Скалолазание на скорость – Лазание на скорость | RockClimber

Лазание на скорость | RockClimber

В детстве я много времени уделял лазанию на скорость. «Бегать» у меня получалось лучше, чем лазить трудность и боулдеринг. В то время я не осознавал, что это поможет мне в будущем лазить боулдеринг. Сейчас я отчетливо понимаю связь между скоростью и другими видами скалолазания и необходимость тренировать ее хотя бы периодически.

Что дает лазание на скорость?

Лазание на скорость развивает мобилизацию мышц, улучшает скорость сокращения мышечных волокон. И это понятно – когда вы «бежите», у вас нет времени на передышку. Взявшись за зацеп, вы должны сразу делать следующее движение. Также лазание на скорость учит быстро выбирать путь, как вы будете двигаться, какие технические приемы вы будете использовать, переключаться между ними. И это еще не все: скорость развивает динамические движения, точность взятия зацепов, постановку ног, тренирует такие качества, как целеустремленность, стойкость, решительность.

Если вы лезете в основном трудность и боулдеринг, то хотя бы раза два в месяц проводите тренировку на скорость. Для новичков лазание на скорость по неизвестному маршруту может создать большие трудности. Поэтому я советую новичкам проводить тренировки на скорость по простому отработанному маршруту. Повышайте сложность маршрута постепенно.

Есть несколько способов лазания на скорость. Лазание с небольшими паузами. При взятии нового зацепа возникает пауза, в которую спортсмен «подбирает» ноги для следующего движения. У скоростников такое лазание считается неприемлемым, так теряется много времени. Но для новичков это будет хорошим упражнением. Более продвинутым лазанием на скорость является лазание без остановок. Для такого лазания необходима слаженная работа рук и ног. В противном случае, руки или ноги будут запаздывать, и будут образовываться паузы, что увеличит время лазания.

Быстрое лазание может помочь при лазании трудности и боулдеринга. Когда вы двигаетесь быстро, вы уберегаете пальцы от большого напряжения и меньше загружаете мышцы предплечий, которые быстрее всего выходят из строя. Посмотрите, как лазают профессиональные скалолазы. Крис Шарма лезет очень быстро, тем самым он меньше забивает руки и грузит пальцы. Он достаточно массивный скалолаз, поэтому эта тактика хорошо подходит ему и позволяет лазить очень тяжелые маршруты.

Соревнования на скорость.

Если рассматривать лазание на скорость как соревновательную дисциплину, нужно рассказать про предъявляемые требования. Обычно это парная гонка. Спортсмены стартуют по сигналу и бегут вверх к финишной кнопке. Чтобы спортсмен не начал двигаться раньше времени, на пол прикрепляют кнопку, отслеживающую поднятие ноги раньше сигнала. Время, за которое пролез скалолаз, вносят в турнирную таблицу. После того, как все участники соревнований пробежали, судьи смотрят, кто пробежал лучше, и отбирают восьмерку или большее количество, в зависимости от общего количества участников соревнований. Затем полуфиналисты соревнуются между собой, пока не отберется лучшая четверка. Четверка – это финалисты. Человек, победивший во всех забегах и показавший лучшее время, становится победителем.

Существует несколько разновидностей лазания на скорость. Например, есть лазание по эталонной трассе. На всех соревнованиях трасса остается неизменной, за счет этого спортсмены показывают удивительную скорость и время. Пятнадцатиметровую стенку пробегают за шесть секунд. Мировой рекорд – 5.60 секунды.

Существует трудность на скорость. Соревнования, как и на скорость, проводят в паре. Скалолазы быстро лезут по идентичным тяжелым трассам. Лазание происходит с нижней страховкой.

Совсем недавно я узнал, что существует боулдеринг на скорость. Суперфинал «adidas rockstars» проводился именно по такой схеме.

Лазание на скорость – зрелищный вид скалолазания. Представьте, как вы бежите наперегонки с соперником, а толпа за спиной кричит: «Давай, давай!». Непередаваемые чувства.

---

Метки: Лазание на скорость

www.rockclimber.ru

Курс «Основы скалолазания». Занятие 12. Скорость. Энграммы. Питание.

Теория. Занятие 12

Лазание на скорость

Лазание на скорость — вид скалолазания — индивидуальное лазание или парная гонка на время. Цель — подняться до конца трассы за минимальное время. Используется верхняя страховка.

История

Лазание на скорость зародилось в Советском Союзе в 1947 году как лазание на время («кто быстрее») с верхней страховкой и поначалу рассматривалось как вспомогательный вид альпинизма. В дальнейшем этот вид скалолазания дополнился лазанием по более сложному рельефу, но, опять же, на время.

Соревнования на скорость

Лазание на скорость получило особую популярность в России и странах восточной Европы, а сегодня скорость становится все популярней и в Азиатских странах. Если взрослые спортсмены зарубежных стран неохотно выступают в этом виде скалолазания, то юные спортсмены всего мира с удовольствием принимают участие в соревнованиях на время, еще раз доказывая, что этот вид, дополняющий скалолазание, имеет полное право на существование и его необходимо развивать. Трассы международных соревнований прокладываются на высоту от 10 до 27 метров.

Лазание на скорость определено как вид скалолазания в 1987 году Комиссией по скалолазанию при UIAA.

В 2005 году для ускорения включения скалолазания в программу Летних

Крепление страховки

Олимпийских игр была создана эталонная трасса и большинство международных соревнований стали проходить именно на ней. 14 этап Кубка мира 2012 года вошел в историю по числу мировых рекордов, которые спортсмены устанавливали по ходу турнира. Напомним, что перед началом соревнований в Синине лучшее время у мужчин принадлежало китайскому спортсмену Qixin Zhong и составляло 6,26 секунды. По итогам квалификации мировой рекорд перешел к Евгению Вайцеховскому – 6,07 секунды. Дальше – больше! В 1/4 финала воспитанник Любови Александровны Степановой еще раз обновил мировой рекорд – показал время 5,94. Но и на этом Вайцеховский не остановился – в полуфинале выдал 5,88 секунды!

Правила проведения соревнований на скорость

Результатом соревнования на скорость является время прохождения трассы.

