберется до вершины. Участники начинают с третьего сигнала и должны включить зуммер в верхней части стены, чтобы остановить таймер.

В ранних квалификационных раундах скалолазы не соревнуются друг с другом, а просто пытаются набрать рекордное время . Затем шестнадцать лучших скалолазов проходят в 1/8 финала и соревнуются в парах. Победитель выходит в 1/4 финала, победители — в полуфинал (1/2), а затем в финал.

Победитель финала получает олимпийское золото, а проигравший — серебро. Проигравшие в полуфинале соревнуются за третье и четвертое места, что важно для бронзовой медали.Самым важным является , чтобы не упасть или не дать фальстарту , так как это автоматически проигрывает раунд.

Другие виды скоростного скалолазания

Лазание на открытом воздухе по большим маршрутам за самое быстрое время — это , безусловно, вещь , но не имеющая отношения к скоростному скалолазанию как виду спорта. Это похоже на спринт на треке, тогда как на открытом воздухе это похоже на бег по тропе. Вы можете наблюдать, как Алекс Хоннольд и Томми Колдуэлл пытаются установить рекорд скорости на Носе в Йосемити в Reel Rock 14.

Что такое автостраховка?

Автостраховка — это система, которую используют альпинисты для безопасного подъема и спуска со стены.Барабан вверху содержит рулон прочной тканевой ленты и карабин (металлический зажим) внизу. Альпинисты пристегиваются к карабину, который автоматически фиксируется в точке крепления их привязи.

Автостраховка очень похожа на ремень безопасности в том смысле, что лента всегда немного затягивается в машину. Этого недостаточно, чтобы подтянуть альпиниста, но достаточно, чтобы натянуть ленту, чтобы не было провисания в системе. Слабость при падении будет означать для альпиниста большой удар.

Автостраховка безопасно опускает альпинистов.

Когда альпинист падает или прыгает, имеется тормозная система, которая использует высокопрочную металлическую катушку, чтобы остановить падение, а затем медленно опустить альпиниста. Он предназначен для тяжелых людей и больших прыжков, поэтому участникам не нужно беспокоиться о больших прыжках.

Безопасны ли автостраховки? Были ли они когда-нибудь неудачными?

Они очень безопасны . В большинстве тренажерных залов есть несколько маршрутов для обычных спортивных восхождений, поэтому скалолазы могут идти в одиночку без страхующего.Были случаи отказов, но они, как правило, связаны с гораздо более старыми моделями или недавно связаны с проблемами обслуживания.

Большинство несчастных случаев на автостраховках происходит из-за альпинистов , которые фактически не пристегиваются к карабину . В основном это случается с более опытными скалолазами, которые годами работали с напарником и обычно связывают себя. Посмотрите видео о том, что произошло во время автостраховки.

Какая автостраховка используется на Олимпийских играх?

Официальная машина — привод Perfect Descent Speed ​​Drive.Требуется провисание ленты со скоростью 15 футов или 4,6 м в секунду, чего достаточно, чтобы лента всегда была натянутой. Вы можете купить другие марки и модели, которые делают то же самое.

Скоростное скалолазание на Олимпийских играх

Скоростное скалолазание впервые на Олимпийских играх. Он проводится в рамках нового спортивного соревнования по скалолазанию, которое дебютирует в Токио в 2021 году. Это три вида соревнований: скоростное скалолазание, скалолазание с лидером и боулдеринг.

Чтобы получить шанс на медаль, участники должны занять хорошие места во всех трех категориях. Рейтинг за событие умножается, и побеждает наименьший общий балл. Например, скалолаз, занявший 1-е место в лидерстве, 2-е место в скорости и 4-е место в боулдеринге, получит 8 очков (1 x 2 x 4 = 8).

Подробнее
— Что такое боулдеринг?
— Что такое Lead Climbing?
— Что такое спортивное скалолазание?
— Полное руководство по олимпийскому скалолазанию

Каковы правила скоростного скалолазания?

Скалолазы начинают с одной ноги на прижимной пластине, другой на стене и двумя руками на стартовых зацепках. Есть автоматическая система отсчета времени, которая запускается по третьему звуковому сигналу машины и заканчивается при нажатии кнопки вверху. Раньше был человек с секундомером или таймером, но теперь это только компьютер.

Судья запускает таймер, объявляя «готово» и нажимая кнопку на системе отсчета времени, прикрепленной к обеим сторонам стены. Через секунду раздастся первый звуковой сигнал, а затем еще два с интервалом в секунду. По третьему звуковому сигналу альпинисты могут перейти .

На дисплее отображается время с точностью до 1/100 секунды, но время записывается с точностью до 1/1000 секунды, то есть до четырех знаков после запятой — 0.001. Если есть ничья, то второе лучшее время обоих скалолазов в этом соревновании определяет победителя. Такого еще не было ни на одном соревновании IFSC, и это маловероятно.

Не падай!

Что считается падением в скалолазании?

Падение считается проигрышем в этом раунде. Касание стороны или верхней части стены или повторное касание земли после того, как оба они начали, считается «падением». Альпинист может поймать себя и продолжать до тех пор, пока он использует последний зацеп , которого он только что коснулся.Если ниже, то это падение.

Скоростной подъем, объяснение ложного старта

Фальстарт регистрируется, если ступня скалолаза отрывается от нажимной подушки до первого звукового сигнала . Неудачный старт считается проигрышем и приводит к «недействительному времени» без второй попытки. В квалификации скалолаз занимает последнее место, а в последующих раундах он проигрывает и переходит в нижнюю сетку, чтобы снова попытаться занять более низкое место.

На самом деле есть десятая доля секунды (0.1 секунду) после третьего звукового сигнала, который также считается ложным запуском . Это немного спорно, но касается реалистичного времени реакции человека. Однако у некоторых скалолазов были дисквалифицированы из-за фальстарта, когда их ступня отрывалась от нажимной пластины через 3 секунды, но раньше, чем через 3,1 секунды.

