Скалолазание бесспорно укрепит ваше здоровье, сделает лучше фигуру и разовьет характер. Однако если целью фитнеса представляется собственно усовершенствование своего внешнего вида и здоровья, то в скалолазании все это приходит как вспомогательное вознаграждение. А цель — повысить свой уровень лазания, посетить новые скалолазные зоны и вылезти новые альпинистские категории.

Все о скалолазании — что такое скалолазание и скалодромы

Скалолазание — популярный вид спорта, суть которого заключается в прохождении скалолазной трассы. Раньше под данным термином подразумевался исключительно выезд на скалы, но в наши дни все поменялось, так как свое развитие получили скалодромы, имитирующие скалолазный рельеф. Скалолазание — самостоятельный вид спорта.

Альпинизм зародился средь высочайших горных массивов, а слово «альпинизм», к которому часто приравняют «скалолазание», пошло от Альп — это самые высокие горы в Западной Европе.

Скалолазание стало полноценным видом спорта в нашей стране, 60 лет тому назад во времена СССР.

Январь, 2007 год — была образована Международная федерация спортивного скалолазания. В IFSC вошло 68 стран!

Появление спортивного скалолазания, а также его общественное признание навсегда изменили этот вид спорта. Появление искусственных гор стало неизбежным!

Скалолазание получило признание не только как соревновательный спорт. Роль скалолазания сильно выросла. Достаточно посмотреть на европейские страны, где скалолазание было включено в учебную программу. Все больше и больше скалодромов начали появляться в учебных заведениях разных типов. Это как детские сады, так и ВУЗы. Также стали производиться специальные скалодромы, рассчитанные на людей с ограниченными возможностями. Скалолазание можно с полной уверенностью назвать видом спорта, который может получить мировые масштабы. Всего 20 лет потребовалось для того, чтобы скалолазание стало соревновательным видом спорта. Соревнований, как и желающих, с каждым новым годом все больше и больше!

Соревнования проводятся по нижеуказанным дисциплинам, согласно IFSC:

• скалолазание на трудность (сложность)
• скалолазание на скорость
• боулдеринг

В последние годы, благодаря стремительному развитию скалолазания, стали проводиться скалолазные фестивали, состоящие как из маленького количества туров, так из большого.

Скалолазание – это экстрим. Если соблюдать технику безопасности, то риска, опасности для жизни и здоровья человека совершенно нет. Зато всегда есть адреналин в крови, который так необходим людям, особенно тем, кто давно его не чувствовал на себе. Скалолазание — спорт, где все зависит от человека. Только человек и цель!
В наши дни многие рассматривают скалолазание как фитнес, как способ активного и здорового образа жизни. Все больше и больше скалодромов, скалолазных тренажеров можно наблюдать в фитнес-центрах.
Тот, кто хочет покорить вершину ради развлечения, может посетить аттракционы-скалодромы, которые можно найти в торгово-развлекательных центрах, на пляжах, и в прочих людных местах.

Скалолазание — это спорт, в первую очередь. Практически во всех регионах можно найти скалолазные секции и школы. Если в Вашем городе таковых нет, то компания CK FormAT Вам с радостью поможет. Так было с нашими первыми в Харькове боулдеринг-клубами нашей сети скалодромов. У нас всё получилось. Значит, и у Вас обязательно всё получится. Наш многолетний опыт — залог Вашего успеха!

Не бойтесь стать частью скалолазной тусовки в любое время, поскольку скалолазание гостеприимно для каждого независимо от физической подготовки, веса и возраста, конечно, если вам уже исполнилось 2 года и не исполнилось 111 лет!

Скалодром был изобретен французом Франсуа Савини. Скалодром частично или полностью имитирует природный рельеф, все зависит от вида скалодрома, а также структурного наполнения. Скалолазание очень популярно во многих странах. Это волна накрывает и Россию! Существует много скалодромов, которые делят на виды, основываясь на уровне сложности, материалах скальных панелей и прочего. Скалодромы можно встетить как на детский площадках, где играет детвора, так и в профессиональных фитнес-клубах, куда люди приходят решать свои фитнес-задачи.

Стена для скалолазов (скалолазная стенка):

• активный отдых
• физическая нагрузка
• здорово и модно
• безопасный экстрим

На вершине спорта. Как пройдут первые олимпийские соревнования по скалолазанию

Международный олимпийский комитет на 129-й сессии в Рио-де-Жанейро включил в олимпийскую программу сразу несколько новых видов спорта. Таким образом, в августе 2016 года стало известно, что на Олимпиаде дебютируют карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скейтбординг и скалолазание. Этот «новый пакет» соревнований действует исключительно на Олимпиаде в Токио, а вовсе не является автоматическим включением этих дисциплин в программу всех летних Игр. Оргкомитеты последующих летних Олимпиад вправе также повлиять на формирование соревновательной программы и выносить на рассмотрение МОК до пяти новых видов, которые, по их мнению, стоит добавить к 28 обязательным.

В июне нынешнего года стало известно, что скалолазание, скейтбординг и серфинг, вероятнее всего, смогут увидеть и зрители Олимпийских игр 2024 года в Париже, к ним же добавится новичок программы — брейкинг. Окончательное решение по этому вопросу будет принято исполкомом МОК в декабре 2020 года, но сюрпризов по одобрению программы соревнований возникнуть не должно. Причем скалолазание не только закрепилось в программе, но и начало развиваться: если в Токио будут разыграны всего два комплекта медалей — в многоборье среди мужчин и женщин, то в Париже спортсмены поборются уже за четыре комплекта.

Изначально классическое скалолазание включало в себя три равнозначные, но ощутимо отличающиеся друг от друга дисциплины — соревнования на трудность, на скорость и боулдеринг. Специально для Игр в Токио было создано многоборье, ставшее олимпийским видом. Победитель здесь определяется по общему коэффициенту, который высчитывается по результатам спортсмена в трех видах. Коэффициент получается после перемножения мест, которые занял скалолаз в каждой из дисциплин, чем меньше получившееся число — тем выше его положение в итоговой таблице результатов.

«Никто не мог взять на себя ответственность и решить, какая именно дисциплина из трех должна быть представлена на Олимпийских играх. Все из них важны. Таким образом, было принято неожиданное решение и появилось многоборье, хотя далеко не все спортсмены были рады такому исходу дела, — пояснил ТАСС президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. — В Париже соревнования в скорости уже пройдут отдельно, второй комплект наград разыграют в двоеборье.

Формат многоборья заставил многих спортсменов, ранее достигших успеха в отдельных видах скалолазания, уделить более пристальное внимание остальным дисциплинам. Это, в свою очередь, привело к увеличению числа травм среди атлетов, ведь эти нагрузки стали для них абсолютно новыми и нестандартными. На данный момент универсалов, которые одинаково уверенно чувствовали бы себя во всех трех видах, просто не существует. Фаворитами на домашней Олимпиаде будут японские спортсмены, а также представители Словении, Австрии, Франции, Чехии, за медали постараются побороться и россияне. Среди возможных претендентов на награды также спортсмены из Германии и США.

Скорость. Вертикальный бег

Среди всех видов скалолазания наиболее простым для понимания неподготовленного зрителя является скорость. Это еще и самая динамичная дисциплина, на прохождение всей трассы уходят считаные секунды. Спортсмены тут соревнуются на одной и той же дистанции с четкими техническими характеристиками, так называемой эталонной трассе. Ее длина составляет 15 метров, трасса построена с углом наклона в пять градусов.

«По сути своей эталонная трасса — это такая специально спроектированная вертикальная беговая дорожка. Здесь устанавливают мировые рекорды, считается именно время ее прохождения, — отметил глава ФСР. — Это самая понятная для зрителей дисциплина».

На данный момент мировой рекорд в скорости у мужчин составляет 5,48 секунды. Именно за это время в 2017 году трассу преодолел иранец Реза Алипуршеназандифар. У девушек результаты немного скромнее: в 2017 году мировой рекорд (7,32 секунды) установила россиянка Юлия Каплина, через год ее достижение повторила француженка Анук Жубер. На данный момент звание самой быстрой скалолазки принадлежит китаянке Ю-Линг Сонг (7,101 секунды).

Из нюансов — в скорости важно избежать фальстарта в начале гонки. Не менее важно четко нажать на финишную кнопку наверху, чтобы зафиксировать свой результат. Страховка тут автоматическая, завершив бег по вертикальной стене, спортсмены просто скользят вниз.

Боулдеринг. Шоу и акробатика

В чем заключается суть соревнований в скорости и трудности, в общих чертах понятно из названия дисциплин. Боулдеринг такой подсказки не дает, но является, пожалуй, самой зрелищной и динамично развивающейся дисциплиной. К тому же самой доступной для любителей и тех, кто решил в первый раз попробовать свои силы в скалолазании.

Спортсмены лазают на небольшой высоте в 4–5 метров, из оборудования у них только скальные туфли и магнезия. Соревнования по боулдерингу проходят без страховки, ее роль берут на себя обычные гимнастические маты. Для каждых соревнований строится собственная трасса с несколькими короткими и сложными отрезками, как правило, их четыре-пять. Задачей скалолаза является прохождение всех коротких трасс в течение заданного времени, если ему это удалось — тогда в зачете учитывается и время прохождения.

Важно то, что спортсмены не видят скалодром до старта и не могут наблюдать за выступлением своих соперников. Они выходят на старт из так называемой закрытой зоны, после распоряжаются отведенным им временем по собственному усмотрению. Кто-то сразу кидается штурмовать трассы, кто-то предпочитает подумать и выбрать оптимальный вариант их прохождения. Если спортсмен сорвался, то он не получает дисквалификацию, а продолжает попытки пройти как можно большее количество трасс.

«Достаточно интересная дисциплина — там есть прыжки, перевороты, какие-то акробатические элементы. Бывают ситуации, когда спортсмен буквально повисает на одном пальце, но вытягивает себя. Этот вид очень зрелищный, настоящее шоу, — считает Дмитрий Бычков. — К тому же скалодром для боулдеринга сравнительно легко построить, тут обычно не возникает трудности с тем, чтобы найти подходящее помещение».

Трудность. Вечная классика

Является наиболее классическим видом скалолазания — без сумасшедших забегов или акробатических переворотов. Как и в боулдеринге, к каждому соревнованию создается отдельная уникальная трасса, которую скалолазы увидят только в момент начала соревнований. Задача спортсмена — преодолеть как можно бо́льшую часть трассы, забраться максимально высоко, а если получится, то до самого финиша. Время прохождения трассы ограничено, но спешка тут не самый лучший помощник, ведь у спортсмена всего одна попытка на прохождение маршрута.

Соревнования проходят на ощутимой высоте, поэтому используется так называемая нижняя страховка. Веревку держит специальный судья на страховке, который стоит внизу, а другой конец веревки привязан к спортсмену. Скалолаз помимо того, чтобы думать над прохождением трассы и продолжать двигаться, вынужден самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в расположенные по трассе оттяжки. Протяженность маршрута в этой дисциплине может достигать 40 метров.

Если спортсмен преодолел всю трассу до конца, то учитывается и время, которое он потратил на ее прохождение. Несмотря на максимальную приближенность трудности к естественным условиям скалолазания по природным  скалам и альпинизму, соревнования в этой дисциплине предпочитают проводить на специально построенных закрытых скалодромах. Это позволяет избежать погодного фактора и добиться максимально равных условий для соревнующихся спортсменов.

«Иногда соревнования проходят на природном рельефе, но это уже не турниры, а фестивали. Ведь если спортсмен вырос рядом с этими скалами и часто там тренируется, то у него будет ощутимое превосходство над остальными. Поэтому честнее выглядит постройка трассы на искусственном скалодроме, тогда все окажутся в равных условиях», — пояснил ТАСС глава ФСР.

По словам Дмитрия Бычкова, именно трудность является одним из наиболее популярных видов скалолазания как для зрителей, так для спортсменов. В том числе и потому, что здесь скалолазу необходимо сочетать скорость, тактику, навык обращения со страховочным оборудованием и отличную физическую форму.

Влияние Олимпиады

Президент Федерации скалолазания России считает, что признание скалолазания олимпийским видом спорта ощутимо повлияло на его развитие в стране. Причем на всех уровнях — от массового спорта до подготовки национальной сборной.

«Стали строиться скалодромы, особенно в регионах. Соревнования пользуются большей популярностью, — отметил Бычков. — В России  традиционно проходят этапы Кубков мира, и если их сравнить с тем, что было раньше, то это просто небо и земля. На этап Кубка мира в 2019 году в Москве были проданы все билеты, трибуны полные».

