Кольцо для стрельбы из лука своими руками: Страница не найдена – WTAF Украина

Кольца для стрельбы из лука. Украшение или вооружение?

Пример необычных видов колец, вернее, колец, которые сегодня воспринимаются как необычные — кольца для стрельбы из лука (по-английски: trumb ring или archer’s ring — кольцо лучника). Подобные кольца носили на большом пальце. Со временем кольца такого типа превратились в дорогие мужские «статусные» украшения. Кольца для стрельбы из лука также носили на шнурке на поясе. Известно, что в XVI веке в Османской империи с помощью таких колец казнили опальных вельмож, затягивая шнурок на шее. Подобные кольца и перстни встречались у некоторых коренных народов, живущих на берегах Амура еще в XIX веке.

Индийская миниатюра XVII века с изображением Шаха Джахана, обессмертившего свое имя постройкой Тадж Махала, мавзолея для своей жены Мумтаз-Махал. О Тадж-Махале, как творении индийских ювелиров читайте здесь

На фотографии — кольцо из Галереи драгоценностей Эрмитжа. Принадлежало оно индийскому правителю Шаху-Джахану (XVII век), это редкий пример ювелирного искусства при Великих Моголах. В центре расширения 6-гранный бриллиант в 6 карат, по всей поверхности вставки из драгоценных камней. Алмазы могольской огранки, 21 рубин, 14 небольших изумрудов. Крепление камней с помощью техники «кундан» (глубокие гнезда). Уникальная особенность именно этого кольца — треугольный медальон на внутренней стороне с персидской надписью «второй Сахибкиран» (обладатель счастливого сочетания планет при рождении), что говорит о принадлежности кольца правителю. Кольцо попало в Петербург в 1741 году в качестве подарка Анне Иоановне от Надир-Шаха,  после его захвата сокровищницы Великих Моголов в 1739 году в Дели. С тех пор кольцо хранится в собрании Эрмитажа, сейчас в Галерее драгоценностей. История такого вида колец очень древняя.

Это кольцо для стрельбы из лука хранится в Музее Метрополитен. Это тоже индийское кольцо эпохи Великих Моголов — похожие кольца видны на портретах правителей династии — Джахангира, Шаха Джахана и их сыновей. Кольцо украшают рубины и изумруды. По сравнению с эрмитажным кольцом в музее Метрополитен нет упоминаний о личной принадлежности кольца кому-то из могольских правителей и соответствующих клейм, с внутренней стороны — эмаль.

Османские кольца для стрельбы из лука, зихгиры

Кольцо для стрельбы из лука среди оружия польского гусара (husaria.jest.pl/zboja). Кстати — нет ли связи между гусарами и хазарами?

Кольца для стрельбы из лука встречаются в Азии еще со времен неолита. Предполагается, что первыми и самыми распространенными были кольца из кожи, но они, конечно, не сохранились. Арабский автор трактата о стрельбе из лука 1500 года описывает именно кольца из кожи. До наших дней дошли кольца из кости, рога, камня. Способ использования таких колец скорее всего мало изменился на протяжении тысячелетий. Кольцо широкой частью прижимали к подушечке большого пальца и натягивали с его помощью тетиву — это было удобно и защищало палец. Кольца с драгоценными камнями не очень пригодны для использования по назначению и носили их как статусное украшение.

Кольцо для стрельбы из лука считалось признаком мужественности и говорило об умении его хозяина владеть луком и стрелами.  В ряде государств тренировка в стрельбе из лука была признаком благородного происхождения и, соответственно, такое кольцо говорило о принадлежности владельца к привилегированному сословию. У турков кольцо называлось «зекерон» или «зихгир».  Генрих Шульц (История первобытной культуры) пишет, что подобные кольца носили многие приамурские народы еще в XIX веке: «У гиляков [гилянцы и нивхи] такое кольцо называлось «аат». Манегры и орочоны (орочи) — народы, живущие в приамурье, носили такие кольца даже после появления огнестрельного оружия. Подобные кольца со временем стали просто украшением, хотя они оставалось «полезными» в кулачных боях.

То же самое призошло в Китае, где кольца для стрельбы из лука делали из слоновой кости, яшмы, агата и где их носили высокопоставленные сановники и мандарины. В Китае хранили кольца для стрельбы в специальных коробочках. Подобные кольца встречается и у многих других народов, особенно кочевых, для которых было характерно использование азиатского типа стрельбы из лука и использовался очень мощный лук. Многие из таких колец сохранились до нашего времени, они могут иметь сарматское, монгольское, татарское, печенегское, половецкое, турецкое  и другое происхождение. Находят кольца для стрельбы из лука археологи также в Крыму. И это еще одно доказательство того, что ювелирные украшения имеют зачастую давно забытый, но некогда определенный смысл. В наше время напоминанием о его применении остался обычай носить кольцо на большом пальце руки.

Вот еще одно довольно редкое украшение, также предназначенное для стрельбы из лука, — это древнеегипетский браслет. Находится в Каирском музее.

Смотрите видеоролик с Ларсом Андерсом, показывающим чудеса ловкости и владения луком. У него лук не азиатский, но все равно интересно. Видео было опубликовано в конце января этого года — и за первые же 10 дней набрал 24 миллиона просмотров.

Читайте также: На каком пальце носить кольцо? Символика колец и пальцев

Находка металлоискателем — кольцо лучника — MetalDetect

Всю неделю ждал выходных чтоб потестить свой недавно купленный металлоискатель XP Deus, и вот, воскресный солнечной день с мало ветреной погодой — отличное время для поиска с металлоискателем. Вооружившись всем необходимым я выдвинулся за город и поехал на давно известную и не однократно хоженную татарскую деревушку, надеяться на большое количество находок на этом месте не приходилось, все выхожено подчистую, но моей целью было поближе познакомиться с мало известным мне металлоискателем и выбранное место подходило идеально.

В течении  буквально нескольких секунд Deus был собран и вот я уже хожу и махаю катушкой металлоискателя над землей. Для лучшего понимания работы XP Deus,  я решил пройти один и тот же участок (примерно 10 на 30 метров) с разными настройками. Прошло уже не мало времени, я в который раз проходил и проходил участок, каждый проход эксперементируя с настройками. Хотя я думал что находок не будет, но Deus часто находил маленькие татарские акчешеки и турецкие мангирны и вот в один момент раздался слабый и ели заметный сигнал на который я обратил внимание, выкопав не маленькую яму я достал что то напоминающее перстень, это было кольцо лучника.

Кольцо лучника, это специальное приспособление для стрельбы из лука, надеваемое на большой палец, с помощью которого захватывали тетиву лука. Находка металлоискателем просто отличная, но к сожалению редкая и раньше мне не попадалась.

У меня мелькнула мысль, если лучник потерял свое кольцо, то в земле должны быть и наконечники стрел. Выставим дискрим в ноль я решил проверить свою теорию и вновь взялся обходить тестовый участок. Раньше я не задавался целью копать сигналы низкой проводимости (черный металл), их оказалось довольно много, всевозможные кованные гвозди разных размеров и форм, куски цепей, подков, изредка проскакивал современный железный мусор, но во всем этом железном разнообразии мне таки попались три наконечника, наконечники для поражения защищенного легкими доспехами противника. И хотя материальной и  исторической ценности они не представляют, тем не менее я был очень доволен такими находками. Прикоснуться своими руками к элементам холодного оружия которому не меньше трех сот лет — как по мне здорово.

Небольшая историческая справка. Лук у кочевников из древнейших времен считался одним из символов власти.  У татар умение мастерски стрелять из лука ценилось выше умения владеть саблей и они учились стрельбе из луки с раннего детства. Татары использовали сложный рекурсивный лук, мощность которого давала возможность вести прицельную стрельбу на дистанции в 70-80 м и навесную — свыше 200 м. Тренированный лучник мог выпустить до 12 стрел в минуту, стрелы были способны пробить кольчугу, кожаные и набивные доспехи, поразить даже защищенного латами противника.

Поиск курсов

Вождение

   Другое

   Категория А

   Категория Б

   Категория БС

   Категория Д

   Категория Е

   Категория С

   Повышение квалификации

   Спец. техника

Дом и семья

   Воспитание детей

   Грудничковое плавание

   Домоводство

   Другое

   Курсы для беременных / Молодых мам

Другое

   Волонтерская деятельность

Иностранные языки

   Английский язык

   Арабский язык

   Другое

   Испанский язык

   Итальянский язык

   Китайский язык

   Немецкий язык

   Русский язык как иностранный

   Финский язык

   Французский язык

   Японский язык

Компьютерные курсы

   1С / Программы для бухгалтерии

   Администрирование / Ремонт и обслуживание ПК

   Анимация / Видео / Компьютерная графика

   Дизайн / Проектирование

   Для начинающих

   Другое

   Интернет / Web-Дизайн / SEO

   Менеджмент в ИТ

   Офисные приложения / Операционные системы

   Программирование / БД

Красота и здоровье

   Грим

   Другое

   Косметология

   Курсы бровиста

   Макияж / Визаж

   Маникюр / Педикюр

   Массаж / SPA-процедуры / банное дело

   Наращивание / ламинировние ресниц

   Нетрадиционная медицина

   Парикмахерское дело

   Парфюмерия / Масла / Ароматерапия

   Перманентный макияж / татуаж

   Стилистика / Имидж

   Тату / Пирсинг

   Уход за кожей/ волосами/ телом

   Фейсфитнес

   Шугаринг

   Эпиляция / Депиляция

Образование

   Другое

   Лекция

   Образование за рубежом

   Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ

Переподготовка / Повышение квалификации

   Бухгалтерский учет / Налогообложение

   ВЭД предприятия / Экономика / Финансы

   Гончарный круг и керамика

   Государственное и муниципальное управление

   Груминг

   Дизайн интерьера и экстерьера / Архитектура

   Дизайн одежды

   Другое

   Журналистика

   Закупки / Снабжение / Конкурсы / Тендеры

   Информационные технологии

   Коуч/ тренер

   Курсы Архивариуса

   Курсы Бариста

   Курсы бармена

   Курсы Кальяна

   Курсы кондитера

   Курсы повара

   Курсы подготовки домашнего персонала

   Курсы сомелье

   Курсы ТВ / Радио / блогеров

   Логистика

   Медицина

   Менеджмент

   Охрана труда

   Педагогика

   Подборка кадров /HR

   Право / Юриспруденция

   Продажи / Торговое представительство

   Производство / Строительство / Хозяйство

   Психология

   Ресторанное дело

   Риэлтерская деятельность

   Секретарское дело / Call – центры

   СММ/ Реклама / Маркетинг / PR

   Спорт / Инструкторы / Преподаватели

   Страхование

   Туристический бизнес

Развитие личности

   Деловое общение / Этикет

   Для женщин

   Для мужчин

   Другое

   Ораторское искусство / Техника речи

   Психология

   Развивающие игры

   Саморазвитие / Самопознание

   Скорочтение / Запоминание

   Тайм-менеджмент

Творчество и хобби

   Актерское мастерство / Импровизация (сценическая, игровая, комедийная)

   Валяние из шерсти

   Верховая езда

   Выездные мастер-классы

   Гончарный круг/Лепка

   Дрессура и разведение животных

   Другое

   Каллиграфия

   Карвинг

   Кожевенное дело

   Кондитерские МК

   Кройка и шитье / Вышивка / Вязание

   Кулинарные МК

   Курсы DJ

   Музыка / Вокал

   Развлекательные МК

   Рисунок / Живопись / Скульптура

   Рукоделие/ Handmade

   Спорт

   Стеклодувное мастерство

   Столярное мастерство

   Сторителлинг/ Поэтическое мастерство

   Танцы / Хореография

   Флористика

   Фотография / Видео

   Фэн-Шуй / Астрология / Хиромантия

   Эпоксидная смола

   Ювелирное дело

Товары для хобби, отдыха и спорта

Алматы, Жетысуский район Сегодня 03:25

30 000 тг. Договорная Шанырак Сегодня 03:16

25 000 тг. Договорная Кызылсенгир Сегодня 03:05

Атырау, Авангард Сегодня 02:58

6 000 тг. Договорная Нур-Султан (Астана), Есильский район Сегодня 02:54

500 тг. Договорная Алматы, Алмалинский район Сегодня 02:48

Шымкент, Абайский район Сегодня 02:48

Сложносоставной лук: история и конструкция

Изобретение лука, древнейшего метательного оружия дальнего действия, полностью перевернуло ранее существовавшие представления об охоте и войне. На первый взгляд, это очень простое по своей конструкции оружие. Но за тысячелетия своей истории лук неоднократно совершенствовался, пройдя путь от обычной деревянной палки с тетивой до довольно сложного устройства, изготовленного из различных материалов.

