Как раскладывать косынка: Косынка - подробные правила игры
Косынка — подробные правила игры
Для классического варианта игры в «Косынку» вам понадобится колода на 52 карты. Игровое поле делится на 3 зоны. В первой зоне раскладывают карты лицевой стороной вниз на 7 стопок по следующим правилам: сначала кладут по одной карте в каждую из стопок, затем раскладывают по одной карте, начиная со 2 стопки и так далее до тех пор, пока не дойдут до 7, куда кладут последнюю карту.
Таким образом, получается, что в первой стопке лежит 1 карта, а в последней 7. Верхнюю карту вскрывают и кладут рубашкой вниз сверху стопки.
Рядом с игровым полем размещают оставшиеся карты лицом вниз. В зависимости от вариантов расклада вскрывается одна или три карты сверху, которые кладут рядом с колодой. Из этой стопки игроки берут «резервные» или недостающие карты. Над колодой в свою очередь выделяют место для 4 стопок карт, так называемых «пасьянсов».
Цель игры — разложить всю колоду согласно иерархии номиналов карт и масти. В основании пасьянса лежит король, затем дама и так далее до туза в порядке убывания.
В случае игры с колодой на 36 карт пасьянс начинается с короля и завершается тузом и затем шестеркой. Это облегченная версия игры, в которой легко составить правильный расклад.
Карты разрешается перемещать между стопками игрового поля, соблюдая условие, что младшую карту можно класть только на более старшую. Масти карт также должны чередоваться относительно цвета: черные и красные по очереди и так далее.
При необходимости можно переложить целую стопку одновременно, опять же ориентируясь на то, что верхняя карта перемещаемой колоды меньше по достоинству той, куда планируется перемещение.
Как только одна из карт на основном поле освобождается от открытых, верхняя карта вскрывается.
Для того чтобы сложить последовательность карт разрешается использовать открытую карту из резерва.
В случае если нет возможности сделать ход, то поочередно переворачивают верхние карты резерва. Если карта не подходит, ее убирают вниз стопки.
Если это не помогло и сделать ход все равно не получается, то резерв перетасовывается и начинается сначала. Делать это можно несколько раз, запомнив те карты, которыми можно воспользоваться.
В случае если колода на активном игровом поле заканчивается, то на пустое место вы можете поставить короля и начать формировать новый пасьянс с соблюдением условия чередования масти. В игре важно следить, чтобы количество столбцов было не больше семи.
Игра завершается в тот момент, когда все карты имеют правильный расклад в иерархической последовательности от туза до короля. Также игра может завершиться в тот момент, когда сделать ход на основном поле невозможно даже с учетом резервных карт.
Существует также компьютерная версия игры, которая имеет свои преимущества как для начинающих игроков, так и для профессионалов.
Для новичков в автоматизированной игре есть кнопка «показать как играть», которая поможет сделать следующий ход.
Поделитесь ссылкой с друзьями!
Пасьянс «Косынка» или полный «Клондайк»
Пасьянсы онлайн
Известный, пожалуй, всем пасьянс «Косынка» начал набирать популярность с того времени, как стали появляться персональные компьютеры под управлением системы Windows. С тех пор появилось огромное количество различных пасьянсов онлайн. Конечно, эта армада пасьянсов не была придумана программистами — они лишь создавали игровые программы, позволяющие раскладывать пасьянсы в режиме реального времени. Пасьянсы были изобретены за несколько веков до появления компьютеров.
Раскладываем пасьянс «Косынка»
Пасьянс «Косынка» раскладывают из колоды в 52 карты. Сначала формируют семь столбцов, размещая карты друг на друге рубашкой вверх с небольшим смещением, чтобы можно было посчитать количество карт в столбце. Верхнюю карту переворачивают картинкой вверх.
Начинают с правого столбика, отсчитав семь карт. Во второй справа столбец кладут шесть карт, в третий — пять, в четвертый — четыре и так далее. Удобнее запомнить раскладку слева направо. В первом столбце одна карта, во втором — две, в третьем — три и так до семи. Разложенные таким образом карты выглядят как косынка с пестрой красно-черной бахромой, поэтому этот пасьянс и назван «Косынкой». Оставшуюся колоду из 24-х карт кладут рубашкой вверх чуть выше крайнего левого столбца, зарезервировав справа от нее место для перекладки этой вспомогательной колоды.