Где я могу попробовать скоростное скалолазание?

Посетите веб-сайт местного скалодрома или в социальных сетях, чтобы узнать, есть ли у них автостраховка для скоростного лазания.Обычно вы можете пройти вводный курс по боулдерингу или лазанию , и они покажут вам, как использовать автостраховки, поскольку они довольно просты. Вы, вероятно, найдете эти другие виды лазания, которые будут для вас более увлекательными и увлекательными.

Что такое скип Томоа? Пропуск зацепов в скоростном лазании

Самый быстрый способ добраться из пункта А в пункт Б — это всегда по прямой — если нет препятствий. Маршрут скоростного лазания имеет зигзагообразные перегибы через стену.У альпинистов нет , чтобы дотянуться до всех зацепок на пути вверх, поэтому проложите маршруты, которые подходят им лучше всего.

В результате многие зацепки, расположенные дальше в сторону, полностью пропускают , и альпинисты стремятся пройти по как можно более прямой линии. Предыдущий рекордсмен Реза Алипур начал тренд под названием «Реза», где он полностью пропустил третью позицию. Смотрите здесь. Большинство также пропускают третью и последнюю задержку.

Следующий шаг (… буквально) наступил, когда Томоа Нарасаки начал пропускать третью опору слева и поднимать ногу руками на третьей опоре.Это позволяет ему отталкиваться прямо оттуда, что называется «скип Томоа». Смотрите ниже.

Сейчас в основном так делают все. Как правило, чем ниже высота стены, тем быстрее вы двигаетесь, поэтому вам легче пропустить нижние зацепы. Тем не менее, похоже, что индонезийская команда начала пропускать , еще один заезд дальше по стене , что привело к…

Что такое мировой рекорд по скалолазанию?

Текущий мировой рекорд по скалолазанию среди мужчин составляет 5,208 секунды . Он был установлен Веддриком Леонардо из Индонезии на чемпионате мира по скоростному скалолазанию в Солт-Лейк-Сити 28 мая 2021 года.

Невероятно, что это был второй раз, когда рекорд был побит в тот день! 5. 208 был установлен в финале, где Веддрик встретился с Киромалом Катибином, который ранее побил мировой рекорд, показав 5,258 секунды в квалификационном раунде.

До этого он составлял 5,48 секунды, что является рекордом за четыре года. Реза Алипур Шеназандифард поставил это на 30 апреля 2017 года, и долгое время считалось, что он является фаворитом лучших результатов на предстоящих Олимпийских играх.Однако он не прошел квалификацию в основном из-за того, что его результаты в боулдеринге и лазании на лидерство были плохими.

Текущий мировой рекорд по скалолазанию среди женщин составляет 6,964 секунды . Он был установлен Юлией Каплиной из России на континентальном чемпионате Европы IFSC в Москве 21 ноября 2020 года. Ранее его проводил Овен Сусанти Рахайу с результатом 6,995 секунды.

Юлия будет участвовать в Олимпийских играх 2021 года, хотя в России это официально запрещено. Скорее всего, она будет выступать под управлением нейтральной страны, и ей не разрешат вывешивать флаг или исполнять национальный гимн. Ей также придется пройти строгие допинг-тесты.

Юлия Каплина неоднократно устанавливала мировые рекорды скоростного скалолазания и даже побила свой собственный рекорд в несколько раз . Скорее всего, на Олимпийских играх она займет высокие места в скалолазании.

Кто победит в скалолазании на Олимпийских играх?

Хотя для скоростного скалолазания нет отдельной медали, все же есть что сказать о том, чтобы стать самым быстрым альпинистом на Олимпийских играх. Для женщин наиболее вероятно, что первое место займут Юлия Каплина из России, Йилинг Сун из Китая или Александра Мирослав из Польши.

Все трое очень стабильные альпинисты. Это важно, когда фальстарт и падения уводят многих из игры, а когда для победы вам не нужно быть самым быстрым в целом — просто быстрее, чем ваш оппонент. Юлия — нынешняя мировая рекордсменка, а у Йилинг Сон уже был один несколько раз назад.

Для мужчин Ришат Хайбуллин из Казахстана, Людовико Фоссали из Италии и Басса Мавем из Франции — все они заняли 1-е место в скоростном скалолазании на Олимпийских играх. Все они имеют личные рекорды менее 6 секунд и очень стабильны в тренировках и результатах.

Какие альпинистские ботинки и ремни используют альпинисты?

Обувь для скалолазания очень отличается от обычной обуви. Они плотно прилегают к ступне для лучшего контроля, пальцы ног загнуты спереди, поэтому можно оказывать давление на крошечные зацепки. Используемая резина очень мягкая и прилипает к зацепкам и даже к поверхности самой плоской стены. Резина покрывает переднюю часть стопы и пятку для большей площади поверхности.

Большинство скалолазов используют мягкую, гибкую обувь, которая легко скользит и весит как можно меньше. Популярная обувь для скоростного скалолазания — La Sportiva Cobra 4.99. Это урезанная версия Cobra, а модель 4,99 названа в честь преодоления 5-секундного барьера.

Для подвесных систем действительно — это самое легкое . Petzl Sitta — одна из самых легких страховочных привязей на рынке. Вы увидите отчетливые оранжево-белые цвета на многих участниках Олимпийских игр. Некоторые участники даже отрезают ненужные детали, такие как петли для шестеренки, — хотя мы не рекомендуем вам использовать ножницы рядом с подвеской .

Если вы хотите заняться скалолазанием или недавно начали, мы на самом деле не рекомендуем ни Cobra, ни Sitta, поскольку они очень специализированы. Вместо этого взгляните на наши подборки снаряжения, которое имеет более высокую ценность и больше подходит для многоборья.