Появление и развитие

Принцип действия лука очень прост. Согнутая дугой гибкая палка стремится распрямиться. Если стянуть её концы тетивой, то при распрямлении она сообщает стреле энергию, достаточную, чтобы заставить её лететь на расстояние, существенно превышающее дальность броска дротика.

По своей конструкции луки делятся на:

• простые, состоящие из цельного куска дерева;
• усиленные, в которых цельная деревянная основа усиливается в определённых местах накладками из пластин дерева, рога или кости;
• сложные, в которых древко лука состоит из более чем одного слоя материала, причём деревянная основа представляет собой цельный по всей длине лука кусок;
• составные, в которых древко лука собирается из нескольких коротких частей, изготовленных из различных материалов, каждый из которых характеризуется особыми физическими свойствами.

Технология изготовления усиленных и сложносоставных луков появилась в глубокой древности на Ближнем Востоке, где всегда остро ощущался дефицит качественной древесины. Кочевники из Великой степи, со своей стороны, очень рано начали экспериментировать с использованием в конструкции лука различных материалов и достигли в этих поисках значительных успехов.

Изображение амазонок, стреляющих из скифских луков

В эпоху классической древности широкое распространение приобрёл маленький Σ-образный двояковыгнутый «скифский» лук. Изображения «скифского лука» представлены на десятках, если не на сотнях памятниках художественного искусства, от Южной Европы и Ближнего Востока до Центральной Азии, причём на всех памятниках он выглядит почти одинаково. Судя по этим изображениям, длина «скифского» лука могла колебаться в среднем от 60 до 110 см, что позволяло эффективно его использовать как пешим, так и конным воинам. Небольшой по размерам ,«скифский» лук был очень мощным оружием. Согласно надписи из Ольвии, Анаксагор, сын Димагора, выстрелил из такого лука на расстояние 521 м.

Дальнейшее развитие производственных технологий привело к появлению сначала лука кушано-сасанидского, а затем гуннского типа — более крупных и мощных, части которых изготавливались из различных пород древесины, сухожилий и роговых накладок. Чередуя при помощи накладок на деревянную основу жёсткие (рога и рукоять) и гибкие (плечи) части лука, степные народы достигали прекрасных результатов в лучной стрельбе.

Конструкция

Изучение остатков луков и находки в мастерских, где они изготавливались, позволяют выявить конструкцию, материал и воссоздать некоторые предварительные операции по их изготовлению.

На первой стадии из дерева изготавливалась основа лука, или кибить, к которой затем крепились остальные детали. Древесине для основы не обязательно следовало быть особенно крепкой, поскольку изготовленные из неё элементы испытывали минимальные нагрузки по сравнению с другими частями. Обычно в качестве материала использовались клён и берёза. Деревянную основу сначала около двух дней вымачивали в холодной воде, затем около двух часов размягчали на пару, придавали ей необходимую форму с помощью деревянных лекал и, наконец, высушивали на протяжении двух недель.

Части деревянной основы сложносоставного лука

На втором этапе изготавливались концы лука. Чтобы сделать их максимально жёсткими, с обеих сторон их укрепляли парой костяных накладок. Затем концы лука под углом прикреплялись к основе, место соединения обматывалось кожаной нитью, и вся конструкция оставлялась в тёплом и сухом помещении примерно на год.

На следующем этапе производства ко внутренней стороне деревянной основы лука приклеивались части, изготовленные из рога. При натяжении лук подвергается нагрузкам, отличным в разных его частях. Внешняя сторона лука испытывала деформацию на растяжение, внутренняя — на сжатие. По сравнению с деревом, у которого лишь при 1 проценте сжатия происходит деформация формы, рог сжимается на 4 процента, прежде чем происходит его деформация. Чтобы добиться этого результата, следует приложить усилие примерно 13 кг/мм2. Кроме того, рог быстро восстанавливает исходную форму после того, как воздействующее на него усилие устраняется.

Для изготовления луков лучше всего подходили рога буйвола, длиннорогого быка или горного козла. В процессе обработки рог сначала обрезался до необходимой длины. Затем, если он был изогнут, его распаривали и выпрямляли, выдерживая в специальной деревянной форме. Поверхности соприкасающихся материалов обрабатывали зазубренным скребком, после чего на них наносился клей, и детали накрепко соединялись друг с другом. Полученному элементу придавали изгиб в требуемом направлении и в таком виде сушили два или более месяцев.

На последней стадии изготовления лук выгибается рогами вперёд и сушится в таком виде на протяжении года

Когда плечи лука полностью высыхали, к их наружной стороне крепились сухожилия. Этот материал характеризуется повышенной прочностью при силе растяжения около 20 кг/мм2. Для изготовления луков использовались спинные сухожилия коровы или оленя, которые высушивали, а затем разминали.

К деревянной основе сухожилия крепились при помощи клея, который варили из высушенных рыбьих пузырей. Такой клей был более влагоустойчив и эластичен по сравнению с казеиновым, который вываривали из шкур и костей животных. Перед проклеиванием концы лука связывались, и он натягивался в обратную сторону. На основу как можно большее число раз наносился клеевой состав, затем наклеивались сухожилия. Всё это высушивалось, и лук стягивался ещё сильней, затем прикреплялась еще часть волокон сухожилий, и так пока концы плеч не соединятся. В конечном итоге вес сухожилий составлял до половины от общей массы лука. Когда процесс завершался, мастер стягивал лук в кольцо и оставлял его сушиться ещё на год.

Колчан для стрел и саадак турецкого лука XVII–XVIII веков

После полного высыхания клея лук для защиты от влаги обкладывали полосами вываренной бересты или тонкой кожи, а также могли лакировать и раскрашивать. Весь процесс изготовления лука занимал у мастера от одного года до трёх лет, причём отдельные детали должны были изготавливаться в определённое время года.

Результатом этих трудоёмких усилий был необычайно гибкий и мощный лук. Без тетивы он имел обратную кривизну, сухожилия были сильно напряжены. Такой лук сопротивлялся натяжению с первых же миллиметров. У полностью натянутого лука плечи изгибались концами наружу и действовали как рычаги, доводя натяжение тетивы до максимума. При натяжении рог работал на сжатие, а сухожилие — на растяжение. Оба материала стремились вернуться в исходное состояние и усиливали мощность лука и энергию, сообщаемую им тетиве. Кроме того, благодаря большей гибкости сложносоставной лук можно было натягивать очень сильно без риска сломать его. Это ещё более увеличивало энергию лука и начальную скорость стрелы.

Колчан со стрелами и саадак русского производства XVII века

При сравнении с простым, сложносоставной лук имел значительно большую прочность и долговечность, которая позволяла ему служить своему хозяину на протяжении нескольких десятилетий. Дело в том, что простой лук довольно недолговечен. В напряжённом состоянии дерево быстро теряло упругость и деформировалось, так что тетиву на лук натягивали лишь непосредственно перед боем.

Сложносоставной лук мог долгое время находиться в натянутом состоянии без риска потерять свои свойства. В походе это позволяло носить его почти постоянно в боеготовом состоянии, хотя, конечно, при длительном хранении тетива снималась и с таких луков. В бою натянутый лук обычно носили в саадаке — плоском футляре треугольной формы. Саадак подвешивали слева на том же поясе, на котором носили колчан со стрелами.

Сложносоставной лук в ненатянутом виде, с натянутой тетивой и в положении перед выстрелом

Тетива

Тетива при натяжении лука испытывала огромную нагрузку на разрыв, поэтому технология её изготовления была так же важна, как и технология изготовления самого лука. Как правило, тетивы для луков изготавливали из льняной, хлопковой или шёлковой пряжи, а также из выделанных особым образом овечьих кишок. Самые крепкие тетивы состояли примерно из 60 скрученных волокон и имели толщину до 3 мм.

Лучники всегда имели при себе одну или несколько штук в запасе, в том числе специальные виды тетивы, предназначенные для определённых погодных условий. Например, тетива из конского волоса была хороша в морозную погоду, но, в отличие от тетивы из кожи или сухожилия, легко впитывала влагу и растягивалась. Для крепления на лук тетиву на каждом конце завязывали сложным узлом с образованием отдельной петли из прочного и туго скрученного сухожилия. Такой способ крепления препятствовал её износу. Концы тетивы вставлялись в специальные зарубки на костяных рогах лука.

Различные техники вязки тетивы и способ её закрепления на концах рогов лука

Чтобы натянуть тетиву мощного сложносоставного лука, стрелку требовалось приложить силу, эквивалентную 50–75 кг. Это требовало большой мышечной силы и постоянных тренировок. Согласно восточным трактатам о лучной стрельбе, натяжение могло осуществляться одним из трёх способов. Натягивая лук «рывком», стрелок поднимал руки вверх, затем опускал вниз, одновременно разводя в стороны: натяжение лука, наведение на цель и выстрел осуществлялись одним непрерывным движением. При «удержании» лук плавно натягивался, далее следовала пауза для прицеливания и выстрел. «Обманом» лук натягивался наполовину, затем делалась пауза и следовал выстрел «рывком».

Монголы натягивали тетиву при помощи большого пальца. Стрела при этом укладывалась справа от лука, что позволяло избежать травмы предплечья при неосторожном или неумелом обращении с оружием. Кроме того, такой захват не приводил к перенапряжению кисти, что важно при натягивании тугого сложного лука. Для простоты натягивания тетивы на большой палец надевали костяное или роговое кольцо. Спуск тетивы производился маленьким гладким выступом, так называемой «губой кольца». В результате снижалась нагрузка на кисть, а сам выстрел происходил плавно и без рывков.

Различные типы захвата тетивы: 1 – персидский; 2 – европейский; 3 – монгольский

В Западной Европе и на Руси тетиву лука натягивали указательным и безымянным пальцами, а стрелу держали между указательным и средним пальцем. Стрела при этом располагалась слева от лука, поэтому левое предплечье легко травмировалось в случае неосторожного или неумелого обращением с оружием.

Стрелы

Стрелы для лука могли быть тростниковые, камышовые, берёзовые, тополиные, ореховые, ивовые. Из тополя делали тяжёлые стрелы для ближнего боя, из ивы – лёгкие стрелы для стрельбы на предельные дистанции. Тростниковые стрелы имели самую большую дальнобойность, но при этом были наиболее хрупкими и быстро ломались. Чтобы распрямить деревянную заготовку для древка, её нагревали на огне и выравнивали руками. Длина стрелы равнялась расстоянию от плеча до конца среднего пальца или от подмышки до конца среднего пальца, или от локтя до другого локтя, если кулаки упёрты друг в друга. Стрела имела оперение из двух или четырёх перьев, соединённых так, что она слегка подкручивалась в полёте. Для оперенья использовались перья гусей, лебедей, сов и других крупных птиц. Иногда оперенье могли изготавливать из тонких пластин пергамента.

Стрелы и их наконечники различных типов

Наконечники стрел имеют различные размеры и форму. Втульчатые наконечники крепились на древке посредством металлической втулки, черешковые вставлялись в кончик древка посредством тонкого шипа и закреплялись на месте клеем и волокнами сухожилий. Последние значительно преобладали над другими. Стрелы носили в колчане цилиндрической формы, изготавливался из дерева, бересты и кожи. В колчане могло размещаться около 20 стрел. Степные кочевники, как правило, носили стрелы наконечником вверх, так, чтобы лучник на ощупь мог выбрать нужный ему тип стрелы. Чтобы оперенье стрел не мялось в колчане, нижняя его часть делалась более широкой, чем верхняя.

Применение

Составной лук был грозным оружием, способным поражать противника на большом расстоянии. По дальности стрельбы он на треть превосходил простой лук, будучи способен посылать стрелы на расстояние 375 метров и даже далее. Однако дальность эффективной стрельбы композитного лука составляла 175 метров, а прицельная дальность — от 50 до 75 метров. На таком расстоянии стрела пробивала кольчугу. Хорошо тренированный лучник на этом расстоянии может попасть в центр мишени около метра диаметром.

Индо-иранский лучник, XVII век

На большем расстоянии стрельба велась «по площадям» и для «беспокоящего огня», принуждая противника держаться на значительном расстоянии. При увеличении дистанции и стрельбе «по площадям» эффективность обстрела уменьшалась. При проведении постановочных экспериментов опытный лучник на расстоянии 90–270 метров безошибочно попадал в мишень 45 метров по фронту и 18 метров в глубину, имитирующую отряд. На дистанции 300 метров и далее процент попадания падал в два раза.