Кнопка фиксации финиша

Трасса считается законченной, если:

• участник коснулся рукой специально отмеченной точки наверху трассы. Сила касания зависит от типа финишного устройства;
• пересекает финишную линию;
• касается рукой финишного круга (квадрата) при ручном хронометрировании.

В соревнованиях на скорость применяется только верхняя судейская страховка. Если спортсмен при прохождении трассы срывается он повисает на судейской страховочной верёвке. Результат прохождения трассы ему не засчитывается. В протоколе фиксируется «срыв участника». В случае проведения соревнований на «эталонной стенке» у спортсмена имеются две попытки на прохождение маршрута.

Старт забега

Забег на скорость проводится одновременно двумя участниками в паре. После первого забега участниками меняются трассами. Победителем признается тот, чье общее время забега по двум трассам время будет наименьшим.

Вначале в время квалификационных забегов все участники методом случайной жеребьевки делятся на пары, победители в парах переходят в полуфинал.  В полуфинале пары формируются по принципу участник с лучшим временем бежит с участником худшего времени. Победитель пары в полуфинале выходит в финал. В финальных забегах участвуют четверо спортсменов.  Двое спортсменов показавших лучшее время во время полуфиналов борются за первое и второе место, спортсмены показавшие третий и четвертый результат, соответственно борются за третье и четвертое место.

Правила страховки при забегах на Скорость

Во время скоростных подъемов на страховке работают двое страхующих. Один — основной страхующий — со встегнутым в свою беседку страховочным устройством выбирает веревку перед ее заходов в страховочное устройство, другой — выбирает конец веревки, который выходит из страховочного устройства.

Эталонная олимпийская трасса

Согласно международным правилам для страховки участников должны применяться только устройства с автоматической блокировкой, например, гри-гри. Так официальны правила требуют пристегивание участника к веревке на два карабина. Для страховки спортсменов могут применяться специальные Индивидуальные-страховочные системы с грудной обвязкой и креплением карабина со стороны спины между лопатками.

Эталонная, олимпийская трасса для забегов на скорость имеет 14 метровую высоту, определенный рельеф и определенной формы зацепы, расположенные в строгой последовательности. Обычно международные соревнования проходят на такой эталонной трассе.

Республиканские и местные соревнования проводятся на трассах со свободной планировкой не большой категорией сложности.  В летний сезон соревнования проводятся также на естественном рельефе: в Боровом, на Илийских скалах, скалах недалеко от Шымкент «Сарам».

 

---

Энграммы — основа техники

Скалолазная техника представляет собой набор хранящихся в памяти программ выполнения разнообразных движений по скальному и зальному рельефу, позволяющих мозгу целиком управлять процессом лазания, и свести к минимуму участие в нем сознания, то есть сделать лазание максимально эффективным. Серьезные люди называют такие программы энграммами памяти

.

Скалолазный центр в США

Известно, что человеческая память селективна, мозг отбирает и хранит только мизерную — важную часть поступающей в него информации. Благодаря такой избирательности, а также тому, что большая часть сигналов сразу забывается, наш мозг не переполнен хаотическими воспоминаниями и данными. Память принято делить на кратковременную, где временно хранятся поступающие импульсы, циркулируя в замкнутых нейронных сетях, и долговременную, туда переводится только значимая информация и запоминание связано со структурными изменениями в нейронах мозга.

Рассмотрим, вкратце, как работает память: сначала сигналы, поступающие в мозг в течение долей секунды проходят первичный анализ и оценку важности, затем подавляющая часть информации забывается, а значимая часть проходит дальнейшую обработку. Этот процесс называется сенсорной памятью. Дальше начинает работать первичная память, в ней временно хранится информация, закодированная словами. Не словесная информация не задерживается в первичной памяти, а сразу переходит во вторичную и накапливается там, в соответствии со значимостью. Только такая информация может быть извлечена через большой промежуток времени. В третичной памяти хранятся энграммы – формулы движения, которые извлекаются при возникновении необходимости реализации соответствующей им программы. Вторичная и третичная память соответствуют долговременной, которая в свою очередь делится на образную, эмоциональную, словесно-логическую и условно-рефлекторную. Нас в данном случае интересует именно условно-рефлекторная память, отвечающая за воспроизведение двигательных реакций или заученных движений через продолжительное время после их образования.

Существует зависимость между количеством повторений движения и его запоминанием: чем больше раз оно повторяется, тем быстрее и глубже записывается энграмма соответствующая его выполнению.

Отдых на трассе

Впервые пришедший на скалодром или скалы человек, имеет минимальный набор энграмм лазания, в основном ограничивающийся залезанием по лестнице или дереву. Когда человек начинает активно тренироваться, он с большой скоростью получает множество новых энграмм и важно как можно скорее усвоить азы правильной техники, так как при повторении неправильных движений энграммы образуются точно так же, но в последствии от них может быть трудно избавиться.

Процесс запоминания, т.е. перевода информации из кратковременной памяти в долговременную, в том числе в виде энграмм, очень активно происходит во время сна. Поэтому, движение, которое Вы долго отрабатывали на одной тренировке, может легко, без усилий получиться на следующей – энграмма этого движения за ночь очищается от лишней информации и закрепляется, что позволяет мозгу использовать ее уже без контроля сознания.

Запомненные энграммы извлекаются в том случае, когда появляется необходимость реализовать соответствующую им программу. Тренируясь, в особенности лазая болдеринг (ведь там используется максимальное разнообразие движений, хватов и технических приемов) Вы приобретаете новые энграммы, в начале обучения каждое движение ново, много отрабатывается и быстро запоминается, впоследствии, когда на маршруте Вы столкнетесь с ситуацией (такое же расположение зацеп), сходной с ситуацией записанной с помощью одной из энграмм, то мозг точно и без замешательства пошлет необходимый набор сигналов в мышцы, что позволит сделать движение не задумываясь, с большей эффективностью, быстро и точно. Отработанные маршруты с каждым разом пролезаются с меньшими затратами сил, так как в процессе лазания не приходится думать над тем как сделать то или иное движение, какое усилие необходимо приложить, как правильно взять зацепку и т.д.