По его словам, в лучшую сторону изменилась и подготовка сборной. Появился отдельный тренерский состав национальной команды, медицинское обеспечение и даже научная группа.

«Сейчас у нас появилась возможность приглашать иностранных специалистов для обмена опытом. Причем как тренеров, так и подготовщиков трасс, что очень важно в нашем виде спорта. Что касается именно работы со сборной, то сейчас с нами работает комплексная научная группа, а также медицинский персонал, благодаря которому удается минимизировать количество травм», — заключил собеседник ТАСС.

По итогам чемпионата мира в Японии будут разыграны 14 путевок на Олимпиаду-2020 (по семь лицензий среди мужчин и женщин). Их обладатели станут известны в конце августа.

Полина Панина

Скалолазание как вид спорта — дисциплины спортивного скалолазания, история, особенности тренировок

Спортивным скалолазанием называют вид скалолазания, который отличается от обыкновенного соревновательной практикой. Состязания здесь проводятся, в соответствии с рядом правил, предусматривающих наличие следующих дисциплин:

• Сложность.
• Скорость.
• Боулдеринг.

Также спортсмены соревнуются по многоборью, сочетая несколько дисциплин сразу.

История развития

Человек издавна приспосабливался к особому образу жизни в горной местности и преодолевал рельефы со скалами, вследствие чего и возникло скалолазание. Его целью было решение практических жизненных вопросов, как например, охота, разведка горных маршрутов, и т. п. В качестве спортивной деятельности и вида отдыха скалолазание начало развиваться в горной местности в 19 столетии. В особенности популярным оно стало среди немцев, австрийцев, шотландцев, ирландцев, швейцарцев, которые занимались скалолазанием в скальных районах своих стран.

Впервые официальные соревнования по спортивному скалолазанию были проведены в Домбайских скалах в 1947. Этот момент стал началом для проведения состязаний, в соответствии с особыми правилами и программой. Уже во второй половине прошлого столетия его признали,как особый вид спорта и стали стабильно проводить международные чемпионаты.

Кубок мира по спортивному скалолазанию разыграли в 80-х годах 20 века, а с 90-х формат этих соревнований превратился в ежегодный. В 2016 году скалолазание было включено в официальную программу олимпийских видов спорта.

Плюсы и минусы

Скалолазание обладает достаточно ценными преимуществами:

• В отличие от различных других видов спорта, вы можете тренировать все мышечные группы и связки. Это способствует развитию гибкости и делает тело здоровым и подтянутым.
• Уникальная характеристика скалолазания заключается в наличии противоположных видов нагрузок. В процессе преодоления подъемов одновременно можно нагружать мышцы динамическим путем, а также давать силовую нагрузку и растяжку.
• Еще одним достоинством спортивного скалолазания является развитие многих мыслительных навыков. С помощью занятий этим видом спорта можно совершенствовать свои интеллектуальные способности, визуальную память, способность принимать решения. Тут придется не только подтягиваться на руках, но и думать о том, каким будет дальнейший маршрут.

Основной недостаток заключается в значительной нагрузке и на сухожилия, и пальцы рук. Это выражается при чрезмерных усилиях, когда маршруты преодолеваются спортсменами, что называется, «любой ценой». Необходимо помнить о том, что в процессе занятий присутствует страховка. Лучше отпустите стену и повисите, если это возможно и безопасно, но не травмируйте себя.

В целом, спортивное скалолазание – это возможность воспитания стойкости к психологическим и физическим трудностям, а также умения полностью контролировать собственные действия. Наибольшая из тех немногочисленных проблем, которые могут возникнуть, это страх высоты, а отнюдь не недостаток физической подготовки. Однако вы можете научиться управлению боязнью высоты.

Что нужно, чтобы начать

Скалолазание считается серьезным видом спорта, для занятий которым нужно особое снаряжение. Для того чтобы его выбрать и купить, необходимо потратить какое-то время. Прежде всего, речь идет об удобной спортивной одежде, которая не будет мешать двигаться, а также будет прикрывать коленки.

Кроме того, следует выбрать скальники. Это специальная обувь для скалолазания. Она отличается тем, что материал прорезиненный, а также ее нужно выбирать на размер меньше для гарантии контакта с выступами рельефа. Еще понадобится система страховки – карабин и обвязка. Для скалолазания требуется и магнезия, которая противодействует скольжению кожи. Если вы не уверены пока, что будете долго заниматься спортивным скалолазанием, то можете не покупать оснащение, а взять его напрокат на скалодроме.

Чтобы начать, требуется подыскать хороший скалодром поблизости. Как правило, в крупных городах с этим нет проблем.

Тренировки и дисциплины

Помните, что заниматься спортивным скалолазанием можно разными способами. Это зависит еще и от выбора дисциплины, которых существует 3, как уже было сказано выше. В каждой разновидности скалолазания есть свои технические нюансы.

1. На трудность. Обычно в таких состязаниях трасса по высоте около 12 метров. Задачей скалолаза является достижение верха и прикосновение к последнему зацепу (TOP). Для подъема дается 4-15 минут, у спортсмена будет только одна попытка.
2. На скорость. В процессе таких соревнований 2 скалолаза одновременно пытаются добраться к вершинам двух трасс, расположенных поблизости. Иногда может быть больше трасс и спортсменов соответственно. Задача состязания на скорость состоит в том, чтобы скалолаз достиг верха за как можно более короткое время. Как правило, по высоте подъем равен здесь от 10 до 15 м.
3. Боулдеринг. В таких спортивных состязаниях небольшие трассы – 5 м. Они являются сложными из-за нависания плоскостей и маленьких зацепов. Это способствует трудному восхождению, однако максимально похоже на природные условия, когда приходиться подниматься по обломкам скал и валунам.

Особенности тренировок

Для разных дисциплин предусматриваются и различные тренировки. Для соревнований на сложность нужно работать над ногами для высоких и длительных подъемов. Боулдеринг требует развития рук и плечей для подтягивания корпуса вверх.  Лазание на скорость предоставляет выбор для спортсменов – работать над ногами или руками.

Так или иначе, необходимо долго и старательно заниматься физической активностью. Отмечают пользу беговых нагрузок для поддержания общей форма и долгого сохранения дыхания. Также можно заниматься подтягиваниями, чтобы быстро и уверенно передвигаться по рельефам, благодаря натренированным рукам. По факту тренировки по спортивному скалолазанию включают силовые упражнения, развитие точности движений, растяжку, навыки по прокладыванию маршрутов.

Спортивное скалолазание для детей

Скалолазание отличается от остальных видов спорта наличием творческого вектора, отсутствием ущемления свободы выбора ребенка, который может самостоятельно подобрать маршрут, принимать важные решения и отвечать за них. Спортивное скалолазание способствует развитию координации движений, логических способностей, улучшает реакцию, помогает стать более ловким, целеустремленным и решительным.

Для детей актуальна такая проблема, как искривление позвоночника. Укрепление мышц живота, спины способствуют здоровью осанки, поэтому ваш ребенок избавится от сколиоза и подобных заболеваний.

При падении с высоты на скалодроме, где пол покрываются надежными матами, с детьми не происходит ничего страшного, поэтому можно не беспокоиться за их жизнь и безопасность. Кроме того, за ребенком всегда следит тренер.

Детское спортивное скалолазание почти не имеет ограничений по состоянию здоровья. Необходимо только, чтобы тренер был в курсе особенностей детей. Это помогает учесть персональные нюансы  в подготовке ребенка, а также способствует компенсации слабых сторон юного скалолаза.

все, что нужно знать об олимпийском турнире

Спортивное скалолазание вместе с четырьмя другими видами спорта дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Хотя о нем в контексте олимпийского движения было известно гораздо раньше. Есть сведения, что скалолазание было представлено на II летних Олимпийских играх 1900 года в Париже. Правда, в этом случае речь шла о показательной дисциплине. Олимпийским вид спорта был признан в 2010 году, а спустя шесть лет вошел в программу Олимпийских игр. Токийская Олимпиада – первая для скалолазания в истории.

Расписание и даты

3 – 6 августа. Полное расписание здесь.

Соревнования по скалолазанию пройдут во второй половине Олимпийских игр, под занавес турнира. Состязания будут состоять из двух этапов – квалификации, которая пройдет 3 и 4 августа, и финалов, запланированных на 5 и 6 августа. Первыми в борьбу за медали вступят мужчины, затем на старт выйдут женщины.

Комплекты медалей: 2

Соревнования:

«многоборье» (мужчины)

«многоборье» (женщины)

Арена

Соревнования по скалолазанию пройдут в Городском спортивном парке Аоми, который расположен на острове Одайба на берегу Токийского залива недалеко от олимпийской деревни.

Этот комплекс временный и после Олимпийских игр, вероятнее всего, будет разобран. Скалодромы, на которых пройдут состязания, располагаются под открытым небом. Организаторы установили трибуны для соревнований по скалолазанию на 8 400 зрителей, но болельщиков не будет. В Городском спортивном парке Аоми кроме скалолазания пройдет турнир по баскетболу 3×3 и паралимпийскому мини-футболу.

Правила и структура турнира

Борьбу за медали будут вести 20 мужчин и 20 женщин в специально созданной под Олимпийские игры в Токио дисциплине «многоборье». Она объединяет в себе сразу три, непохожие друг на друга дисциплины – «лазание на скорость», «боулдеринг» и «лазание на трудность».

«Лазание на скорость» – самая доступная и понятная для зрителей дисциплина. Скалолазам нужно преодолеть 15-метровую эталонную трассу на время. Важно не допускать фальстарта и в конце трассы дотронуться до кнопки, фиксирующей время забега. Кто быстрее – тот и победил.

В квалификации спортсменам дается две попытки, после чего выбирается лучший результат. В финал выходят восемь человек, которых разбивают по парам, после чего победитель и призеры определяются по системе плей-офф, начиная с четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио в финале будут разыграны все восемь мест.

«Боулдеринг» – дисциплина, в которой скалолазам необходимо преодолеть каскад замысловатых трасс без страховки на отвесном скалодроме сложной конфигурации. На Олимпийских играх в Токио в квалификации спортсменам нужно пройти четыре трассы, а в финале – три. Главная задача – зафиксировать двумя руками финишную точку маршрута – топ. На прохождение каждой трассы дается четыре минуты, во время которых можно делать неограниченное число попыток. Но чем меньше попыток использовано, тем больше шансов на победу. После того, как выступили все спортсмены, подсчитывается количество топов, промежуточных отметок – зон и количество использованных попыток.

«Лазание на трудность» – дисциплина, в которой необходимо преодолеть трассу на 18-метровой стене, потратив меньше времени, чем соперник. Нужно забраться как можно выше, а главная задача – взять верхнюю точку – топ. Во время соревнований арбитры фиксируют количество перехватов. Спортсмены выступают со страховкой.

В «многоборье» перемножаются результаты после каждой дисциплины. Спортсмен, набравший наименьшее количество баллов, становится победителем соревнований. На Олимпийских играх в Токио после квалификации медали в финале разыграют восемь мужчин и восемь женщин.

Успехи россиян и за кем следить

На Олимпиаде в Токио выступят сразу трое представителей команды ОКР – Алексей Рубцов, Виктория Мешкова и Юлия Каплина. Это почти максимально возможная квота – каждой стране разрешено заявлять не более четырех спортсменов.

Каплина попала на Олимпиаду через отборочный турнир, который проходил в Тулузе, а Рубцов и Мешкова завоевали олимпийские лицензии благодаря победе на домашнем чемпионате Европы-2020. Само по себе попадание на Олимпийские игры в Токио – достижение. Однако представители команды ОКР рассчитывают побороться в Токио за медали. Пожалуй, у Рубцова и Мешковой шансов больше. Алексей – чемпион мира в «боулдеринге» 2009 года, он и сейчас в числе сильнейших скалолазов в этой дисциплине и вполне может проявить себя и в «лазании на трудность». Мешкова – универсальная спортсменка. На чемпионате Европы-2020 она завоевала сразу три золотые медали – в «боулдеринге», «лазании на трудность» и «многоборье». Юлия Каплина хороша в «скорости», она – десятикратная рекордсменка мира. Успела ли спортсменка подтянуть другие дисциплины – покажет Олимпиада.

В олимпийских соревнованиях по скалолазанию нет явных фаворитов, силы в дисциплине «многоборье» у большинства спортсменов равны. Однако некоторые из них все-таки выделяются. Например, в женском турнире наверняка будет претендовать на золото чемпионка мира и чемпионка Европы как раз в «многоборье», словенка Янья Гарнбрет. У мужчин в числе мировых звезд – чех Адам Ондра. Также претендентами на медали, вероятно, станут японец Томоа Нарасаки и немец Александр Мегос. Впрочем, дисциплина «многоборье» непредсказуемая, а значит на соревнованиях по скалолазанию в Токио болельщиков ждет много интриг.