Изучение источников показывает, что при стрельбе по скоплениям живой силы противника конные лучники стреляли с большой дистанции залпом, посылая стрелы с большой частотой, почти не целясь. Дождь стрел, сыпавшийся с неба, производил сильный психологический эффект на противника и наносил ему значительные потери. Поддерживая высокий темп стрельбы в течение какого-то времени, противника стремились принудить контратаковать на невыгодной для него позиции, или отступить.

Турецкий лучник на миниатюре XVII века

Индивидуальная выучка лучников была весьма высока. Профессиональные лучники умели стрелять сидя в седле, стоя на ногах и на корточках. Они умели перебрасывать стрелу через крепостную стену и подпускать её под поднятые щиты. При нормальном темпе лучник должен был выпустить 12 выстрелов в минуту, а при необходимости и вдвое больше. Ожидалось, что хорошо обученный всадник, скача галопом, должен уметь выпустить пять стрел при сокращении дистанции с противником с 30 до 5 метров. Для поддержания высокого темпа стрельбы стрелы он удерживал наготове в левой руке.

---

Литература:

• Горелик М. В. Оружие Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – IV в. до н.э.). М.: Наука, 1993. – 349 с.
• Литвинский Б. А. Храм Окса в Бактрии (Южный Таджикистан) в 3 т. Т. 2: Бактрийское вооружение в Древневосточном и греческом контексте. М.: Восточная литература, 2001. – 528 с.
• Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII – XIV вв. М.: Наука, 1966. – 180 с.
• Никоноров В. П., Худяков Ю. С. Свистящие стрелы Маодуня и «Марсов меч» Аттилы: Военное дело азиатских хунну и европейских гуннов. Спб, 2004. – 320 с.
• Пейн-Голлуэй Р. Книга арбалетов. История средневекового метательного оружия. М., 2007 – 415 с.
• Шокарев Ю. В. История оружия: Луки и арбалеты. – М.: АСТ, 2006. – 176 с.

Изготовление азиатского лука

Для изготовления азиатских луков использовался испанский тисс.

Отличительной чертой этих луков является использование двух равных по толщине слоев — заболони и сердцевины. Один слой (внешний) хорошо работает на растяжение, другой (внутренний) — на сжатие. Использование этой особенности в конструкции лука позволяет изготовить лук более узким, благодаря чему наращивание усилия натяжения происходит главным образом за счет толщины плечей без риска необратимых деформаций в древесине. Кроме того, благодаря двойной структуре тиссовых плечей такой лук меньше подвержен остаточной деформации. У обычного деревянного лука со временем теряется способность способность плечей полностью возвращаться в исходное положение после снятия тетивы.

Однако, несоменно, что наибольшего расцвета конструкция лука достигла на востоке (Турция, Корея, Монголия и т. д. — рис. 1), где использовались сложносоставные луки, или по другой терминологии принятой на западе и в среде профессиональных стрелков из лука — композитные.

Особенно в этом смыле знаменит так называемый турецкий лук. Термин „композитный“ наиболее точно, на мой взгляд, опредеяет суть т. к. слово композитный означает „составной, комбинированный, состоящий из различных материалов“. Если уж и использовать русские термины, то употреблять надо, мне кажется, слово „составной“ без приставки „сложно“. Ясно ведь, что раз „составной“ стало быть — сложный, и наоборот. Термин „сложносоставной“, видимо, распространен в среде археологов, этнографов, в научно-популярной литературе.

Длина азиатских луков доходила до 107 см (107-183), против длины европейских луков в 152-198 см, 213 см и более — у японских. У турецких луков так называемых flight bows — луков для стрельбы на дальность типичным значением является 42″ (106 см). Луки пехотинцев — примерно такой же длины, луки для стрельбы с лошадей были чуть длинее, и наконец, для стрельбы по мишеням — самые длинные (до 54″ — 137 см).

Примечание:

Турецие луки подразделялись еще на два главных класса:

1. луки предназначеные для соревнований. Этот класс луков требовал специальной сушки перед использованием, чтобы достичь максимальной броскости. 2. луки, которые не требовали этой обработки и были готовы к стрельбе в любое время. Эти луки покрывались кожей для защиты от влаги. Существовали еще луки слабой силы натяжения для тренировок.

Понятно, что у такого короткого лука при его натяжении до до 32″ — 34“- 81-86 см (что очень много) тетива образует гораздо более острый угол по сравнению с длинными английскими луками и использовать обычный захват (тремя пальцами) неудобно. Поэтому тетиву захватывают по другому (подробнее ниже). Для азиатских луков длина натяжения составляет примерно 60% от общей длинны лука, против 200% у европейских. Кстати говоря, минимальная длина простого длинного лука (не путать с простым плоским луком, „flat bow“ англ.) составляет 142 см при растяжке 71 см т. к. длина лука должна быть как минимум в два раза больше длинны растяжки. Радиус изгиба у турецкого лука может достигать 3″ (7,62 см) при толщине 5/16″ (0,79 см) при общей длине гнущейся части плеча 9“-10“. Понятно, что достичь столь впечатляющих параметров у азиатских луков невозможно, применяя только дерево — у древесины просто не хватает запаса эластичности. Поэтому, естественно, применить в этом случае армирующие материалы, у которых бОльший запас упругости. Такими природными материалами являются сухожилия и рог. Можно установить примерное соотношение между радиусом изгиба и толщиной плеча для такого лука — 10:1, аналогичный параметр для дерева — 50:1 Тогда как дерево может выдерживать только 1% растяжения и сжатия, сухожилия могут выдержать 8-10%, а рог до 4% сжатия. Усилие на разрыв для сухожилий — 20кг/см2, для хорошего дерева — только 15 кг/см2, рог — 14 кг/см2. Соотношения модулей эластичностей для сухожилия: дерева: рога — 9:100:22. Толщина слоев сухожилия/дерево/рог примерно одинаковая. Раньше, это соотношение изменялось в зависомости от климата и требуемых характеристик лука. Например, для турецких flight bows (или пишрев — от одноименного названия стрелы для стрельбы на дальность) доля рога и сухожилий была больше. В настоящее время, в современных луках природные материалы заменили стеклопластик и углепластик (последний, насколько мне известно, почти не используется — боится мороза). Даже при изготовлении реплик древних луков теперь зачастую используется стеклопластик т. к. обработка природных материалов требует времени (и мастерства) в несколько раз больше.

Азиатские луки очень плавно тянутся 1-2 фунтов на дюйм в конце натяжения. Натягивая тетиву первый раз можно подумать, что натягиваешь гораздо более сильный лук — это происходит из-за того, что усилие натяжения резко увеличивается в начале и гораздо более плавно в конце Причина этого кроется в негнущихся концах лука, о чем я расскажу ниже.

Здесь я хотел бы упоминуть о специальных мостиках на которых лежит тетива. Они регулируют статичекую характеристику лука. Во время натяжения лука, тетива отрывается от мостиков и в этот момент тетива становится как-бы длиннее. Расстояние при котором тетива отрывается от мостиков, обычно составляет от 18 до 24“. Это не значит, что расстояние не может отличатся от вышеприведенных цифр, но тогда использование энергии и плавность натяжения тетивы не будут оптимальными. (более подробно об это мы поговорим чуть ниже).

Есть еще одна деталь в конструкции азиатского лука, о которой часто забывают — siyahs (арабский) (kassan, турецкий) — специальные вкладыши/накладки из дерева на концах плечей. Как правило, это именно вкладыши т. е. отдельный кусок дерева вклеиваемый в плечо. Соединение представляет собой замок «рыбий хвост», причем на долю siyhs отводиться роль «папы», а для плеча — «мамы». Для прочного соединения длинна «рыбьего хвоста» не менее 3“ (7,62 см). Как я уже говорил, накладки/вкладыши позволяют сделать концы плечей негнущимися. Сами „siyahs“ состоят из „ушей“ (ears) и „плечей“ (shoulder), которые, в свою очередь, переходит в „руки“ (arms), которые называются „плечами“ по современной терминологии. По сути дела такая конструкция является прообразом современного блочного лука. Чем же были замечательны эти накладки? Гамильтон в книге „Луки североамерикансих индейцев пишет“ (Hamilton, T. M. 1982 Native American Bows. (MO): Missouri Archeological Society):

„…назначение siahs или ушей сегодня хорошо известно, и никто не может поставить под сомнение превосходство конструкции лука, который до сих пор удерживает мировой рекорд стрельбы на дальность — 972 ярда“

Далее Гамильтон указывает три фактора способствующих более эффективной передаче энергии лука стреле при использовании в конструкции лука ушей:

1. Уши представляют собой рычаг для тетивы, что позволяет сконструировать лук таким образом, чтобы максимальное усилие достигалось раньше при растяжении тетивы , что, в свою очередь, позволяет запасти больше энергии для передачи ее стреле. 2. После отпускания тетивы и по мере ее движения, стрела получает энергию более равномерно 3. Когда тетива достигает мостиков (специальные упоры для тетивы, прикрепленные с внутренней поверхности концов плечей), она (тетива) укорачивается. При этом натяжение тетивы увеличивается, сообщая стреле дополнительный импульс.

Первое утверждение подтверждается математической моделью в статье „An approach to the study of ancient archery using mathematical modelling“ B. W. Kooi и C. A. Bergman:

„…“Турецкий“ лук (в данном случае лук с обратной кривизной плечей — прим. Т. В.) позволяет запасти больше энергии, чем прямой, но хороший статический коэффициент (более крутой начальный участок кривой на графике (рис. 1, зеленый цвет) статического соотношения „сила натяжения-длина натяжения“ — прим. Т. В) мало зависит от негнущихся концов плечей„.

Второе. Из-за сравнительно тяжелых концов плечей и их большой инерционности, на графике, представляющего динамическую характеристику лука наблюдается резкое уменьшение силы, действующей на тетиву и, как результат, появление осцилляций на графике динамической характеристике лука „сила натяжения-длина натяжения. Амплитуда колебаний сильно зависит от значения модуля эластичности тетивы и массы стрелы по отношению к массе плечей.“

Третье. Не смотря не хорошие статические характеристики, начальная скорость оказывается довольно низкой, чем можно было бы ожидать. Большая часть энергии остается в вибрирующих плечах, после того, как стрела отрывается от тетивы.

Говоря об эффективности стрельбы из лука, я хотел бы коснуться такого вопроса как настройка лука, которая подразумевает правильный подбор веса и жесткости стрелы — мера способности стрелы прогибаться под нагрузкой (в англоязычной литературе это называется „spine“), определение правильной базы лука — расстояние между тетивой и рукояткой лука, а также тетивы.

Жесткость стрелы имеет огромное значение, которая в свою очередь, в случае деревянных стрел, влияет на вес стрелы. Дело в том, что стрела в момент выстрела искривляется, особенно у не центральных луков, в которых ось симметрии плечей не совпадает с плоскостью стрелы. В зависимости от того, насколько жесткость стрелы отличается от некоторого идеального параметра жесткости в ту или иную сторону, стрела будет отклонятся в полете влево или вправо, при этом в полете она будет вилять из стороны в сторону. В конце концов полет стрелы стабилизируется благодаря оперению, но значительная часть энергии/скорости будет потерена. Существует несколько методов позволяющих правильно подобрать жесткость стрелы. Один из них — „метод бумаги“. Состоит он в том, что с расстояния в несколько метров стреляют в подвешенный в воздухе лист бумагу. Если пробой бумаги имеет ровное отверстие, значит стрела вошла ровно, и жесткость подобрана правильно.

Если разрыв бумаги наклонен вправо, значит стрела слишком жесткая, если влево — жесткости не хватает. Лук можно подогнать под жесткость стрелы в современных центральных луках с помощью бокового винта изменяющего угол плоскости стрелы относительно оси симметрии плечей.