С другой стороны, действие не повторяется одинаково каждый раз, а в каждой новой ситуации строится заново. В воспроизведении энграммы всегда присутствуют два компонента: консервативный, который зафиксирован в памяти и отвечает за точное исполнение движения, и динамический, определяющийся текущей ситуацией, и, позволяющий нам в условиях реальной жизни, когда редко встречаются абсолютно идентичные условия, использовать немного подкорректированную, но уже существующую энграмму. Выбор той или иной программы зависит от определения мозгом конечного результата движения.

Двигательные энграммы быстрее всего появляются и закрепляются при многократном повторении, причем если повторять движение или комбинацию движений много раз, то энграммы могут остаться неизгладимо до конца жизни. Такие энграммы как ходьба, подъем по лестнице или плавание приобретаются однажды в детстве и не забываются никогда, и, хотя считается что эти движения запрограммированы уже в генетической памяти и их энграммы частично являются врожденными, но, например, такой вид движений как езда на велосипеде, явно не обусловлен врожденным умением, но, тем не менее, приобретая этот навык в детстве и не катаясь долгие годы, человек садится на велосипед и без особых усилий вспоминает как нужно ехать.

Путь для скорейшего приобретения энграмм новых движений – многократное повторение. С одной стороны это повторение не получающихся движений: после того, как Вы успешно сделали новое или сложное для Вас движение повторите его еще хотя бы несколько раз. Так же полезно по несколько раз пролезать сложные ходы и маршруты, содержащие новые технические элементы. С другой стороны это систематическое выполнение упражнений на технику (например, лазание с разворотом корпуса, лазание с прямыми руками, использование различных типов флэгов и т.п.) про которые мы расскажем в ближайшее время.
В скалолазании часто используют специальный тренажер очень хорошо подходящий для приобретения энграмм новых движений – систем-борд. Систем-борд – это ровный стенд, часто имеющий возможность регулировки угла наклона, зацепки на котором накручены таким образом, чтобы повторять заранее выбранное движение многократно. Накрутите одинаковые зацепки в одинаковой последовательности, и вот уже получается системная тренировка определенного движения.

Каждый скалолаз, несмотря на то, начинает он или лазает давно, должен уделять внимание освоению новых технических элементов и закреплять их в памяти в виде энграмм, то есть должен постоянно развивать и улучшать свою техническую сторону, так как отсутствие технического прогресса может сильно сказаться на общем прогрессе в лазании.
Итак, больше лазайте в болдеринговом зале, не лазайте только свои маршруты, старайтесь чаще пробовать чужие болдеринги, просите своих товарищей (особенно если они более опытны и лазают давно) придумать Вам маршрут, иногда делайте системные упражнения на стенде или систем-борде, повторяйте несколько раз сложные и интересные ходы и Ваш уровень в скалолазании заметно увеличится!

Автор: Кириллов Александр

---

Питание и рацион при занятия скалолазанием

Известно, что при меняющемся характере физической нагрузки, вслед за этим меняется вид обмена веществ, это должно учитываться при составлении дневного рациона. При работе на выносливость включается обмен углеводов и жиров, при скоростно-силовой работе — обмен белка.

Перекус в горах

Как мы знаем, в зависимости от вида тренировочной нагрузки энергообеспечение мышц происходит разными путями. Необходимо менять качественный, а иногда и количественный состав пищи в зависимости от различий в тренировочных режимах в соответствии с особенностями обменных процессов включающихся при этих режимах.

Во время тренировки аэробной выносливости, когда дается длительная физическая нагрузка небольшой мощности (например, делается очень много перехватов по несложным профилям, маленьким нависаниям и хорошим зацепкам) преобладают процессы аэробного дыхания, и необходимая для работы энергия выделяется в результате реакций окисления углеводов, жиров или аминокислот кислородом воздуха. Углеводы, а именно гликоген мышц, а так же свободные жирные кислоты и кетоновые тела являются при работе в таком режиме основным энергетическим резервом.

Во время аэробных тренировок необходимо повысить содержание углеводов в пище и увеличить калорийность рациона, добавить больше полиненасыщеных жирных кислот, жиров, витаминов Е, А, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты (витамин С), биотина, фолиевой кислоты. Направленность рациона получается углеводной и характер питания при таком режиме тренировок должен быть близок к сбалансированному питанию, когда соотношение между потребляемыми белками, жирами и углеводами выглядит как 1 : 0,9 : 4.

Если Вы тренируете силовую выносливость, резистанс или хотя бы делаете большое количество подходов к сложным, тяжелым движениям или упражнениям, энергообеспечение мышц происходит за счет анаэробного дыхания, когда энергия выделяется в процессе бескислородного окисления, и, в качестве продукта реакции, образуется молочная кислота (лактат). В период восстановления лактат снова превращается в глюкозу и запасается в печени и мышцах в виде гликогена. Чем в более глубоком анаэробном режиме проходит тренировка, тем большее количество продуктов распада, например, лактата и мочевины образуется и накапливается в клетках мышц, в крови. Лазание в таком режиме требует сохранения оптимального количества белка в рационе, а также увеличение доли углеводов за счет снижения доли жиров. Общая направленность рациона — белковая.

При тренировках, направленных на развитие силы (а именно, различных упражнениях на кампус-борде, систем-борде или на перекладине, в том числе и коротких, силовых болдерингах) необходимо увеличивать содержание белков, витамина РР, витаминов группы В в рационе.

При лазании в смешанном аэробно-анаэробном режиме, например, при работе на длинном несложном маршруте с тяжелыми болдеринговыми ключами, уровень лактата в крови значительно ниже, чем при работе в глубоком анаэробном режиме. Направленность рациона для полного восстановления после таких тренировок должна быть белково-углеводной.

У спортсменов-любителей, а также занимающихся скалолазанием как разновидностью фитнеса (или проще говоря, оздоровительной физкультурой) часто встречается дисбаланс в соотношении основных компонентов пищи: белков, жиров и углеводов  в сторону большего потребления высококалорийных и рафинированных продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов, например, например сладостей, выпечки, белого хлеба, мороженного, конфет, тортов, животных жиров: масла, сметаны, жирных колбас. При этом существует недостаток в потреблении овощей, фруктов, соков. Все это ведет к плохой сбалансированности питания по энергетическому, пластическому, в том числе и по витаминно-минеральному составу, что не может не сказываться не только на восстановлении после нагрузок, но и на повседневном самочувствии и лишнем весе.