Над четвертым, пятым, шестым и седьмым столбиками, на уровне вспомогательной колоды выделяют четыре места для укладки карт в правильном порядке. Сначала тузы, на них двойки, далее тройки и так до королей. Когда пасьянс сошелся, на игровом поле в этих четырех ячейках лежат четыре стопки карт разных мастей.
Раскладывая пасьянс «Косынка», вам не стоит торопиться и куда-то спешить. Даже если вы обнаружили очевидную перекладку, подумайте еще разок, может быть, есть другой вариант, более выгодный для текущей ситуации.
Помните, во многих версиях игры вам не удастся отменить ход, поэтому принцип «семь раз отмерь, один отрежь» стоит применять постоянно. Не гонитесь за временем, гораздо важнее полностью разобрать пасьянс.
Полный «Клондайк»
В последнее время появилось множество версий пасьянса «Косынка», поэтому различные варианты игры стали называть разными именами. Вот, например, пасьянс «Клондайк» представляет собой вариант «Косынки». В «Клондайке» карты из дополнительной колоды открываются тройкой, т.е. сразу по три штуки, причем использовать для перекладки можно только верхнюю карту. Принцип «отмерь — отрежь» здесь втройне актуален, так как при повторных прокрутках колоды нужные карты могут закрыться другими. Некоторые версии «Клондайка» раскладываются с подсчетом очков в денежном исчислении, в других — система подсчета очков базируется на количестве открытых карт. Часто, очки даются только за выложенные карты в целевые ячейки.
Такие разные «Косынки»
Справедливости ради стоит отметить, что разработчики игр-пасьянсов так перемешали их виды и названия, что теперь сложно разобраться, как называется тот или иной вариант «Косынки».
Попробуем перечислить основные разновидности пасьянса «Косынка», выделяя главные отличия:
- Дополнительная колода пролистывается неограниченное количество раз или существует ограничение в один или несколько раз;
- Карты из вспомогательной колоды открываются по одной или по три;
- Игра с подсчетом очков и (или) на время;
- Очки даются за любую перевернутую карту или только за карту, положенную в целевую ячейку;
- Накопительный арифметический счет или вариант «Вегас», в котором каждая карта, положенная на базу прибавляет $5 к счету, который в начале раскладки равен -$52;
- Раскладка производится строго с ограничением по времени или без такого ограничения.
Возможно, мы перечислили не все варианты популярного онлайн пасьянса, но основные отличия точно указали. При таком обилии версий, каждый любитель «Косынки» может выбрать именно такой вариант, который ему нравится больше других, но чтобы найти его, необходимо поиграть собственноручно, а не полагаться на название пасьянса.
Пасьянсы и маджонги — полезная логика
Шарф — Деревянная рама HQ
Главная » Шарф
Планы амбаров, планы бунгало, планы домиков, современные, планы коттеджей, планы гаражей, чердак, планы деревянных каркасных навесов / Оставить комментарий
Эта односкатная крыша размером 16×24 с мансардным планом представляет собой чрезвычайно универсальный дизайн! Эта рама станет отличной фермой для хранения высокого оборудования и двухъярусного хранилища рядом с ней. Или из этого может получиться отличный домик для кемпинга с большим количеством жилого пространства и мансардой для сна!
Соединения деревянных рам / Оставить комментарий
Шарф с косым упором и выступающими абатментами представляет собой забавный вариант стандартного шарфового шарнира с упором. В этом случае упоры смещены или расположены под углом.
Соединения деревянных рам / 2 комментария
Как и другие соединения в этом роде, соединение внахлестку внахлестку используется для соединения двух бревен встык, чтобы получить пролет на большую длину, чем древесина под рукой.
Соединения деревянных рам / 2 комментария
В любое время, когда вам нужно пролететь расстояние больше, чем пиломатериалы, которые у вас есть под рукой, шарфы будут хорошим решением. Этот шарф со стопорными лезвиями и штифтами представляет собой разновидность косынки.