Наше любимое альпинистское снаряжение, подобранное вручную для начинающих
— Лучшая обувь для скалолазания для новичков
— Лучшая страховочная привязь для новичков
— Лучшая веревка для начинающих

Насколько сложен маршрут скоростного скалолазания?

Официальный маршрут скоростного лазания — вокруг 5.10с / д или 6а + сорт . Это не очень сложно, так как зацепки в целом довольно хорошие. Сложность больше в пределах досягаемости, но если вы едете со скоростью, это не проблема. Фактически, большинство альпинистов стремятся пропустить как можно больше зацепов на маршруте, чтобы сэкономить время.

Адам Ондра кричит. Он счастлив? Он зол? Никто не знает…

Стены тоже слегка текстурированные, поэтому альпинисты могут упираться в них ногами. Это очень распространено на стенах для скалолазания в помещении, поскольку это больше похоже на пористую текстуру камня, которую вы найдете снаружи.

Зацепы для скоростного скалолазания

Зацепы всего за одну руку и за одну ногу , повторяющиеся под разными углами. Некоторые части х-образных зацепов лучше других, поэтому скалолазы запоминают, когда они могут выполнять большие прыжки в почти гарантированные зацепы.

Вы можете купить официальные крепления маршрута для скоростного скалолазания, произведенные Volx, хотя есть копии, в которых используются официальные размеры, опубликованные IFSC

Насколько высока стена для скалолазания?

Стена для скалолазания имеет высоту 15 метров или 49 футов . Это примерно такая же высота, как у большинства внутренних скалодромов — плюс-минус несколько метров. У стены две полосы шириной три метра. Маршруты на открытом воздухе могут быть намного выше.

Он имеет свес (наклон назад) в 5 градусов, что делает его немного сложнее, чем полностью прямой маршрут. Это лишь небольшой свес, который помогает скалолазам удерживать зацепы на пути вверх или вниз. Маршруты, которые вы увидите в первой части соревнований по скалолазанию, будут включать и еще более круто нависающие участки .

Высота скалодрома в помещении для тренировок может отличаться. Национальные тренировочные центры по скоростному скалолазанию обычно имеют две или три стены меньшего размера, в которых есть только верхняя или средняя секции. Это позволяет скалолазам практиковать эти последовательности отдельно.

Почему скалолазание на Олимпийских играх?

В западном мире скалолазания боулдеринг и скалолазание являются самыми популярными видами спорта. Скоростное лазание на самом деле не очень хорошо известно — до такой степени, что многие известные скалолазы никогда не пробовали его до объявления Олимпийских игр.Однако это массовое явление в России и многих других странах, например, в Индонезии.

Когда Международному олимпийскому комитету было предложено спортивное скалолазание, они сказали IFSC, что медали доступны только в ограниченном количестве. Выбор был по сути все три категории или только одна. В результате IFSC решил использовать комбинированный формат, в котором участники должны были подняться во всех трех категориях, чтобы побороться за олимпийские медали.

Почему скалолазание вызывает споры?

Скоростное скалолазание на Олимпийских играх вызывает споры из-за комбинированного формата .Раньше скалолазов условно делили на строгих специалистов по скоростному скалолазанию и скалолазов, которые занимались свинцом и боулдерингом, но могли быть лучше только в одном из двух.

Разница в навыках огромна . В свинце и боулдеринге нужно много читать маршруты, планировать решение новых задач, тонкое равновесие, а также силу пальцев и подготовку корпуса. По сути, главное различие между ними — просто выносливость и выносливость.

В Speed ​​Climbing главное — это взрывная мощь и отработка определенных участков снова и снова.Люди, которые обычно занимаются лазанием на открытом воздухе, но могут тренироваться в скалодромах, обычно не видят привлекательности в скорости, но уважают ее.

Большая проблема в том, что лучшие скалолазы в мире теперь вынуждены практиковать то, чего они никогда раньше не делали, и, возможно, им совсем не понравится. Это означает, что лучший «скалолаз» может проиграть, а также, что специалисты по скорости могут полностью доминировать над другими, но не получить медаль.

Это не самая лучшая ситуация для обеих групп, и некоторые из них довольно ворчливы по этому поводу.К счастью, будет двух комплектов медалей за Париж 2024 . Боулдер и Лид будут объединены, а скорость — отдельно. Вы, вероятно, увидите много скалолазов , только соревнуются в тех вещах, в которых они хороши.

Когда начался набор высоты?

Скоростное лазание существует в различных формах на протяжении многих лет, но больше как дружеское соревнование. В России это был довольно популярный вид спорта на открытом воздухе. Они использовали перчатки, шлемы и включили спуск в соревнования.

Современные соревнования по скалолазанию начались в 80-х годов, но в целом были довольно медленными и статичными, участники по очереди проходили один маршрут, чтобы посмотреть, как далеко они могут подняться, с тай-брейком. Для альпинистов это интересно, для большинства случайных зрителей это может быть не так.

Современное скалолазание speed по-настоящему началось с X Games в 90-х. Они намеревались продемонстрировать динамичные и мощные движения лазания и начали гонять скалолазов по одному и тому же маршруту лицом к лицу.На самом деле это не принесло успеха, но многие профессионалы посчитали, что это отличный способ подзаработать на стороне, чтобы подпитывать своих искателей приключений на природе.

Российские и бывшие советские альпинисты, в частности, обнаружили, что они могут тренироваться для соревнований довольно дешево и выигрывать сравнительно большие суммы, когда их забирают домой. Он очень популярен в Индонезии и России, но в меньшей степени на западе.

Более короткие стороны трюмов глубже, чем мелкие.

Скоростное лазание — это всегда один и тот же маршрут?

Да, маршрут, используемый в Speed ​​Climbing, всегда один и тот же.Каждый может тренироваться в одних и тех же зацепках в одних и тех же положениях, зная, что они будут соревноваться на одном и том же маршруте. Так было с тех пор, как маршрут скоростного лазания был первоначально проложен еще в

.