В зимне-весенние периоды, может не оказаться возможностей для восполнения всех витаминов и минералов из ежедневного рациона, в такие моменты целесообразно использовать дополнительную витаминизацию. Но помните, что никакие витамины и пищевые добавки не смогут заменить полноценный рацион, и должны применяться в крайних случаях как дополнительное стимулирование собственных резервов организма.

Так же важно заметить, что, как у спортсменов, так и у любителей, особенно в связи с систематическим аэробными нагрузками, часто наблюдаются нарушения в обмене железа. Для восполнения дефицита железа необходимо обогащать рацион мясными продуктами, овощами и фруктами, зеленью. Также дополнительно нужно принимать аскорбиновую кислоту, влияющую на усвоение железа.

Теперь скажем несколько слов о режиме питания в соревновательный период. Этот период отличается максимальными физическими и психическими нагрузками и требует осмысленного подхода и максимально эффективного использования всех возможных средств восстановления и улучшения физического состояния и самочувствия. Поэтому необходимо выполнять некоторые требования к рациону и режиму питания в эти дни:

Нельзя есть новые, непривычные продукты, особенно это касается пищевых добавок и блюд необычной кухни. Спортсмен должен знать, как ему необходимо питаться, и следовать заранее составленному режиму питания.

Необходимо есть легко усваивающуюся пищу и питаться небольшими порциями, но чаще.

Помните что гликоген, необходимый для мышечной работы должен накопиться в печени и мышцах, для этого используют либо снижение интенсивности и количества тренировок примерно за неделю до соревнований, либо увеличивают потребление углеводов, или и то и другое вместе. При этом нужно помнить о том, что один грамм гликогена в мышцах связывает примерно три грамма воды, и, следовательно, масса тела увеличивается. Лишний килограмм не должен оказаться для вас неожиданностью. Потребление углеводов нужно начинать за неделю до стартов и постепенно увеличивать по-мере приближения к ним. В ночь перед соревнованиями есть легкую, хорошо усваиваемую пищу.

В связи с этим нужно заметить, что существует мнение, что полезно иметь небольшой дефицит (5-10%) в суточных энергозатратах в предсоревновательный период для лучшей адаптации организма к тяжелым нагрузкам в качестве естественного стимулятора процессов обмена веществ. При этом коэффициент полезного действия пищи и тренировок повышается. Но этот способ ни в коем случае не подходит для периода максимальных тренировочных нагрузок или периода восстановления, так как в эти пероды жизненно небходимо полное перекрытие затрат энергии и веществ пластического обмена.

Обезвоживание и потери солей являются сильным фактором ограничивающим работоспособность и скалолазов, и любых других спортсменов. По статистике, при умеренной нагрузке и при комнатной температуре потери воды в час у человека массой 70 кг составляют 1,5 — 2 литра. При этом самый эффективный способ восстановления водно-солевого баланса — употребление во время тренировки напитков содержащих растворы глюкозы с солями калия и натрия. Пить следует небольшими порциями, через 10-15 минут, и общее количество выпитой жидкости в час не должно превышать  1 литра. Если напиток слегка охлажден (12-15 градусов), то это положительно влияет на процессы терморегуляции (уменьшается потеря жидкости и солей), через охлаждение полости рта и носоглотки.

Что касается соревнований, то тут тоже возможны некоторые рекомендации:

Нельзя выходить на старт с отрицательным балансом воды. Равновесие между потерями и потреблением жидкости должно быть привычным.

За 40-60 минут до старта нужно выпить большое количество жидкости, чтобы чувство жажды не появилось до самого старта.

Во время самих соревнований нужно чаще пить углеводно-минеральные напитки маленькими порциями, и хотя в скалолазании зачастую все проходит очень быстро, но, например, во время болдеринга по французской системе или фестивальных соревнований, необходимо, по мере возможностей, восстанавливать водно-солевой баланс и давать энергетическую подпитку организму.

После завершения стартов или тренировки важно незамедлительно начать восполнение потерь воды, солей и углеводов, ведь максимальная скорость и интенсивность восстановительных процессов наблюдается именно в этот период.

Источник: boulder-spb.ru

Самостоятельная подготовка:

Просмотр художественного фильма «Нанга-Парбат»,  2010 год, Германия

Для просмотра необходимо авторизоваться на сервисе Вконтакте.

История жизни братьев Месснер и, главным образом, их восхождения на вершину Кашмирской долины Гималаев 1970 году. Претерпев неимоверные лишения, тяжёлые физические травмы, на грани истощения, Рейнгольд и Гюнтер достигнут роковой высоты и только тогда до конца осознают, что именно спуск с гор может стоить им жизни.

Вернувшись Рейнгольд Месснер расскажет, что потерял младшего брата из виду спускаясь по западному склону горы Нанга-Парбат, что почти наверняка Гюнтер был сметён лавиной. Свидетели же станут утверждать, что Месснер пожертвовал братом ради своих амбиций: оставил больного Гюнтера для спуска по неизведанному маршруту. Рейнгольд Месснер попробует судиться с коллегами, отправиться на поиски тела брата, совершит ещё не одно выдающееся восхождение, но навсегда останется в тени того трагического происшествия. И только спустя 35 лет одна из великих тайн в истории альпинизма будет раскрыта…

< Предыдущее занятие / План занятий >

rocksport.kz

Скалолазание на скорость

Примерно с середины 19 века соревнования по скалолазанию проводились в горных европейских регионах среди любителей альпинизма, желающих привнести что-то новое в привычные занятия спортом. Со временем энтузиасты оттачивали свое мастерство и во время путешествий передавали свои знаниях жителям других стран. Современное профессиональное скалолазание принято разделять на 2 категории – силовую и скоростную. Каждая из них имеет свои особенности, но среди профессионалов и новичков именно лазание на скорость вызывает восторг и мотивацию к улучшению своих показателей.

 

Данная дисциплина официально существует более 30 лет и ее смысл заключается в преодолении спортсменом трассы на время. Обычно проводятся парные гонки, в рамках которых скалолазы взбираются по абсолютно одинаковым трассам на время. Победителем считается тот, кто доберется до вершины первым. Международными правилами установлено использование верхней страховки.