Медаль важнее плюшек: российские скалолазы стартуют на дебютной Олимпиаде

https://rsport.ria.ru/20210802/olimpiada-1744049628.html

Медаль важнее плюшек: российские скалолазы стартуют на дебютной Олимпиаде

Медаль важнее плюшек: российские скалолазы стартуют на дебютной Олимпиаде — РИА Новости Спорт, 02.08.2021

Медаль важнее плюшек: российские скалолазы стартуют на дебютной Олимпиаде

Спортивное скалолазание стартует в Токио впервые в истории Олимпийских игр, трое российских спортсменов примут участие в соревнованиях. РИА Новости Спорт, 02.08.2021

2021-08-02T18:05

2021-08-02T18:05

2021-08-02T18:05

олимпиада 2020

олимпийские игры

скалолазание

спорт

алексей рубцов

юлия каплина

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744049890_0:239:2546:1671_1920x0_80_0_0_dda8083ec20fe9f31a28a6ac2eaf5303.jpg

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Спортивное скалолазание стартует в Токио впервые в истории Олимпийских игр, трое российских спортсменов примут участие в соревнованиях.Соревнования по скалолазанию, которое будет впервые представлено в программе Олимпийских игр, пройдут в Токио с 3 по 6 августа. В Японии скалолазы разыграют медали в многоборье, включающем в себя три вида: скорость, боулдеринг и трудность. Россию на Играх представят Юлия Каплина, Виктория Мешкова и Алексей Рубцов.Скоростная КаплинаДвукратный призер чемпионатов мира, рекордсменка мира Юлия Каплина (на чемпионате Европы 2020 года в Москве российская скалолазка установила мировой рекорд, преодолев трассу в дисциплине «скорость» за 6,964 секунды – прим.) призналась в интервью РИА Новости, что ее, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны соперниц, не устроит просто участие в Играх. «Нет. Для меня этого будет недостаточно. Я буду стараться бороться за медаль», – заявила Каплина.Минусом для россиянки является формат нынешних Игр, когда комплект наград будет разыгран только в многоборье. Через три года на Олимпиаде в Париже медали атлеты будут завоевывать в каждом из трех видов, но в Японии успехи Каплиной в ее любимой «скорости» будут вознаграждены лишь баллами. В этой дисциплине спортсменка из Тюмени одна из сильнейших в мире.»Есть спортсмены, которые специализируются на «трудности» и боулдеринге, а это немножко смежные дисциплины, в отличие от «скорости». Эти ребята часто бывают в призах в обоих видах. У них отчасти будет, мне кажется, чуть больше шансов», – поделилась Каплина.»Результаты Каплиной радуют, особенно в контексте подготовки к Олимпийским играм в Токио. Этапы Кубка Европы в Инсбруке и Гафленце показали, что на этом уровне она психологически устойчива, – рассказал старший тренер сборной России Сергей Сигов. – Каплина сейчас показывает хорошее время, также она была и стабильна, что не менее важно».Также на Играх в Токио Россию представит Виктория Мешкова, проводившая активные предолимпийские сборы в Крыму. «Для меня выступить на Олимпиаде – это возможность представить в первых рядах свой вид спорта. Ставлю задачу отобраться в финал и по возможность пройти в «призы». Это не очень просто, потому что приходится тренировать сразу три дисциплины, в том числе те, которые получаются хуже», – рассказала спортсменка.Рубцов приехал «закрывать» Олимпийские игрыЧемпион Европы 2020 года, чемпион мира 2009 года в боулдеринге Алексей Рубцов поделился с РИА Новости, что наконец-то дождался своего вида спорта в программе Олимпийских игр.»Когда в 2005 году начал заниматься скалолазанием, ни о какой Олимпиаде речи и не было. Вершиной для скалолазов тогда был чемпионат мира. Когда я впервые оказался на скалодроме, то решил, что стану чемпионом мира. Даже не знаю, откуда взялась такая наглость в первый же день. И уже через три с половиной года, а это очень быстро, выиграл золотую медаль. Потом 10 лет без новых серьезных турниров, было немного грустновато – вроде только пришел в спорт и сразу начал с пика. Но когда пришла Олимпиада, то появилась и мотивация. Очень интересно поучаствовать, это главное событие в спортивном мире, и то, что я могу туда поехать, подстегивает», – рассказал атлет.»Получаю удовольствие от спорта, ради этого занимаюсь им. И олимпийскую медаль хочу завоевать, чтобы у меня была именно медаль с Олимпиады. А все плюшки… Есть они – хорошо, нет – ничего страшного. Ставлю себе цель выиграть медаль. Чемпионат Европы и мира, Кубок мира, Всемирные игры, коммерческие старты – везде был на подиуме. Был чемпионом мира и Европы, выигрывал этапы Кубка мира, в общем зачете в тройку попадал, осталась одна Олимпиада. И цель – закрыть ее. Без медали с Игр чувствую неполный комплект. И даже не думаю о машине или деньгах», — заявил Рубцов.Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков признался, что до сих пор не верит в то, что скалолазы примут участие в Олимпийских играх. «Мы привыкли к чемпионатам мира, этапам Кубка мира, другим международным турнирам, хотя в последнее время их было немного, но сейчас это совсем другие ощущения. Полагаю, чувство, что происходит что-то невозможное, не будет покидать до тех пор, пока в Токио не начнутся соревнования по скалолазанию. Наша команда, за которую мы очень переживаем, неплохо выступает в Токио. Надеемся, что скалолазание поддержит победную волну достойными результатами», – отметил глава федерации.

https://rsport.ria.ru/20210801/skalolazka-1743758439.html

https://rsport.ria.ru/20210802/rubtsov-1743815183.html

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://rsport.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

олимпийские игры, скалолазание, спорт, алексей рубцов, юлия каплина

ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Спортивное скалолазание стартует в Токио впервые в истории Олимпийских игр, трое российских спортсменов примут участие в соревнованиях.

Скоростная Каплина

Двукратный призер чемпионатов мира, рекордсменка мира Юлия Каплина (на чемпионате Европы 2020 года в Москве российская скалолазка установила мировой рекорд, преодолев трассу в дисциплине «скорость» за 6,964 секунды – прим.) призналась в интервью РИА Новости, что ее, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны соперниц, не устроит просто участие в Играх. «Нет. Для меня этого будет недостаточно. Я буду стараться бороться за медаль», – заявила Каплина.

Минусом для россиянки является формат нынешних Игр, когда комплект наград будет разыгран только в многоборье. Через три года на Олимпиаде в Париже медали атлеты будут завоевывать в каждом из трех видов, но в Японии успехи Каплиной в ее любимой «скорости» будут вознаграждены лишь баллами. В этой дисциплине спортсменка из Тюмени одна из сильнейших в мире.

«Есть спортсмены, которые специализируются на «трудности» и боулдеринге, а это немножко смежные дисциплины, в отличие от «скорости». Эти ребята часто бывают в призах в обоих видах. У них отчасти будет, мне кажется, чуть больше шансов», – поделилась Каплина.

«Результаты Каплиной радуют, особенно в контексте подготовки к Олимпийским играм в Токио. Этапы Кубка Европы в Инсбруке и Гафленце показали, что на этом уровне она психологически устойчива, – рассказал старший тренер сборной России Сергей Сигов. – Каплина сейчас показывает хорошее время, также она была и стабильна, что не менее важно».

Также на Играх в Токио Россию представит Виктория Мешкова, проводившая активные предолимпийские сборы в Крыму. «Для меня выступить на Олимпиаде – это возможность представить в первых рядах свой вид спорта. Ставлю задачу отобраться в финал и по возможность пройти в «призы». Это не очень просто, потому что приходится тренировать сразу три дисциплины, в том числе те, которые получаются хуже», – рассказала спортсменка.

Рубцов приехал «закрывать» Олимпийские игры

Чемпион Европы 2020 года, чемпион мира 2009 года в боулдеринге Алексей Рубцов поделился с РИА Новости, что наконец-то дождался своего вида спорта в программе Олимпийских игр.

«Когда в 2005 году начал заниматься скалолазанием, ни о какой Олимпиаде речи и не было. Вершиной для скалолазов тогда был чемпионат мира. Когда я впервые оказался на скалодроме, то решил, что стану чемпионом мира. Даже не знаю, откуда взялась такая наглость в первый же день. И уже через три с половиной года, а это очень быстро, выиграл золотую медаль. Потом 10 лет без новых серьезных турниров, было немного грустновато – вроде только пришел в спорт и сразу начал с пика. Но когда пришла Олимпиада, то появилась и мотивация. Очень интересно поучаствовать, это главное событие в спортивном мире, и то, что я могу туда поехать, подстегивает», – рассказал атлет.

«Получаю удовольствие от спорта, ради этого занимаюсь им. И олимпийскую медаль хочу завоевать, чтобы у меня была именно медаль с Олимпиады. А все плюшки… Есть они – хорошо, нет – ничего страшного. Ставлю себе цель выиграть медаль. Чемпионат Европы и мира, Кубок мира, Всемирные игры, коммерческие старты – везде был на подиуме. Был чемпионом мира и Европы, выигрывал этапы Кубка мира, в общем зачете в тройку попадал, осталась одна Олимпиада. И цель – закрыть ее. Без медали с Игр чувствую неполный комплект. И даже не думаю о машине или деньгах», — заявил Рубцов.

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков признался, что до сих пор не верит в то, что скалолазы примут участие в Олимпийских играх. «Мы привыкли к чемпионатам мира, этапам Кубка мира, другим международным турнирам, хотя в последнее время их было немного, но сейчас это совсем другие ощущения. Полагаю, чувство, что происходит что-то невозможное, не будет покидать до тех пор, пока в Токио не начнутся соревнования по скалолазанию. Наша команда, за которую мы очень переживаем, неплохо выступает в Токио. Надеемся, что скалолазание поддержит победную волну достойными результатами», – отметил глава федерации.

Алексей Рубцов об Олимпиаде: понял, что эта тусовка не пройдет без меня

https://rsport.ria.ru/20210802/rubtsov-1743815183.html

Алексей Рубцов об Олимпиаде: понял, что эта тусовка не пройдет без меня

Алексей Рубцов об Олимпиаде: понял, что эта тусовка не пройдет без меня — РИА Новости Спорт, 02.08.2021

Алексей Рубцов об Олимпиаде: понял, что эта тусовка не пройдет без меня

Один из лидеров сборной России по скалолазанию, чемпион мира и Европы Алексей Рубцов в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о желании… РИА Новости Спорт, 02.08.2021

2021-08-02T07:00

2021-08-02T07:00

2021-08-02T10:47

интервью риа спорт

олимпиада 2020

олимпийские игры

алексей рубцов

спорт

скалолазание

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742887742_0:445:2000:1570_1920x0_80_0_0_513d23c00209dcfcad400a5518190704.jpg