. Раньше были разные маршруты, но на самом деле он стал стандартизированным, потому что не было особой официальной организации для скоростного лазания. Раз в несколько лет звучат призывы менять маршрут. Теперь с Олимпиадой имеет смысл менять каждые четыре года сразу после окончания игр.

Кто установил маршрут скоростного скалолазания?

Джеки Годофф проложил стандартный маршрут еще в 2007 году в Arco. Организаторы соревнований попросили его проложить более динамичный маршрут. Он собрал его за один день, используя найденные зацепки, и это сработало. Следующее соревнование проходило по тому же маршруту, а затем все последовали его примеру.

Как тренироваться для скоростного скалолазания?

Взрывное движение и сила на мили превосходит стандартную технику лазания. Ключом являются тяжелые приседания и быстрые подтягивания с отягощением.На стене вы найдете динамометрические упражнения или динамические движения, которые помогут вам сохранить равновесие и проприоцепцию.

Что такое скалолазание? Основы, которые вам нужно знать

Что такое скоростное лазание? Основы, которые вам нужно знать

Соберите группу детей, и они гарантированно бросят вызов друг другу в гонке. Точно так же, если вы соберете группу детей в скалодром, не пройдет много времени, прежде чем кто-то скажет: «Я заберу тебя на вершину!» Поэтому вполне естественно, что одним из многих стилей лазания является скоростное лазание, потому что даже взрослые хотят забежать на вершину.

Что такое скалолазание?

Скоростное лазание — это одна из форм скалолазания в закрытых помещениях, где спортсмены соревнуются за лучшее время на вершине скалодрома. Соревнования проходят на стандартизированной стене для скалолазания, и каждый раз используются одни и те же зацепки и маршрут для единообразия в соревнованиях. Есть спортсмены, которые тренируются специально для этих соревнований и международных соревнований по скоростному скалолазанию. Если это все, что вы знаете, тогда вы сможете наблюдать за соревнованиями по скоростному скалолазанию и следить за ними, но помимо этого, скоростное скалолазание — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.Вот основы, которые вам нужно знать, чтобы быть в курсе скоростного скалолазания.

Насколько высока стена для скалолазания?

Стена для международных соревнований имеет высоту 15 метров (49 футов) и имеет две альпинистские дорожки шириной по 3 метра (10 футов) каждая. Есть стены для скалолазания высотой 10 метров (33 фута), но рекорды скорости на этих стенах не отслеживаются на международном уровне. Стена должна выступать ровно на 5 градусов, а поверхность стены должна иметь определенную текстуру.Сам маршрут лазания всегда одинаковый с такими же зацепами сертифицированного производителя. Даже система хронометража и методы страховки стандартизированы.

Почему все стандартизировано?

Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) — это организация, которая регулирует и продвигает соревнования по скалолазанию по всему миру. IFSC устанавливает стандарты для скоростного скалолазания и других форматов соревнований по скалолазанию, а также определяет, какие соревнования санкционированы для попыток установления мировых рекордов.

Эта стандартизация позволяет сравнивать результаты скоростного восхождения одного скалолаза по всему миру и в динамике, если соревнования санкционированы. Эти санкционированные соревнования предоставляют альпинистам возможность бросить вызов существующим мировым рекордам. Раньше скоростное лазание происходило по маршрутам, которые менялись с каждым соревнованием, но тогда победитель мог претендовать только на лучшее время в одном соревновании. Не было ни мировых рекордов, ни даже личных рекордов, потому что маршрут каждый раз был уникальным.

Хотя нет официальной оценки для стандартизированного маршрута скоростного лазания, она оценивается в диапазоне от 5.10a до 5.10c. Этот уклон означает меньше, когда участники поднимаются с максимально возможной скоростью. Элитные альпинисты не трогают все зацепки и, кажется, взлетают по стене, а не взбираются по ней. Они тренировались по этому маршруту снова и снова, так что каждое отдельное движение запоминается и может выполняться как рефлекс, а не как сознательное действие.

Скалолазание на Олимпийских играх

Скалолазание дебютирует на Олимпийских играх 2020 года в Токио, Япония.Участники будут участвовать в трех различных соревнованиях с тремя стилями лазания: спортивное скалолазание, боулдеринг и скоростное лазание. Альпинист с лучшим общим результатом в этих трех дисциплинах получит домой золотую медаль по скалолазанию.

Было много волнений, когда скалолазание было объявлено одним из новых видов спорта, которые будут включены в Игры Тойко, но профессиональные альпинисты имеют разные мнения о формате, от волнения до разочарования. Смешанные эмоции проистекают из того факта, что три стиля лазания очень разные, и элитные скалолазы почти всегда сосредотачиваются на одной дисциплине.Редко можно найти скалолаза, который сейчас тренируется для всех троих. Конечно, сияние золота может изменить представление молодых скалолазов и спортзалов о скалолазании, тренировках и трех стилях.

Будущее скоростного скалолазания и тренировок

Согласно данным журнала Climbing Business Journal, скоростное скалолазание — самая быстрорастущая часть скалолазания в закрытых помещениях. Это означает, что каждый год строятся новые тренажерные залы, в состав которых входят скоростные стены. Кроме того, существующие тренажерные залы создают скоростные стены в своем существующем пространстве.Это происходит из-за растущей популярности этого вида спорта и увеличения числа молодежных команд. Эти молодежные команды тренируются и соревнуются в скоростном скалолазании.

Как компания-разработчик приключений, ориентированная на инновации и разработку, Head Rush Technologies разработала новую версию автостраховки TRUBLUE, чтобы удовлетворить растущий спрос на автостраховку с подъемом на скорость. Автостраховка TRUBLUE Speed ​​обладает той же надежностью и репутацией, которыми известна TRUBLUE, и добавляет дополнительную дозу скорости. TRUBLUE Speed ​​использует то же магнитное торможение на спуске, которое альпинисты знают и любят.Это делает ее идеальной автостраховкой для тренировок и соревнований по скоростному скалолазанию.