Соединения деревянных рам / Оставить комментарий
Часто длина пролета в деревянном каркасе больше, чем размер вашего пиломатериала. Именно тогда вам нужно будет использовать косой шарнир, чтобы соединить два бруса вместе. Существует много видов косых стыков, и этот косой стык под косым упором с шурупами — один из них.
Соединения деревянных рам / 7 комментариев
Скажи это в три раза быстрее! Это соединение шарфа под косым упором со столом и клином является классическим соединением деревянного каркаса. Сложность добавляет большую прочность, и это прекрасно выглядящее соединение для любой рамы.
Соединения деревянных рам / Оставить комментарий
Прелесть простого соединения внахлестку заключается в простоте его резки, так как это всего лишь два бруса, уменьшенные до половины их толщины в месте нахлеста друг на друга.
Это обеспечивает соединение лицевых граней к лицевым волокнам с хорошей соединительной поверхностью.
Соединения деревянных рам / 2 комментария
Косой шарнир незаменим в деревянном каркасе, когда вам нужно пролететь на длину, превышающую длину вашего пиломатериала. Косой стык позволяет соединять бревна встык, и существует множество вариаций этого типа стыка. В этом прищуренном упоре растопыренный шарф с колышками,
Соединения деревянных рам / 7 комментариев
Все косые соединения служат одной и той же цели — соединить два бруса вместе на расстояние, превышающее размеры вашего пиломатериала. Существует множество вариаций основного шарфового соединения, и этот косой упор с растопыренным шарфовым соединением является одним из них.
Соединения деревянных рам / Оставить комментарий
В любое время, когда вам нужно пролететь расстояние больше, чем пиломатериалы, которые у вас есть под рукой, шарфы будут хорошим решением. Это упорно-лопастное соединение в косую с зубцами и клиньями представляет собой соединение внахлестку с упорами, также называемыми шпунтами или лопастями.
Зубцы в этом суставе представляют собой Т-образные выступы в зубцах.
Что такое шарф на гитарах и как его вырезать и склеить?
Пока Лео Фендер не придумал плоскую головку грифа, почти все гитары (и большинство других струнных инструментов) имели наклонный гриф. Струны должны иметь излом на порожке, и имеет смысл наклонить головку грифа назад. Одним из основных недостатков наклонной передней бабки является ее уязвимость к поломке, и многие мастера согласятся, что лучший способ исправить это — шарф.
Зачем использовать шарф на гитаре?
Косой стык — это метод соединения отдельной детали для создания наклонной передней бабки таким образом, чтобы устранить слабые места, возникающие при сборке ее из цельного куска пиломатериала. Есть два распространенных метода для достижения этого, и они включают в себя вырезание части передней бабки под нужным углом, переворачивание ее и повторное склеивание под углом. Подробнее о том, как это сделать, чуть позже.
Прочность древесины определяется ее текстурой и направлением волокон. Любой кусок дерева будет значительно прочнее и гибче вдоль волокон, тогда как поперек волокон будет более слабым и ломким.
При использовании цельного куска дерева и простом вырезании желаемой формы волокна будут проходить вдоль волокон на большей части грифа и действительно будут очень прочными.
Однако при наклоне передней бабки есть часть, где волокна (все еще в том же направлении) обрезаются с обоих концов и фактически становятся очень короткими. Из-за постоянного усилия натяжных струн эта область всегда будет находиться в напряжении и ее относительно легко можно сломать. К сожалению, частое появление сломанных передних бабок Gibson является тому подтверждением.
Почему передние бабки гитар расположены под углом?
У лютни (предка современной гитары) головка грифа была наклонной. До сих пор многие электрогитары, и в первую очередь Gibson, имеют угол наклона в некоторых моделях до 17 градусов.
Даже у так называемых головок бабок с плоской головкой угол излома приходится на сами струны. Минимальный угол необходим для правильного интонирования струн. Если на порожек (или на лад, если на то пошло) недостаточное давление, звук будет либо слабым, либо жужжащим. Угол создает направленную вниз силу, следовательно, давление. Подробнее о различиях, плюсах и минусах наклонных передних бабок в статье Angled Vs. Плоская передняя бабка, какую построить?
Существует ли минимальный угол наклона передней бабки?