Один из лидеров сборной России по скалолазанию, чемпион мира и Европы Алексей Рубцов в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о желании завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, уверенности, что его вид спорта выстрелит на дебютной Олимпиаде, и о том, как французы сорвали его выступление песней «Калинка-малинка».Не хочу уезжать в день рождения из Токио— Испытываете волнение перед дебютом вашего вида спорта в программе Олимпийских игр?— Когда в 2005 году начал заниматься скалолазанием, ни о какой Олимпиаде речи и не было. Вершиной для скалолазов тогда был чемпионат мира. Когда я впервые оказался на скалодроме, то решил, что стану чемпионом мира. Даже не знаю, откуда взялась такая наглость в первый же день. И уже через три с половиной года, а это очень быстро, я выиграл золотую медаль. Потом десять лет без новых серьезных турниров, было немного грустновато — вроде только пришел в спорт и сразу начал с пика. Но когда пришла Олимпиада, то появилась и мотивация. Очень интересно поучаствовать, это главное событие в спортивном мире, и то, что я могу туда поехать, подстегивает.Волнительно ли? Не так, как раньше. Я достаточно возрастной и опытный спортсмен, для меня соревнования проходят уже в другом ключе. Понимаю, что Игры в Токио — еще один старт в карьере. Возможно, будут еще Олимпийские игры, в которых смогу поучаствовать. Конечно, я хочу выиграть в Японии, ну или попасть на подиум — надо бороться и готовиться. А волноваться вредно (смеется).— Принято считать, что Олимпийские игры — соревнования для молодежи. Вам скоро исполнится 33 года.— Да, если выйду в финал, то день рождения 5 августа буду отмечать на скалодроме.— Прекрасный повод, чтобы подарить себе золотую медаль.— И не лететь на самолете в день рождения домой. Просто те, кто не попадают в финал, должны покинуть Олимпийскую деревню 5 августа. И это дополнительный стимул остаться в Токио (смеется). Что касается возраста, то да, мне с молодыми немного тяжеловато соревноваться. У них другое восстановление, они могут переварить больший объем тренировок. Наверное, они больше замотивированы, так как еще ничего особо не добились. Ну и возраст. Шестнадцать, 18, 20, 22 года — хороший гормональный фон, ты хочешь всем доказать. А я же уже ничего доказывать не хочу, просто мне нравится лазать, соревноваться. И так получилось, что в мужской команде сборной России никто, кроме меня, лицензию на Игры не получил. Будет сложно, но у меня много опыта, больше, чем у других. А это в скалолазании очень важно. Это не просто силовой вид спорта, это еще и интеллектуальный. Тот, кто сильно волнуется, в скалолазании не сможет показать результатов.Если брать дисциплину «боулдеринг», то каждое движение на сложных трассах максимально четкое, продуманное и уверенное. Если ты чуть-чуть волнуешься, то все — ты уже сомневаешься, будешь терять попытки, не преодолевать трассу и проигрывать. Поэтому с возрастом приходит спокойствие и понимание того, какие эмоции в себе надо погасить, а какие разжечь, чтобы хорошо выступать.Мечтал стать гендиректором IT-компании— В спорт же вы пришли достаточно поздно?— Я никогда не рос спортсменом: начал заниматься скалолазанием в 17 лет, когда поступил в институт. Люди обычно заканчивают уже, а я только начал. В школе был отличником, учебе посвящал все время, а потом поступил программистом в Московский авиационный институт и закончил его по серьезной специальности «информационные технологии». То есть я аналитик, математик и программист по образованию. Я никак не был связан со спортом, не мечтал поехать на Олимпиаду, потому что когда ты не связан со спортом, то ты туда и не лезешь. Наверное, я мечтал стать генеральным директором какой-то IT-корпорации.В детстве не особо любил спортом заниматься, а скалолазание мне стало интересно не как спорт, а как вид деятельности. И поэтому достаточно хорошие результаты показываю. Я не фанат спорта, а фанат скалолазания. И если бы не оно, серьезно спортом бы не занимался сейчас. Еще получаю кайф от серфинга, раз в год стараюсь вставать на доску. Это ощущение свободы, ты находишься на природе и пытаешься покорить то, что ею создано.А когда скалолазание появилось в программе Олимпиады, понял, что эта тусовка не должна пройти без меня. Тем более с 2015 по 2019 год я всегда был в топ-3 в боулдеринге.— Серфинг, кстати, тоже есть в программе Олимпийских игр. Почему бы не сменить вид спорта?— А я не хочу заканчивать со скалолазанием. Серфинг же для души. Я могу просто не вставать на доску, а плыть в море, и мне будет хорошо. Трудно представить, как серфинг мог попасть на Олимпийские игры. Скалолазание — это спорт для души, для себя, но серфинг… Как там можно соревноваться, когда тебе там так хорошо (смеется). А спорт все же — это мучения, жертвы и тренировки. При этом уверен, что серфингисты получают настоящий кайф от своей работы, но они настолько на высоком уровне его получают, что приедут в Токио.Японцы, например, пашут в залах ради медалей. И они очень сильны. А есть чех Адам Ондра. Он ни капли не слабее, а лазает для души. Хотя последние пару лет все же лазает для Олимпиады. А я что-то посреди.— Может, в этом и есть секрет успеха: не трогать человека ради галочек в ведомости, а дать ему возможность заниматься любимым делом?— Спасибо моей федерации, что не заставляют меня ездить на бесконечные сборы, дают делать то, что хочу. И я отвечаю тем, что показываю соответствующие результаты.За последние лет семь только один спортсмен старше меня поднимался на подиум— Кто-то старше вас будет в Токио?— Два спортсмена. Канадец Шон Маккол — на год, француз Басса Мавем — на четыре.— А в каком возрасте скалолазы обычно завершают карьеру?— Это эволюционный вид спорта. Ты можешь перейти из зала на улицу на естественные скалы. Поэтому я ничего не планирую вешать на крючок, просто в какой-то момент, когда пойму, что соревноваться мне станет сложно, перейду на лазание по скалам. Сейчас иногда тяжеловато в пользу тренировок в зале жертвовать скалами. Я очень люблю скалы, но Олимпиада — это большая ответственность, так что приходиться меньше ездить на естественный рельеф. И это даже немного сложно. А уже после Игр увеличу объем скал.Если брать мою дисциплину, боулдеринг, то последние четыре-пять лет если выхожу в финал, то я — самый старый участник. На моей памяти за последние лет семь только один спортсмен старше меня поднимался на подиум.— Серьезно! То есть ваш вид спорта идет в сторону омоложения?— Да, это так. Но в 14 лет, как в фигурном катании, это слишком рано. А вот уже в 16-17 лет в самый раз. Основной же возраст в скалолазании, если взять топ-10, это 24-27 лет.— Нужно ли быть докой в математике, чтобы просчитывать маршрут, или нужна только физическая готовность?— Не только «физика», наоборот, каждая трасса — это какая-то логическая задача. Это если брать боулдеринг. Если же «скорость», то это как легкая атлетика — взорвался и полетел, просто рви мышцу. А «трудность» требует продумывания маршрута, так как он постоянно разный, но тут не такой богатый технический потенциал и техническая база для элемента, потому что спортсмен должен показать большую выносливость. А боулдеринг — самый богатый технический вид в скалолазании, и можно быть сверхсильным и не понять, что от тебя хотят подготовщики, но слабым — и сразу разгадать идею. Никогда на соревновании трасса не повторится два раза, потому что форм зацепов тысячи: и расстояния разные, и форму на форму кладут. В каждом маршруте заложена логическая идея. Если не разгадываешь, то не пролезаешь. Так что математика тут прямая.— Выходит, гадать, какой будет трасса в Токио, бессмысленно? И когда спортсмен узнает ее конфигурацию?— В скалолазании есть зона изоляции. Перед стартом всех приводят в одно помещение, где есть разминочный модуль. У нас забирают телефоны и запирают. Если кто-то вышел — дисквалификация. Из модуля забирают по одному спортсмену, дают пять минут, чтобы увидеть трассу, изучить и пролезть. В финале немного по-другому. Там дают две минуты на просмотр и четыре — на то, чтобы пролезть. Опыт здесь дает преимущество. У меня обычно на просмотр уходит от 30 секунд, если это трасса простая логически, и иногда даже больше минуты-полутора, если сложная. Можно смотреть и четыре минуты, а пролезть за минуту.— Пришел, увидел, победил. Этот девиз создан специально для скалолазов.— Трассы никто не видит до старта, иначе это было бы явным преимуществом. Большинство проблем возникает с угадыванием того, что от тебя хотят.— Конфигурацию трассы «сливают» до старта? Можно ли определить по выступлению спортсмена, что он подготовился заранее?— Это этический вопрос. Думаю, что, к сожалению, такое бывает. Но доказать нельзя. Есть определенный пул людей, которые имеют право «крутить» международные соревнования. Это лицензированные подготовщики, и часто они являются тренерами сборных. Была история на чемпионате мира 2016 года в Париже. Я был в хорошей форме и стал седьмым, то есть первым не попавшим в финал. И в том старте в финал прошли три француза, а за год до этого они за семь международных стартов сделали всего три финала. Так что явно было что-то не так, они не были настолько сильны втроем, чтобы взять и отобрать у меня финал. Но подготовщики были их личными тренерами, это на 90% было очевидно, что на тренировках они могли сделать похожие трассы. Возможно, я и ошибаюсь, но верится в совпадения с трудом.— И что грозит за такие финты?— Дисквалификация и подготовщику, и спортсмену. В общем, ввязываться в такое — риск своей карьерой. Как и допинг.— Тема допинга актуальна в скалолазании?— Прецедентов на моей памяти не было.Поход на Фудзияму — это приключение— Проверка WADA, РУСАДА?— Я состою в пуле, ко мне регулярно приходят на допинг-тесты. В этом году четыре раза приходили домой. В момент, когда ты этого не ждешь. Нужно указывать в интернет-дневнике часовой интервал, и ты не в курсе, в какой из дней к тебе придут. У меня это с семи до восьми утра.— Значит, при звонке в дверь в 08:01 говорите офицерам «до свидания»?— Так нельзя. Если они пришли в 07:30, а меня нет, то это предупреждение, флажок. Если же в любое другое время, то зря потратили свое время. Отношусь к этому как к обязанности — это формальность, которую надо выполнять.— Ранее в Японии были? На гору Фудзияма желание взобраться есть?— Четыре или пять раз. Так… Да, четыре раза. Гору видел, но не ходил. Читал, что даже не все японцы там были — это приключение, и взойти там тяжело. Так что точно не на Олимпиаде. До горы ехать надо, она не очень сложная для восхождения, но неделю потратить придется. Из-за COVID-19 не будет возможности покинуть Олимпийскую деревню, а после окончания соревнований есть 48 часов, чтобы покинуть лагерь.— Первая Олимпиада, и сразу такая: отель — автобус — зал. О какой атмосфере Игр тут можно говорить?— Грустно из-за отсутствия зрителей будет. Я уже привык, что на соревнованиях есть только отель и зал. Вроде весь мир объездил и ничего не посмотрел. И даже если бы не было коронавируса, то ничего не изменилось бы.— Зрители действительно важны?— Конечно. Люди за тебя болеют, ты чувствуешь поддержку и стараешься выступить красиво и грамотно.— Подсказки из зала идут?— Такое бывает. Опытный спортсмен понимает по тому, как за него болеют, правильно он делает или нет. При этом реальный подсказ запрещен. За такое предусмотрена дисквалификация спортсмена. Если ты начинаешь делать что-то не то, то зрители молчат, и если вдруг меняешь свою тактику, то они начинают больше поддерживать.— И как доказать, что подсказка идет от незнакомого вам человека?— Пока таких ситуаций не встречал. В основном это просто шум, но если хороший настрой, даже и его не слышно. Если же ты воспринимаешь отдельные голоса, то, скорее всего, ты уже проиграл. Потому что ты концентрируешься не на трассе, а на окружении.Переносу Олимпийских игр был рад— Подготовка к олимпийской квалификации отличалась от обычных соревнований?— У меня все грустно вышло. Перед основным отбором получил тяжелую травму и пропустил его. Там разыгрывалось семь мест. На втором этапе — шесть, на третьем — одно. Ко времени второго отбора прошло полгода после операции на плече, и я не успел восстановиться. Результата там я не ждал, просто приехал, потому что два года готовился к этому моменту. В итоге стал предпоследним.— Вы один из тех, кто может быть только рад из-за переноса Игр?— Совершенно точно. Третий отбор был запланирован на март 2020-го, и я не был готов к нему даже спустя восемь месяцев после операции. В итоге его перенесли на ноябрь, и эти лишние полгода позволили мне восстановиться, набрать форму и выиграть. У меня был один шанс попасть на Олимпиаду — и я им воспользовался. Хотя можно было дурака свалять на первых двух и тоже квалифицироваться в Токио. Но там была травма. Чемпионат Европы у нас был в нескольких дисциплинах и плюс многоборье отдельно. В начале стартовали все по монодисциплинам, у меня же было волнение, я вообще не спал и проиграл боулдеринг. А к многоборью успел прийти в хорошее состояние и победил.— Кто ваши конкуренты в Токио?— Есть элита в скалолазании, она очень небольшая. Основные конкуренты — трое ребят. Это японец Томоа Нарасаки, основной претендент на золото, Адам Ондра, о котором говорил ранее, и австриец Якоб Шуберт. Все они опытные и сильные спортсмены. Дальше есть восемь-десять человек, включая меня, примерно одного уровня — мы все претенденты на медали. А дальше — кто лучше выспится, морально настроится… Естественно, первая тройка не займет весь подиум, у них только наибольшие шансы. Из второй группы могут и два призовых места забрать. Есть и аутсайдеры, пять-семь человек. У нас сейчас идет многоборье, это немного непрофильная дисциплина для меня. По возрасту не вытягиваю «скорость», и я ее не тренирую, мне она не нравится. А боулдеринг и «трудность» я неплохо лезу. Если бы был мой боулдеринг, я бы сказал, что иду в топе.— Едете за медалью?— Это основная задача. В скалолазании есть элемент случайности и неожиданности. Это не легкая атлетика, где рвешь с места и доминируешь, но порвется шнурок, и ты сойдешь. У нас количество нюансов столь велико, что даже элитная группа в полном составе может не пройти в финал. Можно наделать ошибок везде, и это будет не случайность, а закономерность. В футболе же есть сильная команда, которая может проиграть слабой. В многоборье — приумножение результатов плюс скорость, на которой легко можно проиграть. Самая предсказуемая дисциплина — «трудность», где только внештатная ситуация может остановить человека. Уверен, сюрпризы будут. Взять тот же чемпионат Европы. В квалификации я был 16-м, в полуфинале — шестым, в финале — первым.Даже без флага мы все-равно победим на глазах у всего мира— Чувствуете ответственность, что нужно всему мира показать, что скалолазание не зря включили в программу Олимпиады?— Я вижу не ответственность, а возможность продемонстрировать, какой наш вид спорта классный. Я даже не думаю, что мы покажем что-то плохое, наоборот, это будет круто для всех.— К примеру, брейк-данс, который дебютирует в Париже-2024, назвать спортом никак нельзя. И кто-то так может подумать про скалолазание.— Давайте так посмотрим и на футболистов — гоняют 22 человека мяч в попытке забить гол. И что тут такого? (смеется). Скалолазание — это гимнастика, акробатика, сила и ум. Это естественный вид спорта. В Москве скал нет, а у тех, кто живет в горной местности, вообще не возникает вопросов, что это не сложно. Когда ты видишь скалу и ощущаешь ее, то понимаешь, что это невероятно энергетически мощная вещь. Так что тут вы не правы. Я не сомневаюсь, что наш вид спорта зайдет на Олимпийских играх.В России скалолазание не так сильно развито, но в США, Японии, Франции, Германии о нем знают все. Даже президент США Джо Байден присутствовал на скалодроме, давал интервью. И Барак Обама как-то поздравлял скалолазов с тем, что они пролезли очень сложную стену. Во многих странах Олимпиада ничего не добавит к популярности, потому что скалолазание уже находится на высоком уровне. А Россия одна из ключевых стран, которая получит новую для себя информацию.— Если все сложится удачно, то к середине августа окажетесь на приеме в Кремле.— Хотелось бы.— Выступать вам придется без гимна и флага. Бьет по самолюбию?— Грустно. Считаю, что такого быть не должно. Будет ли это мешать выступать? Все знают, что мы из России. Это давление на нас, оно неприятное, но оно меня злит и мотивирует победить. Несмотря на то что нам нельзя демонстрировать флаг России, мы все равно победим на глазах у всего мира.Комментатор начал петь «Калинку-малинку»— Тренировки и соревнования проходят под музыку?— Чаще это разогревающая музыка, а к тяжелому моменту на трассе она накаляется. Был забавный случай: во Франции, когда я лез «трудность», включили «Калинку-малинку», и комментатор начал ее петь. Меня это немного расстроило, я даже пару ошибок допустил. Так что музыкой можно сбить. Обычно стараются фоном сделать, но можно громкой музыкой сорвать спортсмена со стены.— Вы занимаетесь в зале под названием «Токио». Это же не случайно?— Я открыл его три с половиной года назад. Назвал так, чтобы каждый день приходить и понимать, зачем я тренируюсь.— В конце лета переименуете в «Париж»?— Нет-нет, название «Токио» уже прижилось. Хорошее название. А вот второй зал можно открыть и «Парижем» назвать. Я назвал интуитивно, настраиваясь поехать в Японию.— Трудности есть?— Сложный бизнес. Маленький зал, и финансово он не работает, но этим занимается жена. Плюс это и тренировочная база. Есть детская секция очень хорошая, надеюсь, будущие чемпионы занимаются у нас.— Пандемию как перенесли?— Были близки к закрытию. Платили аренду, зарплаты сотрудникам, но не получали ни рубля дохода. Пришлось платить из своих. Все, что было накоплено, потратили. Еще бы месяц, и пришлось бы закрывать зал, продавать оборудование. Это жизнь, плохому в ней тоже есть место. Хорошо, что удалось справиться. Это первый год после пандемии, и проблемки остались, но постепенно их закрываем. С сентября, думаю, все будет нормально. Могу сказать, что зал не источник дохода, это проект для души. Для жены — да, бизнес: она здесь работает, у нее детская секция. И было бы грустно закрыть зал. У нас коммерческая структура, поэтому поддержки от Минспорта быть не может.— Призовое место на Олимпиаде — это не только медаль, но и деньги от государства. Это имеет значение в вашем положении?— Я пока не думаю о таких вещах. Я получаю удовольствие от спорта, ради этого занимаюсь им. И олимпийскую медаль хочу завоевать, чтобы у меня была именно медаль с Олимпиады. А все плюшки… Есть они — хорошо, нет — ничего страшного. Я ставлю себе цель выиграть медаль. Чемпионат Европы и мира, Кубок мира, Всемирные игры, коммерческие старты — везде был на подиуме. Я был чемпионом мира и Европы, выигрывал этапы Кубка мира, в общем зачете в тройку попадал, осталась одна Олимпиада. И цель — закрыть ее. Без медали с Игр чувствую неполный комплект. И даже не думаю о машине или деньгах.Звание олимпийского чемпиона? Почему-то с первого дня в спорте мне хотелось стать чемпионом мира, и я этого добился. А сейчас очень хочется любую медаль с Олимпиады. Честно, без разницы, будь это бронза, серебро или золото.Две медали в Токио — великолепный результат для сборной России— Об Играх-2024 мысли есть?— Хочу выступать в Париже. На нормальной Олимпиаде со зрителям, чтобы семья могла приехать и поболеть. Во Франции будет более выгодная для меня дисциплина — двоеборье с боулдерингом и «трудностью», а в «скорости» разыграют отдельный комплект медалей. И в двоеборье я более силен, там больше шансов на победу. В Токио же боремся и настраиваемся, набираемся опыта и боремся за медаль.Я могу предположить, почему взрослые спортсмены заканчивают карьеры. Во-первых, устают, во-вторых, не получают удовольствия от того, что делают. Часть видов спорта достаточно банальные и скучные, а скалолазание — оно все время разнообразное, не дает тебе соскучиться. Я не устаю от него, не желаю бросать. Даже когда в 30 лет получил травму — разрыв сухожилия бицепса, — я просто ждал дня, когда начну лазать. Поэтому очень хочу поехать в Париж. Олимпиада через три года, отборочные — через два. А через два года я буду лидером команды в двоеборье.— Хорошим результатом для сборной России в Токио что будет?— Один подиум уже будет достойным результатом. Два — великолепным. Вне зависимости от достоинства медалей. Нужно понимать, что много сильных ребят, и все хотят их получить. У японцев сильная команда, они хотят взять максимум. Но два человека от страны не так много.