Скорость — США, восхождение

Альпинисты будут участвовать в скоростных «пробегах» один на один (также известных как «заплывы») по 15-метровой стене на двух одинаковых подъемах бок о бок. Маршрут будет точно таким же, как стандартный скоростной маршрут на соревнованиях в течение почти 15 лет, набор красных зацепов в форме амебы, расположенных в стандартной последовательности. Хотя этому маршруту никогда не присваивалась степень сложности, по большинству оценок он оценивается примерно в 5 баллов.10b — далеко не физические пределы конкурентов. (См. Глоссарий для получения дополнительной информации о степенях лазания.)

Поскольку каждый участник будет проходить одну и ту же трассу для каждого «забега», их тактика будет полностью запомнена, демонстрируя навык, отточенный бесчисленными часами механической практики. Чтобы выиграть каждый забег, участник должен будет достичь вершины стены и включить зуммер до того, как это сделает его / ее противник; Цель состоит в том, чтобы подняться как можно быстрее и эффективнее, что обычно включает в себя лягушачьи прыжки или дино (см. Глоссарий) между зацепами.Время, необходимое участнику, чтобы добраться до зуммера, не будет определяющим фактором — чтобы продвинуться вперед, он / она просто должен быть быстрее своего оппонента. Быстрые гонки и рекордное время больше похожи на глазурь на торте. Фальстарт в скоростном лазании может быть довольно частым явлением и привести к дисквалификации.

Учитывая структуру турнирной сетки, участник, выигравший свой заезд, перейдет в следующий заезд до тех пор, пока в конечном итоге за заветное первое место не сразятся только два участника.Хорошим спортивным эталоном может служить «Мартовское безумие» NCAA: многие личные встречи сводились к «финальным четырем» и, в конечном итоге, к захватывающим финальным двум, а затем и к победе. Между тем, с точки зрения безопасности, участники будут прикреплены к автостраховке (см. Глоссарий) — по сути, длинной механической страховке, такой как гигантский ремень безопасности. Если они упадут или достигнут вершины, они будут безопасно опущены на землю. В прошлом у скоростных альпинистов были страховщики (см. Глоссарий), которые крепили их с помощью более традиционной альпинистской веревки, но, учитывая, насколько сложно было удержаться, в конечном итоге были разработаны специализированные автостраховки

Альпинисты будут стремиться к действительно быстрому преодолению препятствий.Мировой рекорд среди мужчин составляет 5,48 секунды (его держит Реза Алипур из Ирана; посмотрите его здесь), поэтому ожидайте, что лучшее время в мужском дивизионе будет около 6 секунд или ниже. Мировой рекорд женщин составляет 6,964 секунды (принадлежит Юлии Каплиной из России), поэтому самые быстрые женщины, вероятно, будут бегать с малыми 7 секундами. Мировой рекорд среди женщин был побит дважды в прошлом сезоне, так что есть большая вероятность, что новые мировые рекорды будут установлены в Токио.

Несмотря на то, что современное соревновательное скоростное скалолазание уникально и сильно отличается от других олимпийских дисциплин скалолазания или скалолазания на открытом воздухе, можно привести аргумент, что скоростное скалолазание — в широком смысле — является самой старой формой скалолазания: Кто может подняться на гору? самый быстрый? Этот вопрос лег в основу не только скоростных соревнований на олимпийском уровне, но и таких вещей, как быстрое восхождение на Нос Эль-Капитана в Йосемити, где установлен собственный мировой рекорд (установленный Алексом Хоннольдом и Томми Колдуэллом) на субмарине. 2 часа подъема на высоту 3000 футов.А соревнования по скалолазанию лицом к лицу в той или иной форме проводятся уже почти 50 лет, включая выступления на ранних этапах X Games.

Материал любезно предоставлен Джоном Бургманом, журнал Climbing.

Что такое скалолазание? | Системы подъема Perfect Descent

Соревнования «Мир спортивного скалолазания»

Современная эра спортивного скалолазания зародилась в 1985 году, когда лучшие альпинисты собрались на естественной скале в Валле Стретта недалеко от Бардонехии, Италия, на SportRoccia. Тысячи зрителей приветствовали альпинистов, которые прошли обозначенные маршруты по естественной местности. Проблемы и влияние проведения соревнований на естественной скале подтолкнули соревнования к искусственным стенам к концу 1980-х годов, когда SportRoccia стала ареной недавно сформированного Кубка мира по скалолазанию.

Первый чемпионат мира был организован в 1991 году, а в следующем году большое количество участников вышло на первый молодежный чемпионат мира в Базеле, Швейцария, что является явным признаком растущей популярности этого вида спорта.К концу 1990-х боулдеринг был официально введен и вместе с дисциплинами лидерства и скорости привел к созданию Кубка мира.

Спортивное скалолазание продолжало развиваться в течение 2000-х годов, вехами которого были участие во Всемирных играх и Азиатских играх в закрытых помещениях, введение международных соревнований по паралимпингу и основание Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC). К 2013 году спортивное скалолазание вошло в шорт-лист Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры 2020 года, что обеспечило новый уровень всемирной известности и международной поддержки. Спустя два года после демонстрационного дебюта спортивного скалолазания на Юношеских Олимпийских играх 2014 года МОК официально подтвердил свое участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио (теперь они состоятся в 2021 году).