Жесткость стрелы можно варьировать в небольших пределах площадью оперения стрелы и его расстоянием от конца стрелы, а также весом наконечника. В общем случае, чем сильнее лук, тем более жестче должны быть стрелы. На практике это обычно означает более толстые по диаметру стрелы, с большей толщиной стенок трубки у металлических стрел или же более твердой породы дерева в случае деревянных стрел. В металлических стрелах марка стрелы обозначается как четырехзначное число, например, 1616 или 1816. Первое число означает внешний диаметр в 1/64 дюйма (0,4 мм), а второе число — толщина стенок трубки в тысячные доли дюйма (0,025 мм). Таким образом марка 1816 имеет наружный диаметр 18×0,4= 7,22 мм и толщину стенки 16×0,25=0,4 мм. В современных металличеких стрелах жесткость можно регулировать с помошью марки сплава, что отраженно в марке стрелы, например, XX75 по классификации фирмы „Истон“. Жесткость определяется как величина прогиба древка стрелы точно посередине в тысячных долях дюйма при приложении давления 2 фунта (0,9 кг). Расстояние точек опоры для стрелы во время измерения 27 дюймов (68,6 см).

База лука влияет на скорость полета стрелы. Чем меньше база, тем выше скорость т. к. больше длина разгона стрелы. Однако уменьшать базу нельзя меньше определенного предела. Во-первых, возникает вибрация лука в момент выстрела (это сразу можно определить по неприятным ощущениям в руке, сжимающей рукоятку ), а во-вторых, уменьшается точность стрельбы из-за усиления луком ошибок стрелка.

Понятно, что тетива должна быть как можно легче, в тоже время быть достаточно прочной, чтобы выдержать не только статическую силу натяжения лука, но и в момент выстрела, когда нагрузки на тетиву еще больше увеличиваются. К слову сказать, тетива рвется чаще всего именно в момент выстрела, а попытка выстрела из лука „в сухую“ (без стрелы) вообще может привести к печальным последствиям для лука, да и для стрелка. Кроме того, тетиву тоже надо подбирать по жесткости. Идельная тетива, вообще говоря не должна тянутся. Поэтому применяют в современных луках применяют синтетические волокна типа дакрона, кевлара или лавсана. Эти волокна имеют разный коэф. растяжения, соотвестственно и скорость стрелы будет слегка отличаться. Надо иметь в виду, что очень жесткая тетива может сломать лук в момент выстрела даже со стрелой. В азитский луках часто использовали в качестве материала для изготовления тетивы невыделанную кожу. В Корее тетива для лука состоит из трех частей: кольцо намотанное из отдельных нитей — по середине, и две отдельных петли с узлами на концах. Петли нужны были чтобы подгонять длину тетивы т. к. натуральные волокна (шелк, например) со временем вытягиваются. Для современных синтетических волокон это не проблема. Полоса необходимой длины и шириной приблизительно в половину дюйма вырезалась из шкуры крупного рогатого скота, вымачивалась, скручивалась, шлифовалась пока не получалась прочная круглая веревка. Такая тетива прикреплялась к плечам с помощью петель завязанных специальным узлом.

Практика показывет, что эти азитские луки на 25-30% эффективнее длинного лука. Судите сами: стрела выпущенная из длинного тиссового лука с силой натяжения в 70 фунтов, летит с такой же скоростью, что и стрела, выпущенная из турецкого лука в 50 фунтов. Когда опытные стрелки из лука наблюдают за траекторией полета стрелы выпущенной из азиатского лука, забавно наблюдать, как от удивления у них меняется выражение лица. Охотничью стрелу весом 630 гранов турецкий лук бросает со скоростью 230 футов/сек.! Я предлагаю вам самим сконструировать реплику азиатского лука. По крайней мере, попробовать

Прежде всего вам надо запастись терпением, потому что работа эта кропотливая, требующая „любви к исскуству“. На изготовление лука уходило несколько лет. хотя я могу понять ваше нетерпение. Если нет настроения, лучше ничего не делайте, отложите в сторону вашу работу до лучших времен, ибо одно неверное движение, одна ошибка и весь многотрудный, многомесячный труд пойдет на смарку. Кроме того, никакое, даже самое подробное описание не заменит драгоценного опыта (да и неинтересно будет). После столь „обнадеживающего“ вступления, перейдем к делу.

Итак, нам понадобятся следующие материалы и иструменты:

1. Кленовое бревно 6-10 см в диаметре. Можно использовать также ясень, акацию, гикори, орех, красный кедр и т. д. Почему именно бревно? Дело в том, что прямослойную древесину достать не так то просто.

Пиломатериалы, которые продаются в магазинах предназначены, в основном, для отделки помещений и распилены как бог на душу положит. Кроме того, древесину в промышленных масштабах подвергают ускоренной сушке и она теряет часть своих свойств. С другой стороны, роль дерева в композитных луках второстепенна. Поэтому, если у вас есть доступ к уже обработанной хорошего качестве древесине, то можно попробовать использовать ее.

Примечание: „На самом деле“ (простите, не удержался Ж) ), деревянная основа в древних турецких луках состоит из пяти частей соединенных замком „рыбий хвост“. Если у вас есть достаточно длинный кусок хорошей древесины, то лучше не мучиться и сделать рукоятку и плечи из одного куска 1/4″ x 1 1/2″ x 38“. У турецкого лука концы плечей начиная с серидины загнуты назад с радиусом примерно 8“. Общая толщина середины плеча лука с силой натяжения 60-70 фунтов состовляет примерно 3/8″ — 7/16 “. У рукоятки толщина около 1/2“ и в районе перехода siyahs-ухо — около 9/16“. Толщину плечей для первого лука лучше сделать потолще — меньше будет вероятность перекоса. Вообще, отсутствие перекоса надо проверять на всех этапах изготовления лука — это _очень_ важно. Перекос в готовом луке сложно исправить, во многих случаях невозможно. Если плечи перекосит (лук «поведет»), использовать его нельзя — плечи при натяжении такого лука будут стремиться вывернуться, что может привести к поломке лука и травме стрелка.

2. Рога. Вообще-то лучшими для такого рода дел считаются рога от «water buffalo», (длина доходит до 80 см) но т. к. вряд ли вы их достанете , мы используем коровьи.

Хотя постойте, коровьи использовать не желательно, из-за неоднородностей материала (это связано с молочным периодом). Лучше взять бычьи. Минимальная длина роговой пластины — 16 дюймов.

3. Сухожилия. Они будут приклеиваться к внешней поверхности плечей лука. Сухожилия берутся от крупных животных типа быка, лося и т. д. Нужны те, которые проходят вдоль позвоночного столба животного (или ножные связки). Представляют они из себя жгуты беловатых волокон примерно в палец толщиной.

4. Клей мездровый, рыбий. Первый по-английски называется «rawhide glue». Мездровый клей продается для организациях в мешках по 10 кг. Где он применятся, я сказать затрудняюсь. Рыбий, говорят, тоже встречается в продаже, но его можно попытаться сварить и самому из плавников и костей крупных пресноводных рыб, например, осетра.

Примечание:

В Турции клей варили из сухожилий. Сухожилия помещались в горячую воду и очищались от ожира и грязи. Грязная вода затем сливалась и заливалась чистая дождевая. Сухожилия варились в сосуде на углях несколько дней подряд. По мере необходимости добавляли воду. Через несколько дней сухожидия становилсь «похожими на пиявки». Жидкость отделялась и упаривалась до густого состояния. Разливалась в формы. После охлаждения масса твердела до желеподобного состояния. Ее разрезали на кусочки, нанизывали на нитку, и оставляли сушиться в прохладном месте. Эти кусочки составляли запас клея, которым пользовался мастер. Использовали еще уши и копыта, из которых получалась прозрачно-белая клеевая масса, подобная рыбьему клею. Этот клей по своему качеству был следующим после сухожильного. Также приготовляли «рыбий клей» из осетровой кожи, которую брали на небе в пасти рыбы.

5. Клей эпоксидный. Не используйте быстросохнущий клей — он не имеет необходимой прочности из-за присадок. Лучше использовать готовые с пластификаторами вроде «Герлен-3», или использовать чистую смолу и добавить туда дибутилфталата (5-10%). Процент подобрать экспериментально. Эпоксидку мы будем использовать для приклевания роговых пластин к внутренней поверхности плечей лука.

Примечание:

По многим причинам лучше все-таки эпоксидную смолу не использовать.

6. Рубанок или, еще лучше, электрорубанок для доводки расколотой части бревна до необходимых размеров.

7. Очень большой и грубый напильник «стахановского типа» и набор напильников помельче.

8. Деревянную доску толщиной примерно 35 мм для изготовления оправки для придания плечам и накладкам необходимой формы.

9. Метровая металлическая линейка.

10. Пластиковая лента шириной примерно 20-30 мм. Изолента не подойдет из-за наличия клеевого слоя, который может загрязнить поверхность заготовки.

11. Кусок ножовочного полотна по металлу для изготовления скребка.

12. Бухта дакроновых, лавсановых или кевларовых волокон для изготовления тетивы. Если следовать древним традициям то полосу необработанной кожи чуть длиннее лука и шириной 1,5 sm

Выдержанное бревно надо рассколоть с помощью клиньев на части. Колоть надо по направлению от комля к вершине или наоборот, не помню точно. На этот счет можно справиться в литературе по столярному делу. Делаем небольшой пропил с торца бревна, забиваем туда первый клин, следующий клин — чуть дальше, и т. д. до полной победы над бревном. Если половинки оказались слишком массивными можно попробовать расколоть их еще на две части. Проблема здесь состоит в том, что раскол может пройти не посередине и выйти вбок, поэтому, чем толще бревно, тем больше простора для маневра. В общем , тут нужет опыт. Теперь надо выбрать лучшую половину. Лучшую значит наиболее ровную, без сучков и других изъянов.

Выбираем рубанком сначала боковые стороны, а затем внутреннюю (противоположенную коре) сторону до необходимых размеров. В общем, у вас должна получится заготовка 30-35 мм шириной и 9 мм толщиной, длина — 155 мм. Теперь надо отметить середину заготовки. От середины заготовки в обе стороны на внутренней стороне плечей делаем выборку глубиной 2 мм с помощью стамески. Края выборки надо предварительно наметить по металлической линейке куском ножовочного полотна или специальной короткой пилой, сделав пропилы на глубину 2 мм. Выборка заканчивается на расстоянии 42,5 см от рукоятки. После этого надо сделать так, чтобы выборка плавно сходила «на нет», сточив напильником внутреннюю часть плечей до конца плеча. Дно выборки отшлифовать плоским напильником до идеально ровного состояния.

Приступаем к формовке плечей. Берем деревянную колоду и придаем ей форму будущей кривизны концов плечей добавив дополнительно 10% на остаточную упругость. Прежде чем гнуть нашу заготовку, ее предварительно надо распарить в течении 1,5 часов на пару над тазом или кастрюлей с кипящей водой, прикрыв заготовку сверху чистой тряпкой (под тряпкой будет собираться пар — своеобразная паровая баня). Прижимать заготовку к форме надо через металличекую линейку с помощью струбцин.

Линейка нужна для того, чтобы древесина не треснула. Эта процедура требует большой осторожности. Получившийся бутерброд оставить в прохладном месте на 4-5 дней. Таким же образом поступить с другим концом заготовки. Можно формировать лук на большой оправке за один цикл, но в этом случае придется изготавливать специальный «паровой ящик», что в домашних условиях затруднительно.

Примечание:

Угол ушей по отношению к остальной части siyahs 120-130 градусов. Если делать «по-правде» и делать «рыбий хвост», то siyahs можно изготовить из куска дерева 1/2“ x 1/2″ x 8“. Или можно использовать есстественный изгиб на ветках дерева.

Внутреннюю поверхность выборки заготовки надо обработать с помощью скребка сделав продольные параллельные борозды глубиной приблизительно 1 мм. Скребок можно изготовить из куска ножовочного полотна шириной от 1/4“ до 1/2″ сделав по краю пропилы с помощью алмазного натфиля (~6 зубьев на дюйм). Скребок заживается в струбцину, и удерживая рукой струбцину продольными движениями вдоль выборки проводятся параллельные борозды. Сначала проводится одна борозда, которая служит направляющей для других. Эти борозды нужны для придания большей прочности клеевому шву между роговыми пластинами и поверхностью выборки.

В древних луках „зубья“ поверхности роговых пластин входили в „борозды“ на поверхности выборки. Таким образом получалось еще более прочное соединение. Но мы будем использовать эпоксидный клей, прочность которого больше, поэтому в этом нет необходимости. В противном случае подгонка поверхностей займет много времени и потребует изрядного мастерства. Боковые внешние поверхности плечей стачиваются и внешняя поверхность плечей делается слегка полукруглой. Деревянные накладки формуются на той же оправке, что и сами плечи, и приклеваются к внешней поверхности концов плечей. После приклейки поверхности клеевого шва между накладками и плечами тщательно обрабатываются напильником и зашкуриваются, таким образом чтобы поверхность накладок плавно переходила в поверхность плечей.