Судя по стилю Fender, плоская передняя бабка — это было бы «нет». Однако существует минимальный угол для самой струны, и на самом деле он определяется не интонацией, а практичностью выскакивания струны из своего места. Если вы попытаетесь вычислить минимальный необходимый угол, просто посмотрите на типичную переднюю бабку Fender. Использование струнных деревьев показывает, что с первой по четвертую струны (или только с третьей в некоторых случаях) нужно было немного потянуть вниз, чтобы получить угол, достаточно острый, чтобы удерживать их на месте.
Какой угол является косым соединением?
Угол косынки не установлен. Это метод соединения. Большинство гитар, использующих косой шарнир, будут использовать 8-15 градусов, и причина этого частично традиционна. С практической точки зрения, чем меньше угол, тем больше поверхность склеивания и тем прочнее соединение.
Шарф крепкий?
Когда большинство передних бабок ломаются, как правило, из-за падения, вы можете четко увидеть линии волокон там, где они наиболее уязвимы. Правильно склеенный косой стык сделает бабку намного прочнее, и если он сломается, то выйдет из строя не сам стык.
Как разрезать шарф на гитаре?
Идея шарфового соединения состоит в том, чтобы избежать параллельного прохождения короткого волокна поперек передней бабки, а вместо этого вырезать и приклеить длинное волокно под углом. Есть два варианта этого сустава, каждый со своими плюсами и минусами. Прежде чем мы начнем резать, нам нужно определиться с желаемым вариантом, так как отрез может быть совсем в другом месте.
Итак, первый метод, назовем его «А», обрезает часть головы грифа под углом, затем переворачивает ее и приклеивает под грифом, чтобы сохранить угол. Второй метод, отрезает значительно более длинный кусок для грифа, снова переворачивает его, но приклеивает спереди, как продолжение грифа. Таким образом, с практической стороны отрезанный кусок или положение разреза должны сильно отличаться. Прежде чем мы займемся простой математикой, давайте поговорим о различиях.
Какой способ шарфного соединения сильнее?
Во-первых, это сила, поэтому мы делаем это в первую очередь. При правильном выполнении оба метода должны быть хороши и сильнее, чем без него. Что касается склеивания лица, то шансы в пользу метода «А». Если мы скорректируем толщину передней бабки
, мы увидим, что мы фактически потеряли немного поверхности склеивания по сравнению с методом «B».
Можно было бы возразить, что в методе «В» на сустав больше воздействуют струны, так как сустав находится дальше от колков.
В противовес этому можно сказать, что метод «В» имеет преимущество в том, что часть передней грифа зажата между грифом и накладкой грифа, что обеспечивает дополнительную прочность.
Какой метод шарфа выглядит лучше?
На вид все довольно просто. То, насколько заметным будет шов, зависит от типа древесины и качества шва, но в основном от того, собираетесь ли вы его закрывать. Если вы собираетесь использовать плоский цвет, это не имеет значения. Соединение типа А будет иметь видимую линию, проходящую вокруг середины передней бабки, поэтому, если вы красите или наносите шпон на лицевую сторону передней бабки, вы можете увидеть ее только по бокам и на конце грифа, прямо за гайкой. . Тип B будет лучше работать с «голой» головкой грифа и будет иметь видимый шов только за порожком и по диагонали по бокам грифа.
Этапы вырезания и склеивания косынки
Начнем с заготовки шеи. Это может быть ламинированная шея или цельная деталь. Вы хотите, чтобы она была как минимум такой же ширины, как ваша пятка, но если вы хотите избавить себя от необходимости приклеивать «крылья» для более широкой головы бабки позже, сделайте ее шире.
Головка грифа Vintage Gibson имеет размер 3 дюйма (78 мм) и является одной из самых широких, если не самой широкой. . Что касается толщины, если не обращать внимания на пятку, она может быть толщиной от 20 мм или чуть меньше дюйма. Если вы строите гриф в стиле Gibson, толщина будет определяться каблуком. Еще одно соображение относительно толщины — если вы планируете коренастую улитку. У вас должно остаться достаточно «мяса» даже с 1-дюймовой заготовкой, но если вы хотите больше, просто примите это во внимание.