Стены для скалолазания можно найти более чем в 140 странах, и популярность скалодромов, их размеры и масштабы быстро растут. По оценкам, около 35 миллионов человек во всем мире занимаются скалолазанием, а команды по скалолазанию (базовая питательная среда для будущих чемпионов мира и претендентов на Олимпийские игры) можно найти в большинстве тренажерных залов.Со времени появления первой SportRoccia скалолазание превратилось в современную профессиональную спортивную серию, которая прославляет альпийскую культуру и сообщество с глобальной аудиторией.

Подсчет лидерства, скорости и боулдеринга

Соревнования по спортивному скалолазанию построены на дисциплинах боулдеринг, лидерство и скорость. В боулдеринге у скалолазов есть установленные временные рамки, в течение которых они могут набрать свои очки только с двумя зацепками, которые принесут очки в этом стратегическом соревновании. Оценка достигается, когда альпинист демонстрирует контроль над верхней зацепкой и / или отмеченной зацепкой в ​​середине маршрута, обозначенной как бонусная зацепка.Официальные лица подтверждают, что контроль достигается, когда альпинист касается вершины или бонусного зацепа обеими руками в течение трех секунд. Количество попыток достижения контроля — дополнительная переменная, делающая победителем альпиниста с наибольшим количеством контролируемых вершин за наименьшее количество попыток. Бонусные баллы используются только в качестве тай-брейков наивысших баллов. Квалификационные раунды обычно включают 5 боулдеринговых проблем, из которых только четыре решаются в полуфинальных и финальных раундах. В то время как цель получить контроль над установками является целью как в боулдеринге, так и в дисциплинах с отрывом, ведущему альпинисту предстоит долгий и трудный путь к победе, если ему удастся удержаться на стене.

Альпинистское восхождение — это соревнование на выносливость, в котором альпинисты закрепляют трос в оттяжку для защиты при подъеме. Есть только один шанс в лазании на лидерство, когда наивысший балл присуждается участнику, который контролирует самый высокий захват. Альпинисты не изолированы в квалификации и могут наблюдать за другими участниками до их собственных попыток. Полуфинальные и финальные раунды должны проводиться на месте, и спортсменам дается шестиминутный период наблюдения для наблюдения за маршрутом перед тем, как войти в изоляцию.Один за другим участники называются изоляцией формы за их попытку в обратном порядке ранжирования в предыдущем раунде. Маршруты ограничены по времени от шести до восьми минут и обычно отражают сложность маршрутов. Связи прерываются процессом обратного отсчета, в котором учитываются предыдущие результаты. Если соревнование впереди — марафон, скорость — это 100-метровый рывок.

Единственная личная дисциплина, скорость — это битва бок о бок за лучшее время на пятнадцатиметровой стене. Стена скорости — это специально построенная вертикальная трасса с двумя одинаковыми маршрутами, которые никогда не меняются. В отличие от боулдеринга и свинца, где скалолазы должны быстро анализировать и адаптироваться к поставленным задачам и маршрутам, скалолазы могут потратить годы на овладение мышечной памятью и дисциплиной, которые могут сократить их время на доли секунды. Самые быстрые в мире спортсмены поднимаются на пятнадцать метров между 6,99 и 5,48 секундами. Скоростное лазание — это интенсивный прилив спортивной энергии, который для непосвященных скрывает, насколько это сложно. Время скорости записывается с точностью до 0,01 секунды с использованием ножных спусковых механизмов прижимной пластины для запуска часов и световых датчиков для остановки.В этой дисциплине побеждает тот, кто быстрее добирается до вершины. В 2016 году IFSC предоставил Perfect Descent эксклюзивную лицензию на поставку автостраховок для соревнований с мировым рекордом скорости, а их отчетливый желтый шнурок стал привычным зрелищем в спортзалах и на соревнованиях по всему миру.

Скалолазание становится олимпийским видом спорта

По мере того, как спортивное скалолазание продолжает развиваться, а мечта стать олимпийским альпинистом для некоторых приближается к реальности, часть сообщества скалолазов скептически относится к быстрым темпам изменений и растущему вниманию к этому виду спорта. Вслед за объявлением о том, что спортивное скалолазание будет включено в Олимпийские игры 2020 года в Токио, возникли опасения по поводу комбинированного формата подсчета очков, согласованного между МОК и IFSC. В отличие от цикла Кубка мира, где спортсмены могут выбрать одну или несколько дисциплин для участия в соревнованиях, олимпийские альпинисты будут оцениваться, а медали будут награждены на основе совокупного результата, полученного во всех трех дисциплинах. Это неизбежно изменит круг спортсменов, которые в предыдущие годы занимали лидирующие позиции в турнирной таблице молодежных чемпионатов и чемпионатов мира.Несомненно, скалолазание на Олимпийских играх навсегда изменит курс спорта, точно так же, как переход от естественных скал к искусственным стенам в первые годы существования SportRoccia продвинул соревновательное скалолазание в направлении, о котором мало кто мог вообразить сорок лет назад.

Быстрее, выше, сильнее — вот девиз Олимпийских игр и видение, которое так сильно реализует соревновательное спортивное скалолазание. В конце концов, ажиотаж по поводу дебюта в скалолазании на Олимпийских играх может оказаться мимолетным блеском, поскольку нет никакой гарантии, что он будет в стороне от игр после 2020 года.Это зависит от масс и от того, найдут ли они привлекательность в атлетизме и соревнованиях, воплощенных в спортивном скалолазании, и связаны ли они с богатой историей альпинистских занятий, которые оно представляет.

Джанья Гарнбрет выиграла золотую медаль в скоростном скалолазании среди женщин

Еще до того, как были подсчитаны окончательные баллы, Джанья Гарнбрет из Словении, лучшая скалолазка последних лет, уронила голову на руки и прослезилась.

Она пришла на Игры в Токио как фаворит на победу в женских соревнованиях по спортивному скалолазанию во время их олимпийского дебюта, и сказала, что она чувствовала огромное давление, чтобы победить.И даже несмотря на весь этот стресс, она это сделала.