 

Появление отдельной дисциплины

Одним из государств, серьезно повлиявших на данное занятие стал СССР. Рассматриваемая нами дисциплина появилась именно здесь. Важной отметкой в истории принято считать 1987 год, когда была создана Комиссия по скалолазанию, в рамках которой соревнования на скорость получили официальный статус. Это в свою очередь дало толчок для организации соревнований как локального, так и мирового масштаба. С 1995 года лазание на скорость появилось в списке Олимпийской программы.

Стоит отметить, что с появлением Комиссии, возглавляемой представителями Франции и СССР, помимо скоростной дисциплины появилась и более распространенная среди любителей – лазание на трудность. Практически сразу были сформированы основные требования и положения, действующие и по сей день. Смысл соревнований заключается в преодолении маршрута спортсменом, которого в течение всего испытания страхует помощник. Используются в большинстве случаев открытые трассы. Участник получает немного времени на просчет наиболее оптимального пути следования, а затем приступает к выполнению задачи. Свою популярность силовые соревнования обрели за счет сложности – участнику помимо хорошей физической формы требуется обладать навыками стратега.

 

Любопытные факты

Родоначальником соревнований по прохождению трасс является советский альпинист Антонович Иван Иосифович, который в 1947 году возложил на себя ответственность в проведении первого международного чемпионата. Вплоть до 1987 года парные гонки на время существовали в рамках командных игр.

Специально для допуска к Олимпийским играм инженерами совместно с участниками Комиссии были разработаны стандартные трассы протяженностью от 10 до 27 метров. Сейчас эталонной считается трасса высотой 15 метров. Определение времени происходит электрическими системами на старте и финише.

 

Частные состязания имеют самостоятельные комбинированные дисциплины. Самые актуальные в Европе:

• скорость на трудность – парная гонка с идентичными правилами, отличается более сложным маршрутом и использованием нижней страховки вместо верхней;
• боулдеринг на скорость – то же самое, что и классический боулдеринг, но при определении победителя предпочтение отдается тому, кто добрался до финиша первым.

 

Как начать заниматься скоростным скалолазанием

Главным для лазания на скорость, как и на силу, является методичное следование тренерским инструкциям. Стоит помнить о главных аспектах – силе, пластичности и выносливости.

Если опыта в данном спорте нет, то придется осваивать классические приемы, знакомые каждому посетителю скалодромов. В среднем, процесс подготовки новичка к прохождению любительской трассы занимает 8-10 месяцев. Задачей тренера выработать у подопечного не только так называемую “культуру движения” но и обучить методам сокращения прохождения маршрута за счет выбора оптимальной комбинации зацепов на пути. Важно понимать, что не только физическая сила играет большую роль. Преобладающая половина успеха – правильное планирование.

 

Особенности спортивных трасс

Скалодромные стены, используемые в данной дисциплине, имеют массу отличий от аналогов, распространенных в силовой категории. Здесь стоит упомянуть разделение скоростной категории на эталонную и классическую.

 

1. Эталонные трассы являются основой соревнований в рамках Олимпийских игр. Данное мероприятие отличается тем, что участники должны не только устанавливать новые рекорды, но и показывать динамичное и интересное шоу для болельщиков. С момента включения категории в список официальных видов спорта была определена длина маршрута, порядок зацепов и правила страховки. В техническом плане эталонные трассы отличаются более крепкими и устойчивыми к износу зацепами. На старте обязательно наличие электронного датчика фиксирующего точность отрыва ноги олимпийца от земли. При достижении конечной точки пути участник обязан зафиксировать выполнение подхода ударом рукой о другой датчик.
2. Классика – любительский вариант, в котором используются Олимпийские правила. При этом не обязательно наличие абсолютно идентичных маршрутов. Здесь для участников важна скорость и техника, а не зрелищность. Естественно, классические стенки не входят в перечень Олимпийских объектов.

 

Мировые рекорды

Сейчас рекордсменом на эталонной трассе является иранский скалолаз Реза Алипуршеназандифар. Его лучшее время составляет всего 5.48 секунд. Он единственный спортсмен, которому удалось обойти предыдущего финалиста чемпионата мира – украинского атлета Даниила Болдырева, которому удалось в 2014 году закрепить планку наиболее быстрого скалолаза в мире с рекордом в 5,60 секунд.

 

Особенно примечательным для дисциплины является 2012 год. Он запомнился многим любителям и профи событиями, которые происходили на 14-й этапе Кубка мира в Синине. Изначально первенство в борьбе досталось представителю китайской сборной Qixin Zhong, который пробежал стену за 6,26 секунд. В квалификации же отечественному участнику Евгению Вайцеховскому удалось побить свежий рекорд и добраться к финишу за 6,07 секунд.

Примечательно, что до полуфинала новому рекордсмену удалось добраться со скоростью 5,88 с. К слову, российская сборная в командном зачете на тех соревнованиях одержала победу, набрав 2063 балла.