Там, где это может быть предположительно, становится немного сложнее, так это длина. Итак, давайте разберем его. В методе «А» ваша шея будет длиннее, но часть грифа короче. В методе «Б; шейка доходит только до гайки, но часть передней бабки будет длиннее и будет доходить до шейки. Давайте напишем несколько цифр, чтобы лучше понять размер. Я буду использовать Vintage Les Paul в качестве примера, потому что A, они довольно совместимы с большинством Gibson и B. Я предполагаю, что если вы наклоняете головку грифа, это не будет Fender.
Создатели PRS, примите во внимание немного более длинный гриф. На этом этапе у вас должно быть несколько лишних дюймов, независимо от стиля игры на гитаре. И замеры тоже округлю.
Таким образом, если наш гриф 457 мм или 18 дюймов, а головка грифа 180 мм или 7 дюймов, мы можем добавить пару дюймов для самого выреза и немного шлифовки, и мы получим около 640 мм или 25 дюймов. Я не принял во внимание фактический угол, который вы используете, но на самом деле он мало влияет на размер. Однако у вас будет более длинный разрез с гораздо большей поверхностью склеивания и меньшими углами. Фактически, разница заключается в том, где вы размещаете разрез на одной и той же заготовке грифа.
Независимо от выбранного метода, хорошей отправной точкой является гайка. Метод «А» будет иметь разрез начинается с порожка, спереди грифа и разрезается по диагонали к задней части передней бабки , тогда как метод «B» начинается с задней части порожка, а работает по диагонали к передней части грифа.
.
Резка косого соединения
Когда дело доходит до резки, наиболее часто используемым инструментом является ленточная пила. Для этого вы должны убедиться, что у вас есть идеальные углы 90 градусов на бланке. Более толстый бланк также обеспечит лучшую устойчивость при стоянии на боку и комфорт.
У многих мастеров есть приспособление, которое может быть таким же простым, как кусок дерева, который уже имеет нужный угол, и к которому вы прикрепите заготовку грифа либо струбцинами (в зависимости от конструкции приспособления), либо двусторонним скотчем. Затем, используя параллельную направляющую ленточной пилы, вы просто сдвигаете заготовку грифа, чтобы разрезать ее.
Альтернативы ленточной пиле
К сожалению, не у всех есть ленточная пила, и доступны другие альтернативы.
Резать вручную и получать прямой рез под острым углом непросто, если у вас нет опыта и нет хорошей острой пилы. Как и в случае с другими методами, простое приспособление, которое я бы сделал из фанеры или МДФ, может спасти жизнь.
Маленькие угловатые детали легче резать и собирать. Вы хотели бы какой-то направляющей или поддержки для лезвия.
Достаточно большая настольная пила также может помочь. Здесь также может помочь простая насадка, просто для стабилизации и придания нужного угла. Это будет выполняться почти так же, как ленточная пила, и на самом деле может дать гораздо более чистый рез.
Другим вариантом является торцовочная пила, которая, как я предполагаю, есть у большего количества людей, чем ленточная пила. У него должно быть лезвие достаточно большого диаметра, чтобы разрезать шею по всей ширине, и оно должно располагаться под углом 90° к столу, то есть вертикально. Большинство торцовочных пил не могут резать под углом менее 30 градусов. Здесь вам также понадобится джиг. Это может быть либо мормышка с нужным углом, либо просто на 90 градусов и задайте угол торцовочной пилой, ведь это одна из ее основных особенностей. Все, что нужно этому зажимному приспособлению, — это удерживать часть грифа или головы грифа и быть достаточно длинным, чтобы оставить достаточно места для зажима.
Разрезание «нестандартно»
Проблема этого метода в том, что вы не можете разрезать посередине заготовки грифа, как это делают все, кого я когда-либо видел. Но давайте сделаем шаг назад и подумаем, действительно ли вам это нужно? Все, что вам нужно здесь, это две части, которые совпадают по углу. В конце концов, они не будут одинаковой толщины, потому что передняя бабка тоньше самого грифа, и им не обязательно иметь одинаковую ширину, потому что передняя бабка всегда шире. Если подумать, вы можете использовать более короткую и тонкую деталь для грифа и сочетать ее с более тонкой и широкой частью головы грифа. Вам не обязательно, но это может открыть множество новых возможностей. Например. Я экспериментировал с несколькими менее идеальными пиломатериалами с грифами, которые я заламинировал несколько месяцев назад. Они представляют собой сочетание тополя и ипеи, которые очень тверды. Один из них погрузился в небольшой варп, ничего особенного, но достаточно, чтобы не хотеть делать из него шею. Тем не менее, я мог бы превратить его в хорошую подходящую бабку для других заготовок. В любом случае мне нужно удалить материал и отшлифовать его до толщины передней бабки..