К ней присоединились альпинисты из Японии: Михо Нонака завоевал серебряную медаль, а Акиё Ногучи завоевал бронзу.

«Это были самые тяжелые соревнования за всю мою карьеру», — сказал Гарнбрет. «Это было определенно очень сложно, особенно морально».

Перед неоплачиваемыми зрителями, на открытой арене пульсирует музыка, а диктор подбадривает альпинистов, говоря: «Давай, давай!» и «Давай!» В субботу Гарнбрет взобралась на стены из искусственных валунов и искусственных камней дальше, чем ее участники.

Гарнбрет финишировал первым в двух из трех скалолазных дисциплин, которые были объединены в одно олимпийское мероприятие. В скоростном лазании, первом из трех этапов скалолазания в финале, участники бегут к вершине стены, используя память и абсолютную силу. Она финишировала пятой, чтобы подготовиться к остатку ночи.

«С тех пор стало проще», — сказала она.

Затем она финишировала первой в боулдеринге, что требует от скалолазов решения проблемы, поскольку они поднимаются на несколько скалодромов без веревки, и она достигла вершины двух из трех стен.Ни один из семи ее соперниц не смог даже добраться до вершины одной.

Порой держась только за свои красные, покрытые мелом ногти, 22-летняя Гарнбрет также была № 1 в лидерах — в сегменте, в котором участники используют веревку, чтобы увидеть, как далеко они могут подняться по технической стене с учетом набора. количество времени.

Когда она и другие медалисты стояли на пьедестале почета, самые горячие возгласы прозвучали, когда объявили о японских альпинистах. Не только волонтеры на трибунах аплодировали Нонаке и Ногучи, но и группы фанатов, собравшиеся на одной большой дорожке рядом с ареной, также подпрыгивали от восторга.Этих фанатов предупредили, чтобы они не останавливались и не смотрели мероприятие даже издалека, добровольцы держали таблички с указанием продолжать идти. Но они остались.

Один человек переоделся горой Фудзи и закутался в японский флаг. Другие подняли свои мобильные телефоны, чтобы снимать видео и фотографии альпинистов, которые были просто пятнышками на расстоянии, когда они взбирались по разным стенам.

В конце ночи эти фанаты могли узнать Гарнбрета. Она была альпинисткой, финишировавшей на вершине.

Есть все, что нужно, чтобы соревноваться в скоростном лазании?

Как мы оцениваем изменение энергии? Давайте подумаем: альпинист должен делать две вещи. Он должен увеличить свою скорость (ускорение из состояния покоя), а также увеличить свой рост.

Увеличение высоты соответствует увеличению потенциальной энергии гравитации ( U ). Мы можем легко вычислить это как:

Иллюстрация: Rhett Allain

Здесь g — местное гравитационное поле со значением 9.8 ньютонов на килограмм, а 𝚫y — изменение высоты (в метрах). Это также зависит от массы альпиниста м , которая, как я полагаю, составляет около 70 килограммов.

Увеличение скорости означает изменение кинетической энергии (𝚫 K ), которое можно рассчитать как:

Иллюстрация: Rhett Allain

Для этого мне просто нужно знать изменение скорости ( v ), когда Алипур поднимается по стене. О, конечно, я мог бы просто использовать пройденное расстояние (около 15 метров), чтобы получить его — но что это за удовольствие? Вместо этого я собираюсь получить данные о местоположении и времени для каждого кадра видео с помощью инструмента анализа видео Tracker. Вот мой график зависимости роста от времени.

Проверьте это: наклон кривой в любой точке — это его скорость в данный момент (поскольку это расстояние / время). Подбирая общий наклон к этой кривой, я получаю среднюю скорость 2,22 метра в секунду. Я действительно удивлен, увидев, что он движется вверх с довольно постоянной скоростью — это почти прямая линия. Он просто немного замедляется за последние 2 метра примерно до 1,8 м / с.

Я также могу использовать Tracker, чтобы получить изменение высоты (Δy) его центра масс, когда он движется вверх по стене.На самом деле это меньше 15 метров, так как только его рука должна дотянуться до зуммера наверху. (Моя оценка здесь может быть немного неточной из-за того, как камера поворачивается во время движения.)

Может быть, не забывай работать…

Отлично, теперь у нас есть все числовые входы, и мы можем проводить вычисления. Я поместил их в Python на случай, если вы захотите попробовать это со своими данными. (Щелкните значок карандаша, чтобы увидеть код. Вы можете ввести свой собственный вес и время.) Вот результаты.

Итак, выходная мощность Alipour составляет 1482 Вт.Как это соотносится с тем, что может делать средний человек? Это зависит от того, как долго вам придется это выдерживать. Люди способны на большие всплески энергии за короткие промежутки времени.

Попробуйте следующее: встаньте со стула и подпрыгните в воздух как можно быстрее. Если вы переместитесь на 20 сантиметров за долю секунды, скажем, за 0,2 секунды, вы получите выходную мощность до 680 Вт. Теперь прыгайте снова и снова … да, ваш уровень мощности резко падает. Если бы вы сели на велосипед и крутили педали в течение часа, ваша мощность, вероятно, снизилась бы до 100 Вт.

А как насчет элитных спортсменов? Велосипедисты Тур де Франс могут выдерживать уровень около 500 Вт в течение нескольких часов. (Они едят много бутербродов.) За 15 секунд спринта к финишу они достигают уровня от 1200 до 1400 Вт. (В своей книге Bicycling Science Дэйв Уилсон приводит точку данных с выходной мощностью 2378 Вт в течение трех секунд, что кажется почти невозможным. )

Это даст вам некоторую систему отсчета. Излишне говорить, что 1482 Вт мощности Alipour будет сложно превзойти в Токио.

---

Еще больше замечательных WIRED-историй

Скоростное скалолазание станет вашим любимым видом спорта на Олимпийских играх в Токио

Для тех, кто еще не видел скоростное скалолазание, концепция довольно проста.