https://rsport.ria.ru/20210730/gazzaev-1743700740.html

https://rsport.ria.ru/20210731/olimpiada-1743736702.html

https://rsport.ria.ru/20210731/olimpiada-1743723929.html

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

Сергей Астахов

Сергей Астахов

Новости

ru-RU

https://rsport.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости Спорт

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Сергей Астахов

интервью риа спорт, олимпийские игры, алексей рубцов, спорт, скалолазание

Не хочу уезжать в день рождения из Токио

— Испытываете волнение перед дебютом вашего вида спорта в программе Олимпийских игр?

— Когда в 2005 году начал заниматься скалолазанием, ни о какой Олимпиаде речи и не было. Вершиной для скалолазов тогда был чемпионат мира. Когда я впервые оказался на скалодроме, то решил, что стану чемпионом мира. Даже не знаю, откуда взялась такая наглость в первый же день. И уже через три с половиной года, а это очень быстро, я выиграл золотую медаль. Потом десять лет без новых серьезных турниров, было немного грустновато — вроде только пришел в спорт и сразу начал с пика. Но когда пришла Олимпиада, то появилась и мотивация. Очень интересно поучаствовать, это главное событие в спортивном мире, и то, что я могу туда поехать, подстегивает.

Волнительно ли? Не так, как раньше. Я достаточно возрастной и опытный спортсмен, для меня соревнования проходят уже в другом ключе. Понимаю, что Игры в Токио — еще один старт в карьере. Возможно, будут еще Олимпийские игры, в которых смогу поучаствовать. Конечно, я хочу выиграть в Японии, ну или попасть на подиум — надо бороться и готовиться. А волноваться вредно (смеется).

— Принято считать, что Олимпийские игры — соревнования для молодежи. Вам скоро исполнится 33 года.

— Да, если выйду в финал, то день рождения 5 августа буду отмечать на скалодроме.

— Прекрасный повод, чтобы подарить себе золотую медаль.

— И не лететь на самолете в день рождения домой. Просто те, кто не попадают в финал, должны покинуть Олимпийскую деревню 5 августа. И это дополнительный стимул остаться в Токио (смеется). Что касается возраста, то да, мне с молодыми немного тяжеловато соревноваться. У них другое восстановление, они могут переварить больший объем тренировок. Наверное, они больше замотивированы, так как еще ничего особо не добились. Ну и возраст. Шестнадцать, 18, 20, 22 года — хороший гормональный фон, ты хочешь всем доказать. А я же уже ничего доказывать не хочу, просто мне нравится лазать, соревноваться. И так получилось, что в мужской команде сборной России никто, кроме меня, лицензию на Игры не получил. Будет сложно, но у меня много опыта, больше, чем у других. А это в скалолазании очень важно. Это не просто силовой вид спорта, это еще и интеллектуальный. Тот, кто сильно волнуется, в скалолазании не сможет показать результатов.

Если брать дисциплину «боулдеринг», то каждое движение на сложных трассах максимально четкое, продуманное и уверенное. Если ты чуть-чуть волнуешься, то все — ты уже сомневаешься, будешь терять попытки, не преодолевать трассу и проигрывать. Поэтому с возрастом приходит спокойствие и понимание того, какие эмоции в себе надо погасить, а какие разжечь, чтобы хорошо выступать.

Мечтал стать гендиректором IT-компании

— В спорт же вы пришли достаточно поздно?

— Я никогда не рос спортсменом: начал заниматься скалолазанием в 17 лет, когда поступил в институт. Люди обычно заканчивают уже, а я только начал. В школе был отличником, учебе посвящал все время, а потом поступил программистом в Московский авиационный институт и закончил его по серьезной специальности «информационные технологии». То есть я аналитик, математик и программист по образованию. Я никак не был связан со спортом, не мечтал поехать на Олимпиаду, потому что когда ты не связан со спортом, то ты туда и не лезешь. Наверное, я мечтал стать генеральным директором какой-то IT-корпорации.

В детстве не особо любил спортом заниматься, а скалолазание мне стало интересно не как спорт, а как вид деятельности. И поэтому достаточно хорошие результаты показываю. Я не фанат спорта, а фанат скалолазания. И если бы не оно, серьезно спортом бы не занимался сейчас. Еще получаю кайф от серфинга, раз в год стараюсь вставать на доску. Это ощущение свободы, ты находишься на природе и пытаешься покорить то, что ею создано.

А когда скалолазание появилось в программе Олимпиады, понял, что эта тусовка не должна пройти без меня. Тем более с 2015 по 2019 год я всегда был в топ-3 в боулдеринге.

— Серфинг, кстати, тоже есть в программе Олимпийских игр. Почему бы не сменить вид спорта?

— А я не хочу заканчивать со скалолазанием. Серфинг же для души. Я могу просто не вставать на доску, а плыть в море, и мне будет хорошо. Трудно представить, как серфинг мог попасть на Олимпийские игры. Скалолазание — это спорт для души, для себя, но серфинг… Как там можно соревноваться, когда тебе там так хорошо (смеется). А спорт все же — это мучения, жертвы и тренировки. При этом уверен, что серфингисты получают настоящий кайф от своей работы, но они настолько на высоком уровне его получают, что приедут в Токио.

Японцы, например, пашут в залах ради медалей. И они очень сильны. А есть чех Адам Ондра. Он ни капли не слабее, а лазает для души. Хотя последние пару лет все же лазает для Олимпиады. А я что-то посреди.

— Может, в этом и есть секрет успеха: не трогать человека ради галочек в ведомости, а дать ему возможность заниматься любимым делом?

— Спасибо моей федерации, что не заставляют меня ездить на бесконечные сборы, дают делать то, что хочу. И я отвечаю тем, что показываю соответствующие результаты.

За последние лет семь только один спортсмен старше меня поднимался на подиум

— Кто-то старше вас будет в Токио?

— Два спортсмена. Канадец Шон Маккол — на год, француз Басса Мавем — на четыре.

— А в каком возрасте скалолазы обычно завершают карьеру?