Режущий наконечник
Какой бы инструмент или метод вы ни использовали, это не будет самым простым разрезом. Возьмите кусок (или несколько) обрезков дерева примерно того же типа и размеров и сделайте пару тестов, прежде чем использовать настоящую заготовку для грифа, просто чтобы отточить свою технику.
Подготовка поверхностей склеивания
Нам нужно сделать еще две вещи, и порядок операций может быть другим в зависимости от вашего метода и предпочтений. Толщина двух частей передней бабки должна быть уменьшена, а поверхности должны быть гладкими, квадратными и ровными.
Сглаживание поверхностей
Независимо от того, какую пилу вы используете, мы ищем прямой и идеально квадратный срез, что нам необходимо для правильного склеивания. Таким образом, все склеиваемые поверхности должны быть выструганы, очищены и/или отшлифованы, чтобы достичь этого состояния, прежде чем прикреплять их. Здесь предпочтительнее использовать ленточный шлифовальный станок, а если вы шлифуете вручную, используйте большой блок или шлифовальную балку. Другой вариант — прикрепить лист или полоску наждачной бумаги к плоской поверхности и провести по ней. Для склеивания вам не нужна бумага с высокой зернистостью, на самом деле, слишком гладкая поверхность также не будет прилипать.
Регулировка толщины передней бабки
Деталь передней бабки, вырезанная из заготовки грифа, должна быть намного тоньше. Передние бабки обычно имеют размер около 15 мм или 5/8 дюйма. Это означает, что они потребуют значительного строгания и утолщения. Одно только шлифование не будет эффективным для такого количества материала, которое необходимо удалить.
Идеальным вариантом будет рубанок, через который можно проточить его, а также его можно выстрогать вручную или разрезать ленточной пилой. Вы даже можете использовать фрезер с салазками и сбрить лишний материал. Эту часть можно сделать до или после самой склейки. Если вы строгаете вручную, может быть удобнее и выгоднее сделать это позже.
Зажим шарфового соединения
После того, как обе детали готовы, наступает время сухого зажима. Самая большая проблема здесь будет заключаться в том, чтобы предотвратить скольжение и перемещение при надавливании клеем. Проскальзывание достаточно плохо с плоскими поверхностями, и это угловое соединение может быть кошмаром, чтобы сохранить его на месте. Есть два способа избежать этого, и сухой зажим (без клея) поможет в обоих.
Во-первых, поставить «пробки» на две части, чтобы они не могли двигаться. Так как давление и диагональный срез заставят две части соскользнуть друг от друга, вам нужно расположить блоки на обоих концах или даже прижать части к большей поверхности.
Второй способ убедиться, что детали не соскользнут при склейке, — просто вкрутить пару (или больше) шурупов. Я считаю этот неэлегантный метод наиболее эффективным и простым в реализации.
Для метода B:
Поместите часть передней бабки поверх части грифа (1), выровняйте две части, чтобы они были на одном уровне сверху и по центру. Сухой зажим двух частей (2) с помощью нескольких пружинных зажимов (или любым другим способом, оставляющим достаточное количество незакрытой поверхности
Измерьте, сверьтесь с шаблоном и отметьте (3) области, которые позже будут вырезаны. Просверлите два отверстия (4 ). Закрутите два винта (5) и проверьте правильность выравнивания. Отвинтите и снимите верхнюю часть передней бабки. Обильно нанесите клей (6) на обе части. Соедините две части винтами и прикрепите зажим на обрывок шире горлышка, (7) для лучшего распределения давления.Один за другим отвинтите и снова завинтите два винта, чтобы убедиться, что не осталось зазоров, и добавьте второй зажим (8) с другим куском дерева для равномерного давления на другой стороны. Дополнительные зажимы не являются обязательными.