Представьте себе Человека-паука, который быстро карабкается по стене четырехэтажного здания. А теперь представьте себе другого Человека-паука, гоняющего его бок о бок к вершине.

Тот факт, что простые люди — без укуса радиоактивного паука — могут перелезть через стандартную 50-футовую соревновательную стену, перебегая от одного небольшого зацепа к следующему, и нажать на зуммер примерно за шесть секунд, делает это новое олимпийское соревнование еще более интересным. поразительно.Даже для спортсменов.

«В данный момент это кажется медленным», — говорит Колин Даффи, член американской команды, направлявшейся в Токио. «Но потом ты даже не помнишь, что случилось, это пролетело так быстро».

Когда спортивное скалолазание было добавлено в олимпийскую программу на это лето, его международная федерация решила объединить результаты трех видов спорта — боулдеринг, лидерство и скорость — в один окончательный результат.

Спортсмен из США Колин Даффи участвует в Кубке мира по скалолазанию IFSC 22 мая в Industry SLC в Солт-Лейк-Сити.

(Роберт Готье / Los Angeles Times)

Это изменение для спортсменов, которые традиционно специализировались в одной или двух дисциплинах. Как говорит чешский альпинист Адам Ондра в видео на YouTube, «мы все новички в этом формате, и все мы играем в игру с очень непредсказуемыми результатами».

Сегмент боулдеринга представляет собой 15-футовую стену или «проблему» со сложным набором опор для рук и ног — маленькие выступы, прикрученные болтами. Спортсмены должны немедленно разгадать эту загадку и выбрать лучший путь, известный как «бета». «Они могут делать многократные попытки, растягиваясь, подпрыгивая и балансируя, пытаясь достичь вершины в течение четырех минут.

Подписчики получают ранний доступ к этой части нашего обзора Олимпийских игр в Токио

Мы предлагаем подписчикам L.A. Times первый доступ к нашей предварительной версии игр 2021 года. Спасибо за поддержку.

При лазании по свинцу стена намного выше, почти 50 футов, и имеет наклонный выступ. Повторных попыток нет — когда участник падает, его наивысший балл засчитывается как записанный результат.

Обе эти дисциплины предполагают решение проблем, при этом действия обычно являются преднамеренными. Американская альпинистка Кира Конди говорит: «Вы должны оценивать, когда делаете это».

Эти осторожные шахматные партии, вероятно, не привлекут столько внимания, как соревнования лицом к лицу и хаос, созданный для телевидения в третьем сегменте.

В скоростном лазании зацепы размещаются в стандартных местах — стена выглядела точно так же на всех соревнованиях уже около 15 лет. Есть только несколько распространенных бета-версий, и альпинисты выбирают путь, соответствующий их размеру и силе.

«В боулдеринге или поводке вы хотите быть на открытом месте, не сердиться, не слишком соревноваться, быть счастливым там, чтобы проявить творческий подход», — говорит американский альпинист Натаниэль Коулман. «В скорости вы знаете, что собираетесь делать, и можете использовать более агрессивный подход».

Для непосвященных обратите внимание на несколько факторов в начале каждой гонки.

Время реакции пуска имеет значение — любое значение от 0,1 до 0,2 секунды — хорошо, все, что выше 0,3 — не очень.

«Мне нравится думать о нем как о плавающем. Когда я иду гладко, тогда я иду быстрее всех ».

Американская олимпийская альпинистка Брук Рабуту

Затем возможна пара революционных маневров. «Скип Томоа» был изобретен японским альпинистом и фаворитом медалей Томоа Нарасаки, который, имея опыт в гимнастике, нашел способ пропустить один из ранних приемов и занять более прямую линию на стене.

«Реза» — еще один ранний обход, популяризированный иранским альпинистом Резой Алипуром Шеназандифардом.

Трасса разделена на две части: нижняя половина включает длинные вытяжки и большие движения, за ней следует вторая половина, где зацепки расположены ближе друг к другу, поэтому руки и ноги должны работать быстрее.

«Эта дисциплина требует невероятного атлетизма», — говорит Ондра. «Большая динамическая сила, особенно в ногах, и хорошая координация».

Лучшие скалолазы всегда будут смотреть вверх, сосредотачиваясь на следующем захвате руки, доверяя мышечной памяти, чтобы поставить ноги в нужные места.И они не будут задерживаться слишком долго, пытаясь схватить и отпустить как можно быстрее.

«Мне нравится думать о нем как о плавающем», — говорит член команды и студентка Университета Сан-Диего Брук Рабуту. «Когда я иду гладко, тогда я иду быстрее всех».

Американская альпинистка Брук Рабуту участвует в Кубке мира по скалолазанию IFSC 22 мая в Industry SLC в Солт-Лейк-Сити.

(Роберт Готье / Los Angeles Times)

Еще одна отличительная черта скоростного скалолазания — это соревнования лицом к лицу.Рабуту мотивирует то, что кто-то находится в ее периферийном зрении; это заставляет ее действовать немного сложнее. Для Коулмана этот стимул может стать проблемой.

«Это может подтолкнуть вас к ускорению», — говорит он. «Но это определенно может подтолкнуть вас к тому, чтобы ехать слишком быстро, где вы поскользнетесь».

Решение объединить все три дисциплины скалолазания в единый, приумноженный балл вызвало ажиотаж в этом виде спорта. Онда говорит, что «размышления о том, хорошо это или плохо, могут продолжаться вечно».

Международная федерация скалолазания надеется, что это будет выигрышная комбинация для зрителей.В частности, интенсивный скоростной сегмент может стать версией керлинга на летних Олимпийских играх — мероприятием достаточно необычным, чтобы привлечь поклонников культа.

«Уложить все, что у вас есть, в шестисекундный промежуток времени может быть очень сложно, — говорит Даффи.