— Это эволюционный вид спорта. Ты можешь перейти из зала на улицу на естественные скалы. Поэтому я ничего не планирую вешать на крючок, просто в какой-то момент, когда пойму, что соревноваться мне станет сложно, перейду на лазание по скалам. Сейчас иногда тяжеловато в пользу тренировок в зале жертвовать скалами. Я очень люблю скалы, но Олимпиада — это большая ответственность, так что приходиться меньше ездить на естественный рельеф. И это даже немного сложно. А уже после Игр увеличу объем скал.

Если брать мою дисциплину, боулдеринг, то последние четыре-пять лет если выхожу в финал, то я — самый старый участник. На моей памяти за последние лет семь только один спортсмен старше меня поднимался на подиум.

— Серьезно! То есть ваш вид спорта идет в сторону омоложения?

— Да, это так. Но в 14 лет, как в фигурном катании, это слишком рано. А вот уже в 16-17 лет в самый раз. Основной же возраст в скалолазании, если взять топ-10, это 24-27 лет.

— Нужно ли быть докой в математике, чтобы просчитывать маршрут, или нужна только физическая готовность?

— Не только «физика», наоборот, каждая трасса — это какая-то логическая задача. Это если брать боулдеринг. Если же «скорость», то это как легкая атлетика — взорвался и полетел, просто рви мышцу. А «трудность» требует продумывания маршрута, так как он постоянно разный, но тут не такой богатый технический потенциал и техническая база для элемента, потому что спортсмен должен показать большую выносливость. А боулдеринг — самый богатый технический вид в скалолазании, и можно быть сверхсильным и не понять, что от тебя хотят подготовщики, но слабым — и сразу разгадать идею. Никогда на соревновании трасса не повторится два раза, потому что форм зацепов тысячи: и расстояния разные, и форму на форму кладут. В каждом маршруте заложена логическая идея. Если не разгадываешь, то не пролезаешь. Так что математика тут прямая.

— Выходит, гадать, какой будет трасса в Токио, бессмысленно? И когда спортсмен узнает ее конфигурацию?

— В скалолазании есть зона изоляции. Перед стартом всех приводят в одно помещение, где есть разминочный модуль. У нас забирают телефоны и запирают. Если кто-то вышел — дисквалификация. Из модуля забирают по одному спортсмену, дают пять минут, чтобы увидеть трассу, изучить и пролезть. В финале немного по-другому. Там дают две минуты на просмотр и четыре — на то, чтобы пролезть. Опыт здесь дает преимущество. У меня обычно на просмотр уходит от 30 секунд, если это трасса простая логически, и иногда даже больше минуты-полутора, если сложная. Можно смотреть и четыре минуты, а пролезть за минуту.

— Пришел, увидел, победил. Этот девиз создан специально для скалолазов.

— Трассы никто не видит до старта, иначе это было бы явным преимуществом. Большинство проблем возникает с угадыванием того, что от тебя хотят.

— Конфигурацию трассы «сливают» до старта? Можно ли определить по выступлению спортсмена, что он подготовился заранее?

— Это этический вопрос. Думаю, что, к сожалению, такое бывает. Но доказать нельзя. Есть определенный пул людей, которые имеют право «крутить» международные соревнования. Это лицензированные подготовщики, и часто они являются тренерами сборных. Была история на чемпионате мира 2016 года в Париже. Я был в хорошей форме и стал седьмым, то есть первым не попавшим в финал. И в том старте в финал прошли три француза, а за год до этого они за семь международных стартов сделали всего три финала. Так что явно было что-то не так, они не были настолько сильны втроем, чтобы взять и отобрать у меня финал. Но подготовщики были их личными тренерами, это на 90% было очевидно, что на тренировках они могли сделать похожие трассы. Возможно, я и ошибаюсь, но верится в совпадения с трудом.

— И что грозит за такие финты?

— Дисквалификация и подготовщику, и спортсмену. В общем, ввязываться в такое — риск своей карьерой. Как и допинг.

— Тема допинга актуальна в скалолазании?

— Прецедентов на моей памяти не было.

Поход на Фудзияму — это приключение

— Я состою в пуле, ко мне регулярно приходят на допинг-тесты. В этом году четыре раза приходили домой. В момент, когда ты этого не ждешь. Нужно указывать в интернет-дневнике часовой интервал, и ты не в курсе, в какой из дней к тебе придут. У меня это с семи до восьми утра.

— Значит, при звонке в дверь в 08:01 говорите офицерам «до свидания»?

— Так нельзя. Если они пришли в 07:30, а меня нет, то это предупреждение, флажок. Если же в любое другое время, то зря потратили свое время. Отношусь к этому как к обязанности — это формальность, которую надо выполнять.

— Ранее в Японии были? На гору Фудзияма желание взобраться есть?

— Четыре или пять раз. Так… Да, четыре раза. Гору видел, но не ходил. Читал, что даже не все японцы там были — это приключение, и взойти там тяжело. Так что точно не на Олимпиаде. До горы ехать надо, она не очень сложная для восхождения, но неделю потратить придется. Из-за COVID-19 не будет возможности покинуть Олимпийскую деревню, а после окончания соревнований есть 48 часов, чтобы покинуть лагерь.

— Первая Олимпиада, и сразу такая: отель — автобус — зал. О какой атмосфере Игр тут можно говорить?

— Грустно из-за отсутствия зрителей будет. Я уже привык, что на соревнованиях есть только отель и зал. Вроде весь мир объездил и ничего не посмотрел. И даже если бы не было коронавируса, то ничего не изменилось бы.

— Зрители действительно важны?

— Конечно. Люди за тебя болеют, ты чувствуешь поддержку и стараешься выступить красиво и грамотно.

— Подсказки из зала идут?

— Такое бывает. Опытный спортсмен понимает по тому, как за него болеют, правильно он делает или нет. При этом реальный подсказ запрещен. За такое предусмотрена дисквалификация спортсмена. Если ты начинаешь делать что-то не то, то зрители молчат, и если вдруг меняешь свою тактику, то они начинают больше поддерживать.

— И как доказать, что подсказка идет от незнакомого вам человека?

— Пока таких ситуаций не встречал. В основном это просто шум, но если хороший настрой, даже и его не слышно. Если же ты воспринимаешь отдельные голоса, то, скорее всего, ты уже проиграл. Потому что ты концентрируешься не на трассе, а на окружении.

Переносу Олимпийских игр был рад

— Подготовка к олимпийской квалификации отличалась от обычных соревнований?

— У меня все грустно вышло. Перед основным отбором получил тяжелую травму и пропустил его. Там разыгрывалось семь мест. На втором этапе — шесть, на третьем — одно. Ко времени второго отбора прошло полгода после операции на плече, и я не успел восстановиться. Результата там я не ждал, просто приехал, потому что два года готовился к этому моменту. В итоге стал предпоследним.

— Вы один из тех, кто может быть только рад из-за переноса Игр?

— Совершенно точно. Третий отбор был запланирован на март 2020-го, и я не был готов к нему даже спустя восемь месяцев после операции. В итоге его перенесли на ноябрь, и эти лишние полгода позволили мне восстановиться, набрать форму и выиграть. У меня был один шанс попасть на Олимпиаду — и я им воспользовался. Хотя можно было дурака свалять на первых двух и тоже квалифицироваться в Токио. Но там была травма. Чемпионат Европы у нас был в нескольких дисциплинах и плюс многоборье отдельно. В начале стартовали все по монодисциплинам, у меня же было волнение, я вообще не спал и проиграл боулдеринг. А к многоборью успел прийти в хорошее состояние и победил.

— Кто ваши конкуренты в Токио?

— Едете за медалью?

— Это основная задача. В скалолазании есть элемент случайности и неожиданности. Это не легкая атлетика, где рвешь с места и доминируешь, но порвется шнурок, и ты сойдешь. У нас количество нюансов столь велико, что даже элитная группа в полном составе может не пройти в финал. Можно наделать ошибок везде, и это будет не случайность, а закономерность. В футболе же есть сильная команда, которая может проиграть слабой. В многоборье — приумножение результатов плюс скорость, на которой легко можно проиграть. Самая предсказуемая дисциплина — «трудность», где только внештатная ситуация может остановить человека. Уверен, сюрпризы будут. Взять тот же чемпионат Европы. В квалификации я был 16-м, в полуфинале — шестым, в финале — первым.

Даже без флага мы все-равно победим на глазах у всего мира

— Чувствуете ответственность, что нужно всему мира показать, что скалолазание не зря включили в программу Олимпиады?

— Я вижу не ответственность, а возможность продемонстрировать, какой наш вид спорта классный. Я даже не думаю, что мы покажем что-то плохое, наоборот, это будет круто для всех.

— К примеру, брейк-данс, который дебютирует в Париже-2024, назвать спортом никак нельзя. И кто-то так может подумать про скалолазание.

— Давайте так посмотрим и на футболистов — гоняют 22 человека мяч в попытке забить гол. И что тут такого? (смеется). Скалолазание — это гимнастика, акробатика, сила и ум. Это естественный вид спорта. В Москве скал нет, а у тех, кто живет в горной местности, вообще не возникает вопросов, что это не сложно. Когда ты видишь скалу и ощущаешь ее, то понимаешь, что это невероятно энергетически мощная вещь. Так что тут вы не правы. Я не сомневаюсь, что наш вид спорта зайдет на Олимпийских играх.

— Если все сложится удачно, то к середине августа окажетесь на приеме в Кремле.

— Хотелось бы.

— Выступать вам придется без гимна и флага. Бьет по самолюбию?

— Грустно. Считаю, что такого быть не должно. Будет ли это мешать выступать? Все знают, что мы из России. Это давление на нас, оно неприятное, но оно меня злит и мотивирует победить. Несмотря на то что нам нельзя демонстрировать флаг России, мы все равно победим на глазах у всего мира.

Комментатор начал петь «Калинку-малинку»

— Тренировки и соревнования проходят под музыку?

— Чаще это разогревающая музыка, а к тяжелому моменту на трассе она накаляется. Был забавный случай: во Франции, когда я лез «трудность», включили «Калинку-малинку», и комментатор начал ее петь. Меня это немного расстроило, я даже пару ошибок допустил. Так что музыкой можно сбить. Обычно стараются фоном сделать, но можно громкой музыкой сорвать спортсмена со стены.

— Вы занимаетесь в зале под названием «Токио». Это же не случайно?

— Я открыл его три с половиной года назад. Назвал так, чтобы каждый день приходить и понимать, зачем я тренируюсь.

— В конце лета переименуете в «Париж»?

— Нет-нет, название «Токио» уже прижилось. Хорошее название. А вот второй зал можно открыть и «Парижем» назвать. Я назвал интуитивно, настраиваясь поехать в Японию.

— Трудности есть?

— Сложный бизнес. Маленький зал, и финансово он не работает, но этим занимается жена. Плюс это и тренировочная база. Есть детская секция очень хорошая, надеюсь, будущие чемпионы занимаются у нас.

— Пандемию как перенесли?

— Были близки к закрытию. Платили аренду, зарплаты сотрудникам, но не получали ни рубля дохода. Пришлось платить из своих. Все, что было накоплено, потратили. Еще бы месяц, и пришлось бы закрывать зал, продавать оборудование. Это жизнь, плохому в ней тоже есть место. Хорошо, что удалось справиться. Это первый год после пандемии, и проблемки остались, но постепенно их закрываем. С сентября, думаю, все будет нормально. Могу сказать, что зал не источник дохода, это проект для души. Для жены — да, бизнес: она здесь работает, у нее детская секция. И было бы грустно закрыть зал. У нас коммерческая структура, поэтому поддержки от Минспорта быть не может.

— Призовое место на Олимпиаде — это не только медаль, но и деньги от государства. Это имеет значение в вашем положении?

— Я пока не думаю о таких вещах. Я получаю удовольствие от спорта, ради этого занимаюсь им. И олимпийскую медаль хочу завоевать, чтобы у меня была именно медаль с Олимпиады. А все плюшки… Есть они — хорошо, нет — ничего страшного. Я ставлю себе цель выиграть медаль. Чемпионат Европы и мира, Кубок мира, Всемирные игры, коммерческие старты — везде был на подиуме. Я был чемпионом мира и Европы, выигрывал этапы Кубка мира, в общем зачете в тройку попадал, осталась одна Олимпиада. И цель — закрыть ее. Без медали с Игр чувствую неполный комплект. И даже не думаю о машине или деньгах.

Звание олимпийского чемпиона? Почему-то с первого дня в спорте мне хотелось стать чемпионом мира, и я этого добился. А сейчас очень хочется любую медаль с Олимпиады. Честно, без разницы, будь это бронза, серебро или золото.