Переходим к роговым пластинам и сухожилиям. Пластины выпиливаются из внешней, наиболее длинной поверхности рогов. Выпиленные пластины, есстественно, имеют выпуклую форму, поэтому пластины надо выпрямить, погрузив их ненадолго в кипящую воду, и зажав их сразу после этого между двумя дощечками. После несколько таких циклов пластины становятся идеально ровными.

Примечание:

Если вы все-таки достанете нормальный рог, то выпиливаемые пластины должны иметь следующие размеры: 19“x 1 1/4“ x 1 3/16“. Пластина может быть и короче, но не менее 16“, толщина не менее 1/8″. Края пластин после распиловки могут быть неровными и иметь сколы, поэтому их надо обработать. В этом случае пластины имеет вогнутую форму и выпрямлять их не нужно. Выборку в деревянной основе делать тоже не надо. Пластины не должны быть перекручены или перекошены — это очень важно. При этом поверхность деревянной основы имеет выпуклую поверхность и идеально подгоняется к поверхности роговой пластины.

Поверхность пластин, также как и поверхность выборки, обрабатывется скребком. Перед наклейкой пластины должны быть совершенно сухими. Поверхность заготовки и роговых пластин надо тщательно обезжирить ацетоном, смазать клеем. Место склейки плотно обернуть пластиковой лентой, а в местах сочленений дополнительно сжать струбцинами.

Примечание:

Азиатские мастера используют в качестве тисков толстую веревку толщиной в половину дюйма, плотно оборачивая ее вокруг лука ряд к ряду. При этом используется специальный инстумент в виде деревянной палки-рычага, который позволяет наматывать веревку более плотно.

Работать надо аккуратно, не допуская попадания клея на внешнюю сторону плечей и образования сгустков и подтеков. Пока все это хозяйство сушится, можно заняться сухожилиями. Их надо тщательно очистить от мяса и жира, обезжирить в теплой воде, раздробить на отдельные волокна молотком до толщины примерно в карандашный грифель. Отсортировать по длине и сложить в пучки толщиной примерно в карандаш.

Примечание:

Очищать от жира надо очень тщательно. В древней Турции в мастерских даже не разрешалось не только есть жирную пищу, но даже ее хранить, чтобы не дай бог жировые пятна не попали на части лука перед сборкой.

Приготовить мездровый клей. Поверхность плечей загрубить „стахановским“ напильником делая неглубокие продольные борозды, и после этого обезжирить. Нанести слой горячего клея на поверхность плечей и размягчить пучки сухожилий в клее (температура клея должна быть такой, чтобы на ощупь он не был горячим, иначе жилы могут скукожиться). Убрав пальцами излишки клея, накладываем пучки сухожилий на плечи ровными и плотными рядами. Более длинные пучки идут на середину плечей — там, где нагрузка наибольшая, покороче — на края плечей и в области рукоятки и накладок. Плотно оборачиваем по спирали плечи пластиковой лентой, и оставляем сушиться в _прохладном_ месте на 6-7 часов.

Примечание:

Вообще-то, настоящие мастера предварительно наносят с промежуточной сушкой несколько десятков слоев грунта — более жидкого клея на поверхность древесины (17 на внешнюю сторону плечей и около 30 на внутреннюю — Корея).

Температура сушки не должна быть слишком высокой иначе слой сухожилий может отстать от древесины. По прошествии этого времени ленты можно снять, остальные несколько дней сушить можно при более высокой температуре. После сушки первого слоя тщательно зашкурить поверхность и снова наложить слой клея и сухожилий. Таким образом надо уложить 3-4 слоя с промежутком в несколько дней. Окончательная толщина составит приблизительно 3-4 мм. Перед тем как приклеивать сухожилия надо приклеить усиливающую накладку в районе рукоятки с внешней стороны лука тщательно свести торцы накладки на нет напильником и шкуркой.

На внутреннюю стороноу накладок приклеить мостики — небольшие кусочки дерева на которых будет лежать тетива, и дополнительно закрепить, привязав их нитками из сухожилий, пропустив нитки сквозь просверленное отверстие. На места сочленений (у рукоятки, посередине, и в районе накладок) роговых пластин наложить плотный бандаж из тонких синтетических ниток, смоченных в клее. Осталось защитить лук от влаги. Делать это можно либо с помощью сырой кожи, (например, змеинной, что очень красиво) или используя берестянные ленты.

Рассмотрим последний вариант. Бересту лучше всего заготовить весной когда происходит сильное сокодвижение. Сделав надрез по спирали ствола березы, кору можно легко отделить. Нам понадобятся ленты длинной см 40 и шириной см 3. Необходимо подготовить берестяные ленты. Делается это так. Концы ленты прижимаются по краям струбцинами на ровной гладкой поверхности. Внешняя сторона ленты скребется ножем и шлифуется шкуркой до толщины приблизительно 0,5 мм. К концам лента сошлифовывается на конус. Нам понадобятся 3 ленты на каждое плечо. Перед наклейкой ленты следует вымочить в воде в течении 2-3 дней. Ленты приклеиваются к каждому плечу обвивая его по спирали с нахлестом. Нахлест должен „смотреть“ в направлении рукоятки.

Изготовление простого лука и стрел » Перуница

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России.

Рекомендуются:

• Можжевельник
  
• Орешник
  
• Береза
  
• Ясень
  
• Дуб
  
• Вяз
  

Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного «бревна» кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).

рис.1

Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

• Обработка топором
• С помощью пилы
• Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).
  

рис.2

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!

рис.3

Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).

рис.4

Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя — это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук?

Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 — 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете «легкий» (например – игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее

рис.6

Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:

рис.7

Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).

рис.8

Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.

рис.9

Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается «горячий» лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается «ступенька» под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со «спины» лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Не рекомендуется «давать пострелять» из вашего оружия другим людям, даже если они тоже занимаются стрельбой из лука.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не «отвык» от стрельбы.

Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.

Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела.

Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения.

Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т. д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. «Палка» имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую «палку» которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению.

Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться «палка»). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски.

Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать.

Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные.

Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в «свободном» состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:

Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может «повести»).

Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае «запас карман тянуть будет» в плане обработки).

Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).

Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса — подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка).

Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка.

Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение.

Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.

Шаг 1.Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.

Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.

Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.
Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле — для стабилизации полета, т. е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу…

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья).

Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.

Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни «игрушек» недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.

Вам понадобятся: острый нож, клей («Супер Момент»,ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).

Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.

У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) — потом там будет перемотка оперения.
Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг — приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см.

Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого «хвоста»). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу «пришивания» оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем «в одну нить». Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином «пришивание оперения» имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.

Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в «навал» (т. е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно).

Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза — придание формы оперению.

Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб — это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет — не расстраивайтесь, все придет с опытом.

Теперь сделайте пропил в «пятке»стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.

Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.

Изготовить пропил указанной формы можно следующим образом:

• Просверлить отверстие диаметром равным диаметру тетивы на расстоянии 1 — 2 см от пятки стрелы.
• Тонкой ножовкой пропилить разрез от пятки до отверстия.
• Надфилем придать пропилу необходимую форму.
  

Проверить качество изготовленного пропила можно так: зацепите стрелу за тетиву — она должна свободно висеть на ней, слегка дерните тетиву — стрела должна соскочить.

Кольцо для большого пальца с рогом для стрельбы из лука

Давно хотели попробовать вырезать из рога палец для стрельбы из лука?

Ну, я знаю место, где продают рога. Bulk Barn продает рога как жевательные игрушки для собак, но в руках кого-то с инструментами для резьбы — как вы? — тогда ты сможешь вырезать себе красивое кольцо для большого пальца для стрельбы из лука.

Вырезание нескольких колец для большого пальца из рога теперь входит в мой список самоделок. Одного большого куска рога мне должно хватить, чтобы вырезать 4-6 колец для большого пальца.

Вы можете сделать свои собственные кольца для большого пальца для стрельбы из лука из различных материалов… Расплавленные пенни (цинк/медь), рог, кость, слоновая кость, камень, дерево, сталь, алюминий, пластик, старые ложки и т. д. Практически из любого твердого материала, который можно вырезать гладко, можно сделать хорошее кольцо для большого пальца.
КАК СДЕЛАТЬ КОЛЬЦО ДЛЯ БОЛЬШОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ СТРЕЛА ИЗ ОРОГА

Шаг первый

Чтобы сделать кольцо для большого пальца для стрельбы из лука, самым важным шагом будет измерение большого пальца, чтобы вы знали, какого размера сделать кольцо для большого пальца.

Шаг второй

Разрежьте свой рог на несколько частей, каждая из которых достаточно велика для большого пальца — некоторые из них могут не соответствовать вашему большому пальцу, но вы можете продать любые дополнительные предметы, чтобы получить приличную прибыль, людям, которые хотят иметь собственное кольцо из рога для большого пальца.

Вы можете поэкспериментировать с различными формами, если хотите, но я выбрал классическую форму кольца для большого пальца.

ПРИМЕЧАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ размягчать рога в воде перед тем, как разрезать их какой-либо мягкой пилой. Это испортит вашу пилу, и вам будет сложно ее чистить. Размягчайте рога в воде только тогда, когда будете готовы резать ножом.

Шаг третий

На деревянной доске (чтобы не повредить верстак) просверлите кольца для большого пальца с помощью 1/2-дюймового сверла и используйте набор тисков, чтобы надежно удерживать части рогов во время работы.Просверлите отверстия насквозь.

Вы можете еще больше расширить отверстия, используя сверло большего размера или медленно поворачивая сверло под разными углами, чтобы сгладить/расширить отверстие.

Шаг четвертый

Замочите кусочки рогов в воде не менее чем на полчаса, чтобы они немного размягчились. Я сам замачивал их в горячей воде, полагая, что немного дополнительного тепла сделает их мягче быстрее.

Технически предпочтительнее замочить рога на неделю перед разделкой, но я торопился.Другая возможность — варить их в воде в течение часа, что мне показалось чрезмерным, но тем не менее. Замачивание в горячей воде мне помогло.

Шаг пятый

Вырежьте отдельно каждое кольцо для большого пальца с помощью очень острого разделочного ножа. Будьте осторожны, чтобы не порезаться. Во время вырезания периодически проверяйте, подходит ли кольцо для большого пальца. Когда он начнет подходить вашему пальцу, вырежьте его в соответствии с вашим личным уровнем комфорта.

Если вы используете рашпиль или напильники, используйте и их.Они очень удобны для такой работы. Я также периодически использую очень крупную наждачную бумагу, чтобы сгладить некоторые биты, но напильник работает быстрее.

Будьте осторожны, не делайте кольцо на большом пальце слишком большим, иначе оно будет слишком сильно скользить по пальцу.

Если вы сделаете перерыв или оставите работу на несколько дней, вам нужно будет повторить Четвертый Шаг, прежде чем снова возобновить Пятый Шаг.

Шаг шестой

Отполируйте почти готовые кольца для большого пальца мелкой наждачной бумагой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подождите, пока рога полностью не высохнут.Полировка наждачной бумагой рогов, которые недавно были пропитаны водой, не очень хорошо работает.

Шаг седьмой (дополнительно)

Вырежьте канавку на плоской стороне кольца для большого пальца, чтобы зацепилась тетива. Некоторым лучникам нравится иметь там канавку, чтобы тетива не скользила так сильно, а некоторым лучникам канавка не нравится, говоря, что это вызывает проблемы во время отпускания. Это тебе решать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Роговая пыль ЗАПАХ УЖАСНЫЙ. Я знаю, что корейцы любят пить чай из пантовой пыли как лекарство от артрита и подобных заболеваний, но я могу только предположить, что он также ужасен на вкус.Откройте окно и не забудьте убраться после того, как закончите, чтобы избавиться от запаха.

Учебное пособие по кожаному кольцу-банту ⋆ Мечтайте о большем

МОДА Сделай сам

Создатель: Эллисон &nbsp| Обновлено: 2019   | 4 комментария

Этот пост и фотографии могут содержать Amazon или другие партнерские ссылки. Если вы купите что-то по любой ссылке, я могу получить небольшую комиссию без дополнительной оплаты для вас.

Когда я был маленьким, каждое Рождество я надевал подарочный бант вместо банта для волос.Я ЛЮБИЛ эти луки. Эти изящные маленькие бумажные бантики, которые вы кладете поверх подарка только для того, чтобы подарить получателю все смятые, потому что кто-то другой положил свой подарок поверх вашего. Но, может быть, это было частью обаяния?