climbingpro.ru

Разбираем понятия в скалолазании Часть 2. Виды скалолазания и немного истории

Красноярская Школалазания продолжает вести разговор о понятиях в скалолазании. Сегодня обратимся к видам именно спортивного скалолазания. Итак, наверняка большинству известны три основных вида:трудность,боулдеринг и скорость. Менее известно,особенно тем,кто недавно начал заниматься скалолазанием,что есть еще очень зрелищный вид дуэль и индивидуальное лазание,а скорость с 2005 года подразделяется на два вида – классическая и эталонная. Теперь разберем их по отдельности. Сразу хочу сказать,что все официальные международные соревнования проходят на искусственном рельефе (скалодромах). На скалах же сейчас проводятся соревнования местного уровня либо фестивали.
Трудность. Считается по праву главным видом,так как включает в себя все аспекты скалолазания,и силовую подготовку,и выносливость,и технику,и навык правильно «разложить» маршрут по движениям,и умение правильно и быстро организовать страховку,и психологическую устойчивость. В настоящее время трудность проводится с нижней страховкой (вид страховки,при которой спортсмен по мере прохождения трассы сам простегивает веревку в заранее установленные точки страховки) и судится по высоте подъема,то есть сколько зацепов спортсмен взял руками,с недавнего времени по международным правилам еще и учитывается время прохождения,если скалолазы взяли одинаковое количество зацепов. На трассу дается одна попытка. Впервые коммерческие соревнования на трудность провели в Италии в 1985 году в городе Бардонеккья на скалах Valle Stretta. Победу праздновал немецкий скалолаз Стефн Гловач. Это не означает,что именно в 1985 году начали лазить трудность,первые подготовленные маршруты для нижней страховки появились в Западной Европе,примерно,в конце 70-х. Подготовленный маршрут означает,что пришел некий «дядя»,почистил скалу от камней и грязи,сделал стационарные точки страховки (забил в скалу анкера или обычно говорят —пробил маршрут) по линии трассы,что бы безопасно использовать их уже при прохождении. До этого лазили либо с верхней страховкой,когда веревка уже закреплена в верхней точке трассы или с организацией своих точек страховки в подходящем рельефе скалы,что не всегда надежно и не гарантирует безопасного срыва. Таким образом,пробивка маршрутов дала огромный рывок в развитии скалолазания,люди смогли преодолевать очень сложные участки скалы не боясь сорваться и получить травму. На Красноярских Столбах первые пробитые маршруты появились в 1984 году благодаря Александру Дёмину.


В СССР все соревнования проводились либо в скорости,либо в индивидуальном лазании. По правилам индивидуального лазания спортсменам предоставляется длинный (50-80 метров) сложный маршрут с верхней страховкой,результат определяется по высоте подъема и по затраченному времени,а также еще учитывали время на спуск,если это было оговорено в правилах. Сейчас индивидуальное лазание не входит в международные виды скалолазания и соревнования проводятся только на местном уровне или на фестивалях по скалолазанию.

Скорость. Как уже было сказано,скорость начали проводить в СССР,из названия понятно,в этом виде важно время прохождения. Спортсмены бегут парами по двум параллельным не сложным трассам произвольной конфигурации,а затем меняются трассами,естественно побеждает тот,у которого минимальная сумма времени на двух трассах. Это формат классической скорости. С 2005 года введена эталонная скорость. Почему эталонная? Так как все соревнования должны проводиться на абсолютно одинаковых трассах,одинаковой длинны (10,5 или 15,5 метров),с одинаковым расположением зацепов и их формой,одинаковым углом наклона скалодрома (5 градусов от вертикали) и даже одинаковым трением щитов и зацепов. Такие трассы изготавливаются сертифицированными международной федерацией спортивного скалолазания (IFSC) производителями. Главной целью этого нововведения было попадание скалолазания на летнюю Олимпиаду в 2020 году,чего не произошло к счастью или сожалению. На этой трассе теперь ведется фиксация мировых рекордов. Сейчас мужской рекорд на 15-ти метровой трассе принадлежит Даниле Болдыреву из Украины —5,60 секунд,а женский Юлии Каплиной из Тюменской области – 7,85 секунд.

Дуэль. Это разновидность лазания на трудность,где спортсмены одновременно стартуют по двум абсолютно одинаковым сложным трассам и лезут с нижней страховкой на время. Впервые такой формат трудности прошел на Чемпионате Европы в Париже в 1996 году. Среди женщин выиграла Венера Черешнева,тогда еще из Красноярска,теперь живет в Москве,а у мужчин Арно Петит (Франция). А с 2000 года и по сей день,этот зрелищный вид проводят на знаменитых и престижных соревнованиях Arco Rock Masters в Италии. Динара Фахритдинова трижды становилась победительницей дуэли в 2012,2013 и 2014. Яна Черешнева выиграла дуэль в 2011 году. А в 2000 Евгений Овчинников стал победителем Arco Rock Masters в трудности финал,которой проходил в формате дуэли.

Боулдеринг. Является,пожалуй,самым доступным видом скалолазания,в том плане,что для занятия им не нужны веревки и страховочные системы,необходимы лишь скальные туфли,мешочек с магнезией и отличная компания. Не нужно оборудовать трассу точками страховки,т.к. боулдеринг лазится по невысоким камням 1,5 – 5 метров с гимнастической страховкой (поддержка руками при срыве) и переносными матами -крашпэдами (crashpad) или боулдерматами. Если же камень более 5-х метров,то его называют хайболом (highball – высокий шар,англ.) А само слово боулдеринг происходит от английского boulder – валун. Трассы обычно состоят из силовых или сложно координационных перехватов:прыжки с зацепки на зацепку,лазание по очень маленьким зацепкам,на сильном нависании,есть маршруты на равновесие и т.д. В общем,для прохождения сложных боулдернговых
маршрутов необходима максимальная сила,координация и голова,чтобы разгадать последовательность перехватов и движений. Поэтому,часто на скалолазном языке боулдеринговый маршрут называют проблемой. На Красноярских Столбах такие трассы называют хитрушками. Считается,что впервые боулдеринг начали лазить в 30-х годах 20-го века во Франции в местечке Фонтенбло под Парижем,где среди леса разбросано множество песчаниковых валунов. Но тогда этот вид не был отдельной дисциплиной,а являлся лишь тренировкой французских альпинистов для восхождений в горах. Одним из таких альпинистов был Пьер Аллан (7 января 1904-19 декабря 2000),который является прародителем скальников. Именно он начал использовать для лазания специально сшитую обувь с мягкой резиновой подошвой. На новый уровень боулдеринг вышел в 50-е годы 20-го века и стал отдельной дисциплиной в скалолазании. Поспособствовал этому американец Джон Гилл,который сделал боулдеринг своей специализацией в лазании по скалам и будучи гимнастом,он привнес в скалолазание специфические движения такие как,контролируемый прыжок на зацепы,работа пяткой и самое замечательное,он первым стал использовать магнезию. Боулдеринг стал очень популярным и теперь это отдельная субкультура в скалолазании,со своим стилем одежды,аксессуаров и тусовкой. Можно даже провести аналогию – трудность,боулдеринг и горные лыжи,сноуборд.