Две медали в Токио — великолепный результат для сборной России

— Об Играх-2024 мысли есть?

— Хочу выступать в Париже. На нормальной Олимпиаде со зрителям, чтобы семья могла приехать и поболеть. Во Франции будет более выгодная для меня дисциплина — двоеборье с боулдерингом и «трудностью», а в «скорости» разыграют отдельный комплект медалей. И в двоеборье я более силен, там больше шансов на победу. В Токио же боремся и настраиваемся, набираемся опыта и боремся за медаль.

Я могу предположить, почему взрослые спортсмены заканчивают карьеры. Во-первых, устают, во-вторых, не получают удовольствия от того, что делают. Часть видов спорта достаточно банальные и скучные, а скалолазание — оно все время разнообразное, не дает тебе соскучиться. Я не устаю от него, не желаю бросать. Даже когда в 30 лет получил травму — разрыв сухожилия бицепса, — я просто ждал дня, когда начну лазать. Поэтому очень хочу поехать в Париж. Олимпиада через три года, отборочные — через два. А через два года я буду лидером команды в двоеборье.

— Хорошим результатом для сборной России в Токио что будет?

— Один подиум уже будет достойным результатом. Два — великолепным. Вне зависимости от достоинства медалей. Нужно понимать, что много сильных ребят, и все хотят их получить. У японцев сильная команда, они хотят взять максимум. Но два человека от страны не так много.

Спортивное скалолазание 101: Руководство для новичков

Хотя термин «скалолазание» может указывать на особую дисциплину, этот вид спорта можно разделить на три различных вида спорта. Большинство опытных скалолазов определяют их как:

• Спортивное лазание
• Боулдеринг
• Традиционное лазание

Хотя кажется, что все, сегодня занимаются исключительно боулдерингом (к выводу, к которому вы легко можете прийти из сообщений в социальных сетях), наиболее популярным видом скалолазания, вероятно, остается спортивное скалолазание.Большинство новых скалолазов знакомятся с этим видом спорта в тренажерных залах с веревочным лазанием, многие скалолазы старой школы будут вечно стричь болты … а между ними есть и все остальные.

Вы постоянно слышите широкий термин спортивное скалолазание , но его определение довольно конкретное.

Спортивное лазание : лазание по одно- или многоступенчатым маршрутам, защищенным прочно закрепленными болтами и якорями, просверленными в скале, с использованием веревки и помощи страховщика.

Основное различие между спортивным скалолазанием и боулдерингом заключается в высоте пройденных маршрутов и форме защиты (боулдеринг = без веревок, с защитными подушками). Точно так же традиционное лазание требует использования временного снаряжения и якорей (например, гаек, камалотов и т. Д.) Для защиты альпиниста, в отличие от постоянных, используемых в спортивном скалолазании.

Этот совет применим к любому виду скалолазания. Скалолазание может показаться простым, но технические детали и нюансы поражают. Лучший способ изучить их — через наставления опытного наставника.

Как вы можете найти человека, который научит вас завязывать узлы, чистить спортивный якорь и зажимать оттяжки? Что ж, скорее всего, вы не придете вслепую; вы, вероятно, уже знаете кого-то, у кого есть навыки — вам просто нужно спросить их.Если вам посчастливилось выиграть время у этого человека, обязательно уделите чрезвычайно его совету и примите его близко к сердцу. Очень важно ознакомиться с основами обращения с снаряжением и мерами безопасности, прежде чем вы вслепую начнете взбираться на скалу.

Как спортивное скалолазание достигло Олимпийских игр

ТОКИО (AP) — Баскетбол, бейсбол, теннис — список олимпийских видов спорта можно продолжать и продолжать, почти каждый хотя бы пробовал раньше. Посмотрите на этих спортсменов в Токио по телевизору, и где-то в глубине души легко подумать: я, вероятно, смогу это сделать.

Наблюдение за спортивными скалолазами, висящими одной рукой на кончиках пальцев или вверх ногами на одной ноге, вклинившейся в расщелину, вызывает другой тип реакции: Да, я никак не мог этого сделать.

Спортивное скалолазание дебютировало на Олимпийских играх, дав миру возможность увидеть, насколько физически оно может быть требовательным. Сочетание скорости, силы и ловкости, этот вид спорта открыл глаза некоторым за два дня квалификации. К финалу, который начнется с мужчин в четверг, все станет еще более напряженным.

Так как же спортивное скалолазание попало сюда и что именно происходит?

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Скалолазание существует с тех пор, как древний человек взглянул на каменную стену и подумал: интересно, каково это подняться?

Как и почти любое другое спортивное начинание, это превратилось в соревнование.

Спортивное скалолазание впервые прижилось в 1980-х годах на наружных стенах и переместилось внутрь в конце десятилетия, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Десятилетием позже были проведены первые чемпионаты мира, а в 2007 году была основана Международная федерация спортивного скалолазания, что придало этому виду спорта большую структуру.

Популярность этого вида спорта возросла в последние годы благодаря успеху документального фильма Free Solo, успеху его альпинистов в социальных сетях и телевизионному контракту с ESPN на трансляцию событий чемпионата мира по футболу.

Спорт сохранил некоторую непринужденную атмосферу. Но соревнования дали альпинистам новую возможность и финансовые средства, чтобы они продолжали заниматься любимым видом спорта.

ФОРМАТ

Олимпийская программа спортивного скалолазания разбита на три дисциплины: скорость, боулдеринг и лидерство.

Свинец очень похож на то, что люди видят на стенах для отдыха в помещениях, только намного тяжелее. Подсчет очков тоже прост: у альпинистов есть шесть минут, чтобы увидеть, кто сможет подняться выше на 45-метровой стене. Любые связи прерываются тем, кто сделал это быстрее всех.

Болдеринг — это набор из четырех «проблем», которые скалолазы должны попытаться решить за четыре минуты каждая. Проблемы могут включать выступы, места, где альпинистам приходится вклиниваться между зацепами, и места, где движение вверх ногами — единственный вариант для продолжения восхождения.Альпинисты зарабатывают очки за достижение каждой вершины и получают частичные очки за достижение различных зон на стенах.

Настройка скорости проста: альпинисты бегут бок о бок по 45-метровой стене, усеянной стандартными зацепами.

Скорость была спорным дополнением к олимпийскому дебюту этого вида спорта, потому что для этого требуется другой набор навыков, чем в двух других дисциплинах. По словам британки Шоны Кокси, иметь скорость — все равно что просить Усейна Болта добавить марафон и препятствия к его спринтерским соревнованиям.

МОК вручает в Токио всего две медали по скалолазанию — по одной для мужчин и женщин — и хотел, чтобы в дебют этого вида спорта был динамичный элемент, поэтому скорость была включена в формат. Скорость будет отдельным событием на Парижских играх 2024 года.

ОЦЕНКА

Подсчет очков — это комбинация места каждого скалолаза в трех дисциплинах. Места умножаются, и выигрывает наименьшее общее количество. Пример: если скалолаз занимает первое место в боулдеринге, второе место в лидерах, 10 место в скорости, их общее количество будет 20.

Формат подсчета очков дает победителям в любой из трех дисциплин огромное преимущество, так как их сумма умножается на единицу, что дает возможность иметь плохой результат в одной дисциплине.

Многие ведущие и боулдеринговые скалолазы далеко не так хороши в скоростном лазании, как специалисты по скорости, поэтому их цель — выиграть хотя бы одну из других дисциплин, чтобы получить шанс в комбинированной.

___

Еще AP Olympics: https://apnews.com/hub/2020-tokyo-olympics и https: // twitter.com / AP_Sports

Текущие обновления: Олимпийские игры в Токио: NPR

Персонал тестирует скоростной скалодром в рамках подготовки к Олимпийским играм в городском спортивном парке Аоми в Токио. Евгений Хошико / AP скрыть подпись

Персонал тестирует скоростной скалодром в рамках подготовки к Олимпийским играм в городском спортивном парке Аоми в Токио.

Впервые в истории альпинисты будут соревноваться за олимпийское золото, поскольку спортивное скалолазание дебютирует на Олимпийских играх в городском спортивном парке Аоми в Токио. Это большое дело для спорта с корнями на открытом воздухе, который только недавно стал популярным благодаря сочетанию тренажерных залов в помещении, аккаунтов скалолазов в социальных сетях, а также телешоу и фильмов, таких как American Ninja Warrior и документального фильма , удостоенного премии Оскар. Бесплатное соло.

Но даже те, кто занимается скалолазанием, не совсем уверены, чего ожидать на этой неделе. Когда Международный олимпийский комитет объявил спортивное скалолазание к Играм в Токио, соревнования по скалолазанию никогда не проводились как комбинированные. Альпинисты, широко признанные лучшими в мире за свои необычайно сложные лазания на открытом воздухе, были выброшены из игры — скоростного лазания.

С новым форматом и после долгой пандемической паузы в соревнованиях олимпийское спортивное скалолазание может потрясти мир скалолазания.

Вот кое-что, что нужно знать при входе.

«Настоящие» альпинисты ненавидят скорость

Чтобы выиграть золотую медаль, спортсмены должны преуспеть в трех дисциплинах лазания: скорость, лидерство и боулдеринг. Эта комбинация событий является новой для соревновательного скалолазания и вызвала волну беспокойства среди некоторых из лучших скалолазов мира, все из-за скоростного лазания.

Адам Ондра прошел самые трудные в мире лазания на открытом воздухе и стал бы претендентом на олимпийское золото, если бы не скоростное лазание.

Speed ​​уникален тем, что это синхронный спринт лицом к лицу до вершины стены. Успех в скорости зависит от взрывной силы и мышечной памяти нескольких движений; на маршруте всегда есть одни и те же зацепки в одних и тех же местах. В отличие от более традиционных дисциплин скалолазания, здесь не так много места для творческого движения.

Когда МОК объявил о включении скорости в Игры, некоторые из лучших спортивных скалолазов в мире запаниковали и начали зубрить скоростную стену.Но этого может быть недостаточно. Подиум достанется самому разностороннему альпинисту и не обязательно тому, кто может «послать» (достичь вершины) самые технические восхождения.

С другой стороны, страны с отличными командами по скалолазанию, такие как Индонезия и Иран, не прошли квалификацию на Олимпиаду в комбинированном формате.

Часы для Tomoa skip

По скорости не так много места для интерпретации. Стратегия обычно заключается в том, чтобы Человек-паук поднялся на вершину как можно быстрее.Но в 2018 году Томоа Нарасаки преодолел третий зацеп на скоростной стене с помощью движения, которое ранее было замечено только в боулдеринге, движение, которое изменило игру и с тех пор копируется другими спортсменами. Нарасаки представляет Японию на этих Играх, и с его фирменным прыжком и навыками в боулдеринге у него может быть все необходимое, чтобы подняться на подиум.

Томоа Нарасаки пропускает третий прием в соревнованиях по скоростному скалолазанию 2018

Еще один забавный факт о скоростном лазании: слева, ближе к вершине, есть ограждение, которое никто не использует на соревнованиях.После нескольких пробежек все зацепки станут мелово-белыми, кроме этого.

Снижение подвижности позвоночника американской альпинистки Киры Конди означает, что ей нужно больше обдумывать свои движения на стене для боулдеринга. Рик Боумер / AP скрыть подпись

U.Сниженная подвижность позвоночника у S. альпинистки Киры Конди означает, что ей нужно больше обдумывать свои движения на стене для боулдеринга.

Боулдеринг в стиле

Боулдеринг — это то место, где индивидуальный стиль и креативность будут наиболее важными. Некоторые скалолазы, такие как Нарасаки из Японии и Микаэль Мавем из Франции, обладают очень гимнастическим стилем с множеством прыжков и инерцией, которая их выдерживает. Другие, например, немец Алекс Мегос, больше полагаются на чистую силу и баланс, чтобы достичь вершины 15-метровой стены для боулдеринга.

Следите за Кайрой Конди из сборной США, у которой в детстве сросся верхний отдел позвоночника из-за операции по сколиозу. В результате у нее ограничена гибкость спины, что вынуждает ее совершать творческие и рискованные движения, чтобы перемещаться по тесным пространствам на стене.

Чешский альпинист Адам Ондра известен своими неловкими движениями тела и неуклюжей вокализацией во время лазания. Рик Боумер / AP скрыть подпись

Чешский альпинист Адам Ондра известен своими неловкими движениями тела и неуклюжей вокализацией во время лазания.