Помню, я всегда хотел, чтобы у них было больше синих бантиков, чем что-либо еще. Я знала, что синие банты редко сочетаются с упаковочной бумагой, а это означало, что я могу носить их в любое время в декабре, а не только на Рождество. Супер оценка! К тому же синие всегда самые красивые.Всегда.

Размышляя о своей любви к бантикам и желая снова наполнить свою шкатулку с драгоценностями, я решил сделать это великолепное кожаное кольцо-бантик. Оно намного больше, чем большинство колец, которые я бы носила, но я все еще очень люблю его, и, поскольку оно находится на расширяемой заготовке кольца, я могу носить его на любом пальце, который мне нравится. Я думаю, что это было бы лучше всего на любом из моих птичьих пальцев.

Для этого проекта вам понадобится:

Сначала вырежьте 3 полоски кожи шириной полдюйма по 3.5 дюймов в длину. Также вырежьте 2 полоски кожи шириной полдюйма и длиной 2,5 дюйма. Еще одна полоска шириной в полдюйма также необходима, но длина не имеет особого значения — отложите эту часть в сторону.

Отметьте центр внутренней стороны кожаных полосок. (более нечеткая сторона)

Чтобы сложить бант, как показано здесь. Это может занять некоторое время, чтобы понять это, но в конце концов это не так сложно.

Лицевая сторона кожи обращена от вас.Нечеткая сторона с вашей центральной отметкой находится посередине. Возьмите верхнюю часть куска кожи и сложите ее так, чтобы гладкая/хорошая сторона оказалась на отметке центра ворсистой стороны.

Вы сформируете эту форму, если она у вас есть. Приклейте первую сторону вниз и закрепите прищепкой. Переходите к следующему фрагменту.

После того, как вы получите одну сторону всех основных частей, вернитесь и приклейте другую сторону, сложенную в центр. Приклейте, приколите и дайте полностью высохнуть.

После того, как булавки будут удалены, соедините три самые большие детали вместе, как показано на рисунке. Поместите клей в середину двух верхних частей и держите вместе пальцами в течение 10-15 минут.

Поместите две меньшие детали внутрь большой нижней секции дуги и приклейте на место, также удерживая по длине, пока клей не схватится.

Возьмите тот кусок, который вы отложили в сторону, и отрежьте от него небольшую длину. Сложите его, как показано выше, и посмотрите, хорошо ли он вписывается в пространство.При необходимости отрегулируйте и отрежьте новый кусок. Используйте этот промышленный клей, чтобы склеить деталь в форме петли.

И вклейте в центр. Теперь вы не сможете удержать его пальцами, так как в конечном итоге разобьете кусок. Вместо этого я схватил пару сомкнутых ножниц и надавил на внутреннюю часть петли, где она была приклеена, пока она не зацепилась.

Основы для колец можно купить где угодно, но я решил, что хочу более красивую для этого конкретного кольца.Этот супер прочный и немного красивее, чем большинство. Его также можно расширить, что хорошо, так как я очень люблю соль. Как много. Слишком много.

 

Нанесите каплю клея на плоскую часть заготовки и дайте ей минуту или две, чтобы она стала липкой.

Поместите в середину/заднюю часть лука, надавливая по мере необходимости, пока лук не станет прочно закрепленным на месте.

Давай, подожди немного, пока клей полностью высохнет, и эта херня никуда не денется.

Конечный результат немного великоват, но вы можете поиграть с пропорциями кожаных полосок, чтобы сделать что-то меньше, если хотите.

Вы также можете сделать большой бант, который будет отлично смотреться на заколке для волос и прослужит намного дольше, чем бумажные! Бонусные баллы, если вы можете найти синюю кожу!

Я решил, что мне также нужен коричневый (я решил, что загар будет слишком сочетаться с моей кожей и будет выглядеть как странный нарост) и красный. Так весело!

Изготовление кольца для большого пальца, подходящего для Турецких исследований и практики стрельбы из лука

Кольцо для большого пальца было неотъемлемой частью экипировки среднеазиатской школы стрельбы из лука.Он называется «зехгир» (персидский), «шаст» или «окчу юзюгю» (турецкий). Среди прочего, в различных формах его использовали конные лучники и лучники этих культур: турки-османы, турки-сельджуки, монголы, персы, татары, мамелюки, Моголы, римляне, корейцы и китайцы.

Перстень Ирана 17-18 куб.см, нефрит

Преимущества

Причины очевидны. В качестве первой причины обычно указывается защемление пальцев, которое происходит с маленькими луками, которые используют конные лучники. Почему китайцы/маньчжуры, например, использовали отрисовку большого пальца и палец? Луки у них относительно большие.А как насчет японского оттягивания большого пальца и их Юми? Релиз с техникой оттягивания большого пальца и кольцом для большого пальца чище, плавнее и быстрее, чем европейский выпуск с двумя или тремя пальцами. Если все сделано правильно, выпуск можно сравнить с современным механическим выпуском блочного лука. Сэр Ральф Пейн Галлви аналогичным образом описывает преимущества вытягивания и кольца большого пальца в своем трактате, который он написал более 100 лет назад.
Эти кольца для больших пальцев могли быть богато украшены, как показано на этих фотографиях, и их можно было носить постоянно, чтобы отличиться в османском обществе как элитный лучник.Обратите внимание на кольцо на большом пальце Фатиха Султана Мехмеда II, Завоевателя Стамбула. Фатих Султан Мехмед II, Завоеватель

Османские кольца в Вене, 17 век, нефрит

Испытания показывают нам, что один и тот же лучник достигает большей скорости стрелы, если лучник использует кольцо для большого пальца и отпускание большого пальца по сравнению с выпуском тремя пальцами. Я вижу, что многие европейские лучники очень интересуются этой техникой и кольцом большого пальца, но им не хватает знаний, чтобы сделать это. Вы можете купить некоторые в Интернете, но я видел, что это больше украшение, чем функциональное кольцо для большого пальца. Лучший способ получить кольцо для большого пальца — сделать его самостоятельно. Он должен идеально подходить по размеру, иначе он будет причинять вам боль, как неподходящий ботинок. Вы бы не заказали обувь онлайн, не так ли?

Позвольте мне шаг за шагом описать, как его сделать. Однако будьте терпеливы, первые будут для мусорного ведра, но дадут вам драгоценный опыт. Эта статья будет об османских кольцах. Эта форма кольца для большого пальца кажется довольно успешной в истории, поскольку персидские, могольские и монгольские кольца для большого пальца очень похожи по форме.Но даже османские кольца могут отличаться по форме и размеру, как вы увидите ниже.

Материалы для кольца для большого пальца
Лучшими материалами для кольца для большого пальца являются слоновая кость, нефрит, агат, кость или моржовая кость. Рог хуже, так как материал мягче и кольцо для большого пальца может деформироваться через некоторое время. Также использовались такие металлы, как бронза или серебро, и если у вас есть хороший оригинал, его легко скопировать. Пантовый не советую.

Исторические бронзовые кольца и серебряные копии

В настоящее время трудно достать слоновую кость.Для луков с натяжением менее 70 фунтов также можно использовать оргстекло. У нас есть положительный опыт работы с материалом под названием кестамид, который представляет собой разновидность полиамида. Однажды я потерял свой кестамидный палец и случайно наехал на него на машине; ничего не произошло, просто мелкие царапины. Я могу использовать его для тяжелых луков с усилием натяжения 90+ фунтов. Для большого пальца османского типа возьмите блок размером не менее 4,5 x 3 x 2 см (1,8 x 1,2 x 0,8 дюйма). Этот полный блок должен быть хорошего качества.

Блок из кестамида

Изготовление кольца для большого пальца
Прежде всего моя особая благодарность и уважение Йылдырыму Экмекчилеру, настоящему мастеру кольца для большого пальца, который терпеливо показал мне, как их изготовить.Он сделал большую часть колец для турецкой группы стрельбы из лука в Турции.


С помощью ручки вы можете нарисовать простые контуры кольца для большого пальца сверху и по бокам. Мы вырежем эти части, чтобы сэкономить время, вместо того, чтобы начинать спиливать весь блок. Когда вы разрежете его, он должен выглядеть примерно так.

Грубо нарезанный блок кестамида

Теперь вы можете просверлить отверстие посередине, используя довольно большое сверло. Вы можете использовать стороны сверла, чтобы сделать отверстие немного больше, но пока вы можете оставить его маленьким, как на картинке.

Теперь используйте инструмент типа «Dremel». Используйте грубую насадку, которая позволит вам придать более типичную форму кольца для большого пальца. Вы также можете использовать обычный файл. Теперь сделайте отверстие больше, но будьте осторожны, оставьте его намного меньше, чем оно могло бы поместиться под ваш большой палец. Теперь самое сложное — сделать подходящее отверстие для большого пальца. Отверстие овальное, оно не круглое. Хотя овальность очень маленькая. В конце вы должны надеть его, повернуть на 90 градусов, и он должен зафиксироваться и удобно сидеть. Толщина сторон и задней части может быть 2-5 мм в зависимости от материала и стиля.Стороны не прямые, они немного расходятся, чтобы соответствовать форме большого пальца, см. рисунок.

Форма для большого пальца

Работайте по очереди, немного увеличивая все внутри, и немного снаружи.

Когда вы это сделаете, вы можете использовать более тонкую насадку, чтобы придать окончательную форму. Постепенно используйте более тонкие файлы/биты. Когда вы довольны окончательной формой, вы можете отполировать ее другой насадкой дремель и полировочной пастой, пока она не станет красивой и блестящей. В качестве альтернативы вы можете втирать в ковер круговыми движениями, это займет немного больше времени.

Между прочим, выреза нет, струна лежит поверх кольца, как видно на картинке ниже. Кольцо для большого пальца не должно быть слишком тугим. В противном случае у струны не будет достаточно места, чтобы сесть на край кольца, и она бесконтрольно слетит.

Положение струны на кольце для большого пальца

Сравните две разные османские формы кольца для большого пальца ниже. На самом деле это не два типа, а две крайности, и это показывает, как могут различаться углы. Чем ближе он к типу А, тем легче удерживать замок в полностью натянутом состоянии.С типом B выпуск может быть более чистым, так как струна больше не касается кольца. Драгоценные камни этого типа можно было вставлять так же, как показано выше, не мешая веревке. Опытный лучник может стрелять обоими типами с чистым выбросом. A B

кожаный кусок
, чтобы сохранить большой палец при использовании тяжелых вытягиваний, дополнительный кусок кожи может быть приклеен к внутренней части Thumbring, как видно ниже на музее Thumbring.Кожа не используется между струной и кольцом, как ошибочно указано в некоторых источниках. Вместо этого он помещается между струной и большим пальцем.

Размер большого пальца меняется в зависимости от погодных условий. Зимой кольцо на большом пальце может быть слишком свободным, летом слишком тугим. Я рекомендую иметь как минимум 2 кольца для большого пальца, например. один на зиму, один на лето. Альтернативное решение — использование трапециевидного или треугольного куска кожи. Вы можете протянуть более тонкую сторону через кольцо на большом пальце, пока кольцо не будет плотно прилегать, в качестве дополнительного преимущества кожа защитит вас от веревки, как обычная кожаная деталь выше.

Как я и предупреждал, первые будут для мусорного ведра, так что начните с дешевого материала. Вместо того, чтобы делать несколько за один раз, сделайте один и снимайте с ним хотя бы неделю, чтобы посмотреть, как он подходит и есть ли какие-либо ошибки. Изготовление кольца займет от 2 до 10 часов в зависимости от опыта, материала и инструментов. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам нужна помощь или совет.

Гёкмен
gokmenaltinkulp@gmail. com
http://turkishflightarchery.blogspot.com

Какое лучшее кольцо для большого пальца для стрельбы из лука? » сумасшедший.ком

На выбор предлагается несколько различных стилей рисования, как для лучников, так и для охотников. Стиль натяжения означает то, как вы держите тетиву, когда натягиваете лук . Каждый тип вытягивания имеет свое собственное преимущество для стрелка, и тип вытягивания, который вы используете, в основном зависит от ваших предпочтений.

Для стрелков из лука или охотников, которые ищут более традиционное ощущение , и, возможно, используют традиционный длинный лук, короткий лук или рекурсивный лук, натяжка для большого пальца поддерживает и предлагает это традиционное ощущение.