В соревнованиях спортсменам необходимо пролезть серию коротких трасс,на каждую из которых дается время от 4 до 6 минут. За это время необходимо преодолеть трассу за минимальное количество попыток,соответственно,чем меньше сумма попыток на всех трассах,тем выше результат. Первые международные соревнования по боулдерингу начали проводить в 1998 году под названием Top Rock Challenge. Первый этап прошел во Франции в городе Валь д’изер. У мужчин победил Франсуа Петит (Франция),третьим стал Салават Рахметов (Россия). Среди женщин сильнее всех оказалась Лив Сансоз (Франция),из России ближе всех к подиуму была Венера Черешнева 5-е место.

Алексей Кичкайло,инструктор Красноярской «Школылазания»

Место: Красноярск

www.risk.ru

скалолазание на скорость — скальное — Лазания — Вертикаль

Карточка: скальное » скалолазание на скорость

Лазание на скорость — одна из дисциплин спортивного скалолазания.  

Соревнования, в которых участники проходят дистанцию на скальном или искусственном рельефе с верхней страховкой, а место участника определяется временем, затраченным на прохождение трассы.

Трассы соревнований обозначены четкими и непрерывными ограничительными линиями, не являющимися частью трассы.

Непрерывная красная линия является строгим ограничением, запрещающее любое касание ограниченной зоны. Линии другого цвета (предпочтительнее черного) запрещают использование какого-либо рельефа, расположенного в ограничительной зоне.

Трасса считается полностью завершенной, если она пройдена без ошибок и участник на финише:

• останавливает секундомер касанием выключателя рукой;
• пересекает финишную линию;
• при ручном хронометраже касается рукой финишного круга (квадрата).

Участник считается неуспешно завершившим трассу, если он произвел действия:

• Срыв с трассы;
• Касание участка стены, ограниченного красной линией;
• Использование участка стены, ограниченного черной линией;
• Использование боковых и верхних краев стены;
• Касание земли любой частью тела после старта;
• Использование страховочной веревки для опоры, удержания или сохранения равновесия при лазании;
• Не финиширует;
• Действия, связанные с нарушением требований безопасности;
• Превышение лимита времени нахождения на трассе.

Форматы соревнований:

• индивидуальное лазание;
• парная гонка — дистанция парной гонки состоит из двух трасс; трассы должны быть максимально близкими по сложности и протяженности; старт дается одновременно двум участникам на обеих трассах, после чего участники меняются трассами.

Задача — показать лучшее время прохождения трассы.

Дисциплины, принадлежащие той же карточке:

боулдеринг прохождение серии коротких проблемных трасс на скальном или искусственном рельефе. джампинг способ восхождения с помощью прыжков. дип уотер соло одиночное восхождение без страховки и снаряжения над водоемом. роупд соло одиночное восхождение с веревкой в качестве страховки. скалолазание свободное восхождение на скальном или искусственном рельефе. столбизм восхождение на столбах(скалах причудливой формы). фри клайминг восхождение без применения искусственных приспособлений для восхождения. фри соло одиночное восхождение без применения какого-либо снаряжения и страховки.

spox.ru

Rock’n’Blog. Скалолазание на скорость. Что и как. #RocknBlog!

Скалолазание на скорость

Этот вид соревнований проводится всегда на искусственном рельефе – на специальной стене с множеством различного рода «зацепок» и «неровностей», за которые можно удачно зацепиться, чтобы добраться до самого верха.

Весь смысл, чтобы пролезть маршрут максимально быстро. При лазании во избежании аварийных  — опасных для жизни и здоровья ситуаций используется верхняя страховка. Даже, если вдруг не рассчитаете силы и сорветесь где-то посредине маршрута – то страховка вас спасет. Просто повисните, а потом сможете и дальше продолжать восхождение.

Соревнования будут проходить на время и одновременно на стене находятся несколько участников – чтобы вид приближающегося к вершине соперника добавлял адреналина, а вместе с ним силы и ловкости.

Из истории скалолазания
Скалолазание возникло давно как способ преодоления скального рельефа и изначально его целью был спортивный интерес, самоутверждение, а не потому, что нашим предкам хотелось есть, или нужно было спасаться от врагов. Скалолазание – активный и интересный вид отдыха, (от офиса и скуки – точно). И начали скалолазить относительно недавно в 19 веке.

Конечно же, сначала все проходило на естественном рельефе в скалистых районах доброй Европы: Германия, Австрия, Шотландия, Ирландия, Швейцария.
А в России более полутора веков назад сначала появился столбизм в районе Красноярска, где отважные люди в кожаных сапогах, а потом в резиновых галошах лазили на красноярские столбы – такие природные каменные сооружения.
А со второй половины прошлого века скалолазание стало официальным видом спорта с международными соревнованиями.

Интересные факты
Хороший пиар одиночного восхождения на «Затылочный обелиск» в Англии привлек в скалолазание много энтузиастов. К концу 19 века в Англии около 60 скалолазов ежегодно собирались в отеле Wastwater во время праздников
В 1906 году Рудольф Ферманн и Оливер Пери-Смит прошли сложный маршрут Башня Дьявола в районе Эльбских Песчаниковых гор и установили новый стандарт сложности. В 1930 году насчитывалось в Европе уже 200 клубо скалолазания.

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами.
В некоторых европейских странах скалолазние включено в школьную программу. И этим видом спорта занимаются даже люди с ограниченными возможностями.

Как подготовиться к соревнованиям
Тренировать силу пальцев рук. А во время лазания основную нагрузку старайтесь переносить на ноги.
Полезны будут тренировки с анаэробной нагрузкой, к примеру, спринтерский бег. Когда за короткий отрезок времени организму приходится испытывать большие нагрузки и затрачивать максимум энергии.

При передвижении по зацепам оптимальная тактика – чаще висеть на вытянутых руках и опираться на согнутые ноги – так вы меньше устанете. А силы вам потребуются для быстрых рывков в продвижении наверх.

В паузах между движениями – оставляйте три точки опоры, чтобы центр тяжести был между ними, а четвертую конечность могли как раз перенести к следующему зацепу.  И попутно давая ей отдохнуть.

Вспомните физику. В динамике центр тяжести можно перебрасывать из одного устойчивого положения в другое пользуясь инерцией.
Употребляйте витамины и белки. Ешьте больше фруктов, овощей и мяса перед соревнования. Начинайте уже сейчас, но не переедайте))
Выбирая участников из вашей команды для скалолазания на скорость, имейте в виду, что недостаточный вес и дистрофия не лучшие друзья скалолазов.