Все упадут

Последняя дисциплина скалолазания — лидерство — имеет больше всего общего с лазанием с веревкой на улице, на настоящих скальных стенах. Маршруты длинные и специально спроектированы так, чтобы быть суперсложными, а может быть, даже непроходимыми. Спортсмены получают одно очко за каждую хватку, которую они достигли, поэтому все, что им действительно нужно сделать, это подняться выше, чем всем остальным, даже если это означает, что они выпрыгивают задолго до вершины.Они также не могут пропустить зажим на стене, а это означает, что если (и когда) они все же упадут, это будет легкий захват веревки, а не драматический, длинный удар. Адам Ондра из Чехии является фаворитом лидерства и известен тем, что находил чрезвычайно странные позиции для отдыха, чтобы ослабить хватку.

Спортивное скалолазание на Олимпийских играх: все, что вам нужно знать

После года неопределенности из-за пандемии Covid Олимпийские игры наконец-то начались в Токио! На этой неделе 40 лучших скалолазов мира (20 женщин и 20 мужчин) выйдут на сцену в новом городском спортивном парке Аоми в Токио, чтобы принять участие в первых в истории олимпийских соревнованиях по спортивному скалолазанию.

Хотя соревновательное скалолазание в закрытых помещениях («спортивное скалолазание») было профессиональным соревновательным видом спорта с 1986 года, путь к Олимпийским играм был долгим. Изначально спортсмены соревновались только в видах скалолазания на лидерство («веревки»), в 1989 году было добавлено скоростное лазание, а десять лет спустя, в 1999 году, была добавлена ​​быстрорастущая дисциплина боулдеринга. два десятилетия, и скалолазание было добавлено к Всемирным играм и Азиатским играм в закрытых помещениях в 2005 году, официально признано МОК в 2010 году, а в 2016 году подтверждено как новый олимпийский вид спорта, который дебютирует на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Обеспечение одного из 40 желанных мест на Олимпийских играх было сложным двухлетним процессом для лучших мировых скалолазов, и лишь несколько квалификационных соревнований проводились Международной федерацией спортивного скалолазания (IFSC) по всему миру. Семь лучших женщин и 7 мужчин, финишировавших на комбинированном чемпионате мира IFSC 2019 в Токио, получили места, а еще 6 женских и 6 мужских мест были присуждены лучшим финишерам на комбинированном квалификационном турнире IFSC 2019 в Тулузе, Франция.Затем в 2019/2020 годах было проведено пять мероприятий континентального уровня, и на каждом из них было доступно только одиночных квалификационных мест для мужчин и женщин, победителей этих событий. Последние два места были зарезервированы для страны-организатора и отборочной комиссии МОК.

Многие в мире соревновательного спортивного скалолазания думали, что у США могут быть трудности с квалификацией любых спортсменов для участия в Олимпийских играх из-за небольшого количества доступных мест и чрезвычайно сложной системы квалификации.Хотя ведущим спортсменам США не хватает опыта европейских и азиатских альпинистов, которые доминировали на международной трассе более десяти лет, на Кубке мира, оказывается, что США — одна из трех стран, которые выставили полную команду альпинистов ( 2 мужчины, 2 женщины) вместе с Францией и принимающей страной, Японией!

Брук Рабуту стала первой американкой, получившей олимпийское место благодаря своему выступлению на Комбинированном чемпионате мира в Токио. Натаниэль Коулман и Кира Конди (соотечественник со Среднего Запада из Миннесоты) получили заявки на комбинированный отборочный турнир в Тулузе, а Колин Даффи, наш самый молодой спортсмен, занял последнее место, выиграв панамериканский комбинированный чемпионат IFSC в Лос-Анджелесе в возрасте 16 лет. !

Узнайте больше о U.С. Олимпийская спортивная сборная по скалолазанию здесь.

Даже те, кто знаком с чемпионатами мира или, возможно, с местными соревнованиями по скалолазанию в их собственном тренажерном зале, могут найти олимпийский комбинированный формат необычным или запутанным. «Комбинированный» формат означает, что на Олимпийских играх нет специалистов по отдельным дисциплинам — все 40 спортсменов должны соревноваться во всех трех дисциплинах скалолазания: подъем на лидерство, боулдеринг и скорость. Квалификационный раунд состоится августа.3-е и 4-е место для мужчин и женщин соответственно — все участники соревнуются в скорости, затем в боулдеринге и, наконец, в лазании на лидерство за один день. Лучшие 8 мужчин и 8 женщин пройдут в финалы 5 и 6 августа соответственно.

Каждый спортсмен сначала получит рейтинг, основанный на его результатах в каждой индивидуальной дисциплине в квалификационных соревнованиях, а 8 финалистов будут выбраны путем умножения их рангов в отдельных дисциплинах вместе, чтобы получить «комбинированный» рейтинг — чем ниже, тем лучше.Например, если скалолаз занял первое место в скорости, третье в боулдеринге и пятое в лидерстве, их совокупный «результат» будет 1 x 3 x 5 = 15 . Становится легко увидеть, что победа в любой индивидуальной дисциплине является огромным преимуществом, и, наоборот, крайне низкое положение в любой дисциплине почти наверняка лишит альпиниста шансов на дальнейшее продвижение. Очки будут «обнулены» для финального раунда, и затем медалисты будут выбраны по той же формуле, основанной на объединении их индивидуальных рангов в дисциплинах только из финального раунда.

Скоростное восхождение

Скоростное скалолазание — самая специализированная из трех дисциплин, зачастую незнакомая большинству. Он проходит на нависающей 15-метровой стене под углом 5 ° с использованием стандартного маршрута из 31 опоры, который не изменился за последние 15 лет. Если вы бывали в нашем центре Avondale, вы, вероятно, знаете, как выглядит скоростное лазание, так как у вас есть официальная 15-метровая стена для скорости. Более того, альпинист молодежной сборной Англии Мика Лисс недавно завоевал бронзовую медаль на чемпионате США среди молодежи в мужской категории JR со средним результатом в 6 секунд.

Поскольку спортсмены практикуют один и тот же маршрут в течение многих лет, времена стали невероятно быстрыми. Ожидайте, что лучшие скалолазы-мужчины будут менее 6 секунд, а лучшие женщины — около 7 секунд. Для квалификационных соревнований скалолазы получат 2 пробега и будут ранжированы на основе своего лучшего времени. Падение не приведет к дисквалификации скалолаза, если у него есть 1 действительное время, но остерегайтесь фальстартов, так как это приведет к тому, что скалолаз займет последнее место в раунде! Финальный раунд 8 для Speed ​​будет чрезвычайно захватывающей сеткой гонок на выбывание (вспомните Elite 8 в баскетбольном турнире NCAA), где время спортсмена не имеет значения, а только то, что они выигрывают каждую гонку лицом к лицу. !

Болдеринг

Если вы бывали в любом месте FA, особенно в нашем Блоке 37, Гумбольдт-парке, Аптауне, вы наверняка знакомы с дисциплиной боулдеринг.Боулдеринговая часть олимпийского комбайна будет определяться мощными, динамичными движениями, которые предполагают решение сложных задач и сложную координацию. В квалификационном раунде альпинистам предстоит решить серию из 4 «валунов» с 5-минутным ограничением по времени на каждый. Они могут пытаться выполнить боулдеринг столько раз, сколько захотят, в течение своего 5-минутного лимита. Каждый валун будет иметь уникальную и часто сложную стартовую позицию, отмеченную 4 кусками ленты (по одному на каждую конечность!), Удержание «Верх», чтобы обозначить завершение задачи, и удержание «Зона» где-то посередине. для «частичного кредита».«Название игры в боулдеринге — TOPS — если у вас будет больше вершин, чем у кого-либо еще, вы получите первое место. Если у нескольких альпинистов одинаковое количество вершин, они будут сравниваться по достигнутым захватам зоны. Если после этого у кого-то из альпинистов все еще есть ничья, они будут сравниваться по количеству попыток достичь вершины и попыток достичь своих зацепок в Зоне, соответственно. Оценка скалолаза может выглядеть примерно так: 2t 3z 5 8 , что читается как 2 вершины (« 2t »), 3 зоны (« 3z »), всего 5 попыток достичь двух вершин (« 5 ») и 8 попыток достижения трех зон (« 8 »).Финал будет идентичен квалификационному раунду, за исключением того, что нужно пройти всего 3 валуна и только 4 минуты на подъем на каждый.

Свинец (трос)

Lead Climbing завершит квалификационный и финальный этапы соревнований. В отличие от боулдеринга, дисциплина «Лидерское восхождение» потребует выносливости в дополнение к силе, а также чрезвычайной точности и сосредоточенности, поскольку у каждого спортсмена есть только одна попытка на на на одном маршруте , чтобы достичь своего лучшего результата.Маршрут будет иметь высоту примерно 15-18 метров, и у каждого альпиниста будет 6 минут, чтобы подняться как можно выше, для безопасности подрезая точки защиты, называемые «оттяжками», веревкой для безопасности во время подъема. В отличие от боулдеринга, скалолазы получат 6-минутный «групповой предварительный просмотр», чтобы посмотреть маршрут и спланировать свою последовательность восхождения на стену перед тем, как вернуться в изоляцию («ISO»), а затем выходить для лазания по одному. С каждой опорой маршрута будет связан номер точки (не известный альпинистам), и первым в рейтинге будет занимать скалолаз, контролирующий зацепку с самым большим номером.Альпинист также может получить «+» к своему баллу, если он сделает движение к следующему зацепу до падения, помогая устранить ничьи (например, оценка 38+ будет выше оценки 38). Время будет играть роль только в том случае, если два альпиниста наберут одинаковые высокие баллы в финале и в квалификационном раунде. Квалификационный и финальный этапы будут идентичны по формату, но будут проходить по разным маршрутам.

Что искать?

The U.Конечно же, члены олимпийской сборной! Брук Рабуту — лучший посеянный спортсмен США, но Натаниэль и Кира — сильные темные лошадки, на которые стоит обратить внимание, а Колин считается настоящей дикой картой. Среди мужчин главными фаворитами являются Адам Ондра (Чехия) и Томоа Нарасаки (Япония). Что касается женщин, все ожидают, что победит Джанья Гарнбрет (СРБ). . . но это соревнование по скалолазанию, и может случиться все, что угодно, может случиться, так что настраивайтесь!

А еще лучше, присоединяйтесь к нам на вечеринках Olympic Watch, которые проходят во всех локациях FA:

Вторник, 3 августа | 17: 00–22: 00 | Мужчины, квалификация
Среда, 4 августа | 17: 00–22: 00 | Женщины, квалификация
Четверг, 5 августа | 17: 30–10: 00 | Мужчины. Комбинация. Финал
Пятница, 6 августа | 17: 30–10: 00 | Женщины, квалификация

Мы подготовим для вас зону наблюдения в вашем любимом месте FA, так что приходите следить за происходящим, наслаждайтесь закусками, отправляйте брекет, чтобы получить шанс выиграть отличные призы и пообщаться с другими альпинистами.

Дэйв Хадсон, соучредитель FA и главный тренер команды FA по скалолазанию.

Что такое спортивное скалолазание? — Все, что вам нужно знать

Если вы видели спортивное скалолазание, представленное на Олимпийских играх, или думаете попробовать себя в скалолазании, вы можете задаться вопросом, что это на самом деле означает. Позвольте познакомить вас со спортом и объяснить жаргон.

Спортивное скалолазание впервые дебютирует на Олимпийских играх. Многие будут поражены атлетизмом и тем, насколько бесстрашными могут показаться ведущие альпинисты.Он возник на открытом воздухе как эволюция от традиционного скалолазания несколько десятилетий назад, но сейчас невероятно популярен как в помещении, так и на открытом воздухе.

Что такое спортивное скалолазание?

Sport Climbing — это лазание б / у фиксированная защита для безопасности . Альпинист носит упряжь и привязан к веревке, которой управляет человек внизу, называемый «страхующий». По мере того, как альпинист поднимается вверх, он пристегивает веревку к болтам, закрепленным в стене, чтобы защитить себя в случае падения.

У страхователя есть «страховочное устройство», которое позволяет им выдавать веревку, когда им нужно, но крепко удерживать веревку, если альпинист упадет. Альпинист закрепляет веревку на «оттяжках», которые сами прикрепляются к болтам с ангарами, просверленными в стене.

Болты являются ключевой частью спортивного лазания , которое отличает его от традиционного лазания. Когда-то было очень спорно просверлить болт в скале, но теперь это стало гораздо более обычным явлением.

Это довольно безопасный вид лазания, основанный исключительно на технике.Цель состоит в том, чтобы подняться снизу вверх, используя только свою силу — руки, ноги, колени, локти и все такое. Держаться за веревку туго или тянуть за любую шестерню, закрепленную в стене, — это обман!