Извлечение большого пальца было усовершенствовано конными монгольскими лучниками и используется по сей день. Чтобы правильно выполнить эту технику, чаще всего требуется использовать кольцо для большого пальца лучника . Кольца Archer для большого пальца исторически и сегодня изготавливаются из самых разных материалов, бывают разных форм и имеют разные цели.

У нас есть примеры различных типов колец для большого пальца, охватывающих сотни лет: от колец с камнями и рогами, до золотых колец с изумрудной инкрустацией .Но у современного лучника возникает множество вопросов при обдумывании своей покупки.

Например, чем кожаное кольцо для большого пальца отличается от латунного? Что насчет слоновой кости? Мне нужно более тонкое кольцо в турецком стиле или цилиндрическое кольцо в маньчжурском стиле? В чем разница между кольцом для большого пальца и вкладкой для большого пальца?

В этой статье мы собираемся изучить историю колец для большого пальца, их назначение, как они используются в технике рисования большого пальца , а также определить наши любимые.

Лучшие кольца для большого пальца для стрельбы из лука — наш выбор

Примечание: Наши отдельные обзоры приведены ниже, но вы также можете щелкнуть любую из приведенных выше ссылок, чтобы проверить текущие цены на Amazon и других розничных продавцов

Что такое вытягивание большого пальца?

При стрельбе из лука есть несколько различных методов натяжения, из которых вы можете выбирать. У каждого есть свои плюсы и минусы , , и это действительно зависит от предпочтений пользователя. Основными типами, которые обычно используются, являются щипковое вытягивание , средиземноморское вытягивание , японское вытягивание и основное внимание в этой статье, вытягивание большого пальца .

Натяжение щипком: Первый раз, когда кто-то берет лук, натяжение щипком является наиболее инстинктивным способом натягивания лука . Щипковая тяга имеет очень хороший выпуск без трения ; однако натяжение некоторых луков с большим усилием натяжения может быть затруднено с использованием этого типа натяжения. Пользователю потребуется огромная сила и ловкость указательного и большого пальцев, чтобы натянуть лук с большим усилием натяжения.

Средиземноморская вытяжка: Средиземноморская вытяжка использует три пальца и вызывает гораздо меньшую нагрузку на руку, чем щипковая вытяжка . Указательный палец , средний палец и безымянный палец используются для натягивания лука. Стрела помещается между указательным и средним пальцами, и обычно стрела помещается на противоположную сторону лука от натягивающей руки. Например, лучник-правша поместит стрелу на левую сторону лука и наоборот. уменьшенная нагрузка на руку позволяет пользователю использовать луки с более высоким усилием натяжения , а также удерживать натяжение в течение более длительного периода времени. Это помогает сделать более последовательный и часто более точный выстрел.

Японский розыгрыш: Японский розыгрыш — это вариант большого пальца, в котором лучник носит специальную перчатку. Лучник захватывает тетиву большим пальцем и обхватывает тетиву, в то время как указательный палец опускается и прижимается к мясу руки между большим и указательным пальцами. Тогда вытягивание намного длиннее и может быть на четыре-пять дюймов дальше лица лучника.

Вытяжка для большого пальца: Для этой вытяжки обычно используются кольца для большого пальца . Большой палец используется для захвата тетивы, а указательный и иногда средний палец i обхватывают внешнюю часть большого пальца . Перед выпуском только большой палец касается тетивы, когда указательный и средний пальцы снимаются с внешней стороны большого пальца. Это эффективно делает его отпусканием большого пальца, и наличие только большого пальца на тетиве предотвращает любые помехи от других пальцев во время отпускания .Не переживай. Если вы все еще немного запутались, давайте рассмотрим пошаговую разбивку и посмотрим короткое видео, которое объяснит более подробно.

Как натянуть лук

Для успешного выполнения вытягивания большого пальца рекомендуется надеть кольцо для большого пальца –, чтобы предотвратить травму вытягивающей руки.

• Для начала тетива должна лежать за изгибом большого пальца на мясистой стороне кисти между большим и указательным пальцами.
• Поместите кончик большого пальца в сторону второго сустава среднего пальца .
• Аккуратно положите указательный палец поверх большого. Не сжимайте большой палец .
• Держите тыльную сторону ладони обращенной вверх и костяшками пальцев горизонтально .
• Натяните лук. Помните, что стрела должна находиться на противоположной стороне лука, от которой находится лучник, со стороны большого пальца лука .
• Аккуратно поднимите указательный палец от большого, расслабьте руку , и отпустите.
• После того, как тетива соскользнет с большого пальца, ваша рука, отпускающая лук, не должна двигаться.

Первичное высвобождение не требует движения руки после высвобождения, сохраняя горизонтальное расположение суставов и тыльную сторону кисти вверх. Существует вариант вторичного выпуска , при котором лучник будет медленно поворачивать руку так, чтобы тыльная сторона ладони была обращена к лучнику после выпуска.

Для отличной демонстрации , которая также дает краткое объяснение истории и практичности, посмотрите это видео: 

Как помогают кольца для большого пальца?

Кольцо для большого пальца предназначено для защиты кожи внутренней подушечки большого пальца стрелка, мясистой области между большим и указательным пальцами над ладонью .Во время натяжения тетива упирается во внутреннюю подушечку большого пальца, и если ее не защитить должным образом, внутренняя подушечка станет воспаленной и травмированной только после нескольких выстрелов . Кольцо для большого пальца предназначено для защиты кожи лучника и используется уже тысячи лет.

Типы колец для большого пальца

Традиционно кольца для большого пальца лучников изготавливались из камня, рога, дерева, кости, слоновой кости, металлов, стекла и кожи. Современные кольца для большого пальца теперь могут быть изготовлены даже из пластика.

Тремя наиболее распространенными материалами, используемыми сегодня для изготовления колец для большого пальца при стрельбе из лука, являются кожа , пластик и металл . Материал кольца для большого пальца, который подходит именно вам, зависит от ваших предпочтений, однако большинство лучников на самом деле владеют несколькими кольцами, изготовленными из разных материалов, и затем они используются для своих конкретных целей.

Кожа: Прочный и удобный в носке. Один из самых распространенных материалов, используемых лучником любого уровня мастерства.Можно купить или приготовить дома. Очень экономичный.

№

Пластик: Отлично подходит для луков с легким усилием натяжения. Они дешевле. Пользователи должны быть осторожны, чтобы не использовать пластиковые кольца для большого пальца с луками с тяжелым натяжением, потому что они треснут или сломаются.

Металл: Чрезвычайно прочный. Тяжелый. Отличный выбор для использования луков с большим усилием натяжения. Часто изготавливается из качественной латуни.

Какой бы материал вы ни выбрали, самое главное, чтобы кольцо подходило по размеру .Кольцо для большого пальца должно плотно прилегать к , но при этом его можно будет снять без особых проблем. Кольцо не должно соскальзывать, пока вы его носите.  

Также имейте в виду идею зимнего пальца и летнего пальца . Именно по этой причине вам может понадобиться купить два отдельных кольца на полразмера друг от друга. Летом ваш большой палец будет увеличиваться в размерах, и вам понадобится кольцо большего размера, тогда как зимой ваш большой палец сожмется там, где потребуется кольцо меньшего размера.

Подробное видео, рассказывающее об истории колец для большого пальца, их материалах и различных типах колец для большого пальца, смотрите в этом видео.

Как подобрать размер кольца для большого пальца

Когда пришло время приобрести кольцо для большого пальца, и если вы ищете модели, которые не регулируются, важно правильно подобрать размер большого пальца . Перед измерением убедитесь, что ваше тело имеет комнатную температуру и что вы измеряете свой большой палец в конце дня, когда он самый большой.

Кроме того, когда будете измерять , обязательно измерьте самую толстую часть большого пальца, сустав большого пальца.

Самый простой способ измерить большой палец – это использовать верньер , снять мерки и просмотреть таблицу размеров производителя кольца, у которого вы хотите приобрести кольцо. Если у вас нет верньера, как у большинства из нас, зайдите в местный профессиональный магазин по стрельбе из лука, и кто-нибудь сможет вам помочь.

Если у вас нет нониуса и вы не планируете в ближайшее время идти в профессиональный магазин перед покупкой в ​​Интернете, вот один из способов, который вы можете использовать для получения точного измерения большого пальца без нониуса.

Используя полоску бумаги, вы можете получить точное измерение большого пальца без использования нониуса.

• Просто отрежьте полоску бумаги, достаточно длинную и тонкую, чтобы обернуть ее вокруг большого пальца.
• Оберните полоску бумаги вокруг сустава большого пальца так, чтобы она была плотной, но не слишком свободной и не слишком тугой.
• Возьмите ручку или карандаш и отметьте, где два конца бумажной полоски перекрываются.
• Разверните полоску бумаги и измерьте расстояние.

Возьмите результаты измерений и используйте таблицу размеров от производителя кольца для большого пальца и найдите свой размер кольца. Может быть хорошей идеей приобрести два кольца в половинном размере друг от друга , чтобы компенсировать набухание из-за изменений температуры.

Кольцо для большого пальца для стрельбы из лука Отзывы

Мягкое кожаное кольцо Nachvorn для большого пальца

Мягкое кожаное кольцо Nachvorn представляет собой кольцо для большого пальца в монгольском стиле, изготовленное из мягкой, прочной черной кожи. Размер регулируется, так что подойдет практически на любой большой палец. Мягкое кожаное кольцо Nachvorn для большого пальца обеспечивает лучший выпуск и не оставляет боли в большом пальце.Это идеально подходит для охотников, которые используют традиционные длинные или рекурсивные луки.

Что понравилось:

• Регулируемый размер.
• Прочный.
• Предотвращает боль в большом пальце и кисти.

Что мы не сделали:

• Может сжиматься при намокании.

Видео объяснение преимуществ кожаной защиты большого пальца

Язычок для большого пальца из утолщенной воловьей кожи Huntingdoor

Язычок для большого пальца из утолщенной коровьей кожи Huntingdoor чрезвычайно прочный и изготовлен из утолщенной коровьей кожи.Этот язычок из воловьей кожи подходит как для правой, так и для левой руки и регулируется практически под любой большой палец. Он легкий и эластичный. Отличное качество и долговечность.

Что понравилось:

• Прочный.
• Универсальный.
• Долговечный.
• Обеспечивает длительную защиту.

Что мы не сделали:

• Может сжиматься при намокании.

Защитное кольцо для большого пальца TopArchery

Защитное кольцо для большого пальца TopArchery — это стильная и прочная воловья кожа, изготовленная из натуральной коровьей кожи. Этот протектор надевается на запястье для надежной, но регулируемой посадки. Весь протектор имеет длину 5,7 дюйма и имеет несколько лент, которые можно затягивать или ослаблять по мере необходимости. Содержит красивый дизайн с металлической застежкой Native American Chieftain.

Что понравилось:

• Стильный дизайн.
• Прочная конструкция из воловьей кожи.
• Расширенная защита запястья.
• Регулируемый.

Традиционное латунное кольцо ручной работы

Традиционное латунное кольцо для большого пальца ручной работы производства Homelex просто потрясающее.Изготовлен из чрезвычайно прочной латуни, он обязательно прослужит десятилетия. Невероятно прочный с элегантным дизайном, он обеспечит превосходную защиту даже для луков с самым тяжелым натяжением. Поставляется в различных размерах, поэтому перед покупкой убедитесь, что размер большого пальца соответствует размеру вашего большого пальца.

Что понравилось:

• Красивый внешний вид и дизайн.
• Обеспечивает отличную защиту.
• Может использоваться с луками с большим натяжением.
• Долговечный. Невероятно прочный.

Что мы не сделали:

• Дороже других материалов.
• Не регулируется.

Vermil Classic Цвет слоновой кости

Кольцо для большого пальца Vermil Classic цвета слоновой кости — это изделие ручной работы премиум-класса, предназначенное для традиционной восточной стрельбы из лука. Это кольцо из слоновой кости обеспечивает превосходную защиту, оно прочное и трудно ломается. Он поставляется в различных размерах и защищен 3-месячной полной гарантией.  

Что понравилось:

• Изготовлено известной торговой маркой.
• Ручная работа.
• Прочный.
• Покрывается 3-месячной гарантией.

Вопрос: Как сделать самодельную мишень для стрельбы из лука

Чем заполнены мишени для стрельбы из лука?

«Тюк» относится к мишени и материалу, из которого она сделана, например, сену, соломе, тряпкам, пенопласту высокой плотности, обрезкам или слоям пенопласта.Некоторые лучники делают целевые тюки из прессованного ковра и таких материалов, как старая одежда, картон, газеты или журналы.