Вот такой рельеф будет на турнире.
Всем удачи!

spbblog.livejournal.com

Виды скалолазания | RockClimber

Давайте рассмотрим, какие бывают стили и виды скалолазания:

Свободное лазание.

Свободное лазание — лазание по естественному или искусственному рельефу, при котором скалолаз использует особенности скалы и способности своего тела: цепкость пальцев, силу рук, ног, туловища. В целях безопасности организуется страховка веревкой. При лазании «боулдеринга» — коротких маршрутов до 5-6 метров используют специальные маты. Маршрут считается пройденным, если скалолаз пролез до конца, не нагружал точки страховки и не срывался.

Не стоит путать свободное лазание с фри соло восхождением (лазание без страховки). Понятие «свободное лазание» нужно понимать, как свободное от технических вспомогательных средств, а не от страховки.

Вероятно, название возникло, когда было распространено лазание с искусственными точками опоры (ИТО)- это альпинистская техника, которая включает в себя использование лесенок, петель, закладок и других приспособлений.

К свободному лазанию относят спортивное скалолазание (лазание на трудность, скорость и боулдеринг), лазание над водой и самый опасный вид скалолазания – фри соло. На данный момент, да и в будущем, я думаю, свободное лазание останется самым популярным стилем в скалолазании.

Спортивное скалолазание делится на три вида:

1. Лазание на трудность.
2. Лазание на скорость.
3. Боулдеринг.

Лазание на трудность.

Лазание на трудность — прохождение трассы с нижней страховкой, в некоторых случаях с верхней страховкой. Поднимаясь вверх, скалолаз продевает закрепленную к нему веревку в оттяжки (скалолазный термин – «вщелкиваться»), которые в свою очередь зафиксированы на страховочных точках (шлямбурах и т.д.). При срыве скалолаз повисает на последней вщелкнутой оттяжке. По этой причине я не советую пропускать (игнорировать вщелкивание) оттяжки. Пропуская оттяжки, вы увеличиваете длину падения и вероятность получения травмы при срыве.

Маршрут считается пройденным при вщелкивании последней оттяжки и достижении конечной высоты маршрута. При этом скалолазы говорят: «сделать топ», «топнуть» (от английского top – вершина).

В лазании на трудность главными критериями считают два пункта – высоту и трудность маршрута.

Лазание на скорость.

Здесь ключевым фактором является время прохождения маршрута. При лазании на скорость используют верхнюю страховку. Спортсмен стартует по сигналу, в то же время начинается отсчет времени. Время останавливается, когда скалолаз касается кнопки, расположенной в конце маршрута. Очень динамичный и зрелищный вид скалолазания.

Соревнования выигрывает тот, кто не срывался и показывал лучшее время.

Статья «Лазание на скорость. Быстрее, выше, сильнее!» — читать.

Интересный факт.

Я практически не вижу, чтобы люди использовали скоростное лазание в своих тренировках. Я сейчас говорю про скалолазов, которые лазают для удовольствия – любителей. Обычно они «лазают трудность» или боулдеринг. А зря, так как скоростное лазание способствует быстрому сокращению мышц и точности движений, развивает реакцию и быстроту принятия решений, что также необходимо в лазании на трудность и в боулдеринге.

Боулдеринг.

Свое название получил от английского слова boulder – валун, камень.

Боулдеринг – прохождение коротких трасс высотой не больше 5-6 метров. Для страховки используют специальные маты – крэшпады, веревки и другие приспособления не используют. За счет небольшой высоты движения на трассах часто принимают силовой характер. Боулдеринг богат на движения, поэтому для прохождения трасс необходима хорошая техника лазания.

Лазание начинается со стартовых зацепов, которые иногда располагаются очень неудобно. Трасса считается пройденной, если вы долезете до финишных зацепов (зацепа). На скалах чаще всего требуется «вылаз» на камень (вершину камня).

Старт и финиш необходимо фиксировать на короткое время. Нельзя со стартовых зацепов сразу делать движение, нужно поднять себя от земли, сделать микропаузу, и лишь после этого начать движение. На финишном зацепе, держась двумя руками, нужно провисеть 2-3 секунды, тогда трасса будет засчитана.

На соревнованиях по боулдерингу часто делают промежуточные финиши – бонусы. Это делается для того, чтобы спортсмены лучше распределялись в турнирной таблице. А также ведется учет попыток. Выигрывает на соревнованиях тот, кто с меньшим количеством попыток преодолел больше трасс.

В скалолазании ценится прохождение маршрута с первой попытки. Чем меньше ты потратил попыток, тем ты круче и сильнее.

Дип вотер соло (Deep Water Solo).

Дип вотер соло – это лазание над водой. Чаще всего лазание происходит по скале с отрицательным уклоном. Это нужно для того, чтобы в случае падения беспрепятственно погрузиться в воду. Перед лазанием нужно изучить глубину воды и поверхность дна, осмотреться в поисках опасных мест. Также опасность подстерегает скалолаза при погружении в воду. Во время падения можно случайно завалиться в сторону и удариться о воду. Во избежание этого во время падения перейдите в положение «солдатика».

Отличный вид скалолазания, но со своими недостатками. После каждого падения в воду приходится тратить время, чтобы обсохнуть. К тому же  приходится проводить в воде долгое время, а это сильно выматывает.

• Когда мы с группой лазили дип вотер соло в Таиланде, мы чувствовали себя невероятно уставшими уже после двух часов тренировки.

Фри соло (Free Solo).

Самый опасный вид лазания по скале – без страховки. Для такого лазания нужны железные нервы и такие же пальцы. Однажды я был на мастер-классе скалолаза-легенды Алекса Хубера, на счету которого много соло восхождений с высокой категорией трудности. Я был удивлен способностями этого человека. Но надо понимать, что таких людей немного, их буквально можно пересчитать по пальцам. Не все так смогут, есть истории с печальным концом. Я бы не советовал тем, кто хочет получать от скалолазания только удовольствие без риска для жизни, заниматься соло восхождениями.

---

Метки: Боулдеринг, Дип вотер соло, Лазание на скорость, Лазание на трудность, Фри соло

www.rockclimber.ru