Как построить тир для стрельбы из лука дома?

Чтобы создать тир для стрельбы из лука на заднем дворе, выполните следующие действия: Проверьте местные законы, чтобы убедиться, что это разрешено. Разметьте и измерьте свой диапазон. Постройте опору. Установите цели. Добавьте другое оборудование. Сделайте это реалистично.

Сколько стрел я должен выпускать в день?

Эмпирическое правило — около 100 стрел в день тренировки (в раундах по 15 или 20 стрел), хотя лучники мирового класса достигают до 400 стрел, дополненных тренировками в спортзале.

Из чего сделана сетка для стрельбы из лука?

Изготовлен из толстой нейлоновой сетки, сетка свободно свисает, и при попадании стрелы сетка «отдает» и поглощает энергию стрелы, замедляя и останавливая ее. Для более легких луков и луков уровня клюшки, использующих стрелы для целевой стрельбы из лука, сетка будет останавливать стрелу почти все время.

Как установить коврик для конюшни?

Поместите мат на расстоянии 6-8 дюймов позади приклада мишени, чтобы он мог свободно раскачиваться.Поместите мат на расстоянии 6-8 дюймов позади цели и повесьте его достаточно высоко, чтобы он мог свободно раскачиваться.

Сколько слоев ковра нужно, чтобы остановить стрелу?

Если это просто для безопасности, 2 слоя должны работать. Оперение останавливает большинство моих стрел даже с мягким центром. Ковер дешевый и, кажется, хорошо переносит непогоду.

Какой высоты должна быть цель для стрельбы из лука?

Однако рекомендуется, чтобы мишени обычных лучников располагались под углом около 15 градусов, а центр мишени располагался на высоте 48 дюймов от земли.Это делает высоту 48 дюймов наиболее часто используемой высотой мишени в стрельбе из лука.

Как установить коврик для стойла?

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ: Измерьте киоск. Тщательно очистите стойло. Выкопайте пол стойла как минимум на три дюйма от того места, где вы хотите, чтобы была верхняя поверхность. Подготовьте поверхность*. Рассыпьте гравий. Утрамбуйте гравий. Смочите гравий, затем нанесите легкую пыль цемента, дайте ему высохнуть, прежде чем продолжить.

Остановит ли тюк сена стрелу?

Если вы пустите стрелу в стену, забор или что-либо твердое, стрела сломается при ударе.Упоры дают стреле возможность утонуть, если она пролетит мимо цели. Наиболее распространенным и недорогим ограничителем является тюк сена. Сено очень щадящее, хотя оно не прослужит так долго, как вспененный материал.

Убьет ли 50-фунтовый лук оленей?

Обратите внимание, что вы можете эффективно убивать оленей из 40-фунтового лука с натяжным грузом. Как правило, 40 фунтов кинетической энергии эффективно убивают белохвостых, а 50 фунтов или больше требуется для более крупной дичи, такой как лось, лось или медведь.

Может ли стрела пробить фанеру?

Он пройдет, но не полностью пройдет через 3/4″ фанеру, мне все равно, если вы стреляете 100 фунтов.Пойди, выстрели в кусок фанеры и посмотри, что получится. Чтобы пройти через кусок фанеры, многого не требуется. Как только стрела пробивает фанеру, она разлетается так сильно, что ее нечему удержать.

Могу ли я практиковаться в стрельбе из лука в подвале?

Это ваш двор, гараж, подвал или свободная комната. Вы можете стрелять из лука и получать ценную практику даже в ограниченном пространстве. Предупреждение: всегда ставьте безопасность на первое место. Если вы не уверены, что ваше место безопасно, перед стрельбой проконсультируйтесь со специалистами в магазине для стрельбы из лука.

Что остановит стрелу?

Как бы то ни было, некоторые вещи, которые я испытал: Свободно висящий ковер, особенно 2 слоя, разделенных 4+ «, довольно хорошо останавливает оперенные стрелы поля. Первый слой захватывает оперение, чтобы остановить стрелу, поэтому мягкие оперения, такие как дюраваны, бьются (но их можно выпрямить с помощью фена).

Нужно ли быть сильным, чтобы стрелять из лука?

Сколько выносливости и силы нужно лучнику? Вы должны быть как минимум на 50% прочнее своего лука.Если вы так же сильны, как и ваш лук, то вам придется использовать всю свою силу, чтобы натянуть лук, и ваши мышцы быстро устанут.

Остановит ли циновка конюшни стрелу?

Коврик 3/4 остановит самый быстрый лук, но да, его сложно вытащить. Детские стрелы неплохи, потому что почти не пробивают, если не просто отскакивают. Лучший совет не пропустите.

Что такое правило первой крови?

«Правило первой крови» гласит, что если каждый из двух охотников пустит стрелу в животное, тот, кто может забрать животное, первым ____________________________________________ ____________________________________________________________.

Остановит ли ковер стрелу?

К раме можно повесить кусок ковра. Закрепляйте только сверху, это позволяет ковру поворачиваться при попадании стрелы. Неплотный ковер поглощает энергию и останавливает стрелу.

Матрас остановит стрелу?

Боухемиан. Как сказал Беллоуз, матрасы полны воздуха и винтовых пружин, которые не принесут никакой пользы вашим стрелам.

Сколько стоит внутреннее красное кольцо в стрельбе из лука?

Мишень получает 10 очков за внутреннее кольцо и одно очко за внешнее кольцо.Желтые кольца приносят 10 и 9 очков, красные кольца приносят 8 и 7 очков, синие кольца приносят шесть и пять очков, черные кольца приносят четыре и три очка, а белые кольца приносят два очка и одно очко.

Как далеко я должен практиковать свой лук?

Хорошая стартовая дистанция для традиционного лучника составляет около 8-10 ярдов. У некоторых новичков могут возникнуть проблемы с попаданием в мишень поначалу, и вполне нормально отойти на 5 или 6 ярдов.

Какой тип пены используется в 3D-мишенях для стрельбы из лука?

Полиэтиленовая пена

является отличной мишенью для стрельбы из лука из-за ее высокой плотности 6 фунтов.Это позволяет стрелам проникать в пену и прилипать к метке, не проходя сквозь изделие или просто отскакивая.

Можно ли использовать оленя в качестве приманки?

После продолжительного использования мишень для стрельбы из оленей в полный рост будет изъедена и не будет такой реалистичной. Если ваша цель-олень повреждена, постарайтесь отремонтировать ее как можно лучше, прежде чем использовать ее в качестве приманки. Если вы собираетесь это сделать, важно также использовать устранение человеческого запаха.

От поля боя до шкатулки для драгоценностей

Кольца лучника резные из нефрита Кольца династии Цин из слоновой кости Нефритовые кольца Не часто что орудие войны превращается в украшение. Но затем именно это и произошло с кольцами китайских лучников. С древних времен, Стрельба из лука в Азии была хорошо развита для ведения войны, охоты и спорта. Орудия для стрельбы из лука были обнаружены в китайских гробницах минимум 4000 лет. Монгольские воины, завоевавшие Китай в 1271 г. основать династию Юань во многом обязана своим успехом их мастерству в стрельбе из лука с коня.Их орудия, приемы и тактика позволяла им стрелять по своим целям с скачущих лошадей и затем повернитесь в седле для прощального выстрела назад после прохождения. Клан маньчжуров, завоевавший Китай 400 лет спустя, чтобы установить Последняя династия, Цин, одинаково хорошо владела луком и стрелами. Их мастерство в стрельбе из лука — опять же, особенно верхом — разрешено относительно небольшая группа маньчжуров, чтобы завоевать весь Китай и править ему более 250 лет. Ряд технологических события способствовали успеху стрельбы из лука на северо-востоке Китай. Среди них было использование колец лучника, называемых она . в Древнем Китае (современный термин банжи ). Кольцо лучника используется на большом пальце более сильной руки, той, которая натягивает тетиву. Кольцо не только защищает большой палец, но и обеспечивает точное освобождение. действия для тетивы.На боковой панели объясняется, как эти кольца на большом пальце фактически использовались. Самый ранний из известных лучников кольцо   Ранняя форма лучника кольцо на большом пальце было найдено в гробнице Фу Хао, могущественной супруги четвертый царь династии Шан (1250 г. до н.э.). Как и у других очень ранних лучников кольца, в нем была прорезь для зацепления тетивы. Другое раннее Кольца примерно периода династии Чжоу (около 1000 г. до н.э.) имели небольшой зуб выступает сбоку. Археологи предполагают, что это помогло натяните тетиву через спусковой механизм арбалета, но это позже он превратился в традиционное украшение. Некоторые ранние лучники кольца, включая кольца Фу Хао, имеют одно или несколько небольших отверстий для подвески чтобы кольцо можно было привязать к запястью или ремню лучника. Стрельба из лука тоже была используется для охоты на дичь. Предстоящая охота с луком и стрелами была упомянута в Китайские надписи на «костях оракула», датируемые 3500 лет назад. Зародившись в войне и охоте, стрельба из лука вскоре превратилась в спорт. а позже, умение, которое ожидалось от любого культурного китайского джентльмена освоить. Вплоть до конца династии Мин (1368–1644 гг.) стрельба из лука оставалась одним из стандартных экзаменационных тестов для государственной службы.   Ранний агатовый лучник кольца Как Цин династия пришла в упадок в конце 1800-х годов, и Китай столкнулся с нападением со стороны современных иностранными державами стрельба из лука стала менее актуальной как военное искусство. китайский язык джентльмены-ученые вскоре избавились от трудного дела на самом деле осваивали стрельбу из лука и просто носили кольцо лучника на большом пальце чтобы подразумевать мужское мастерство, которым они на самом деле не обладали.Много китайских портретов. на картинах 18-19 веков изображены высшие чиновники и зажиточные торговцы, явно не тратившие время на конную погоню за целями, гордо носить кольца лучников. От своего практического происхождения четыре тысячелетия ранее кольцо лучника превратилось в модное украшение, символ статуса среди богатых и культурных. Украшение колец Удивительно, что такой маленький и простой предмет поскольку цилиндрическое кольцо для большого пальца может предоставить так много возможностей для артистизма.Большая часть удовольствия от этих колец связана с материалами, из которых они изготовлены. сделано из. Самые ранние кольца лучников обычно изготавливались из рога. нефрит или слоновая кость. Но по мере того, как кольца лучников становились более декоративными и менее практичным, материалы, которые можно было использовать, значительно расширились. В в этом они очень похожи на китайские табакерки, и многие из них использовались одни и те же материалы. Железо и серебряные и эмалевые кольца   Кольцо лучника должно быть достаточно твердым и прочным. Западному жителю очевидным выбором материала был бы металл, но на удивление немногие известны металлические кольца. Возможно формирование кольца из бронзы или серебра было просто недостаточно сложным для китайского мастера. Наиболее распространены кольца лучника из различных твердых камней. Конечно камень, занимающий почетное место в Китае, — нефрит. Нефритовый нефрит на самом деле очень практичный выбор, так как это самый сложный (самый трудный для разбить) всех камней, и прекрасный, а также.Как мы видим, древнейший известное кольцо лучника было изготовлено из этого драгоценного материала. Посредством При династии Цин кольца лучников в основном стали личными украшениями. а не утилитарные аксессуары для стрельбы из лука, и многие из них были теперь сделан из другого типа настоящего нефрита, жадеита. Жадеит, который был не использовался в Китае в значительных количествах до конца 1700-х годов, приходит в более захватывающей цветовой палитре, чем его родственный нефрит, нефрит. Нефрит тонкие цвета и более яркие оттенки жадеита, наряду с завихрения и пятна контрастного цвета, часто встречающиеся в нефрите, делают даже неукрашенное кольцо на большом пальце — вещь красивая. Хотя многие кольца для большого пальца не украшены, чтобы показать материал, другие имеют рисунок или надпись, вырезанную на цилиндрическом кольце. поверхности или вырезаны в низком рельефе. Агат – еще один популярный материал для кольца на большом пальце, и художник часто использует этот материал для вырезайте сцены в стиле камеи с помощью контрастных слоев цвета.   Кольца могольских нефритовых лучников В В Индии кольца лучников обычно имеют форму выступов, а не чем цилиндрический маньчжурский стиль. Многие из них нефритовый нефрит, а индийские правители Великих Моголов украшали их изысканными инкрустациями. из золота и драгоценных камней. Стекло можно использовать для колец для большого пальца, либо с резной накладкой, как в нюхательном табаке. бутылка или просто имитация другого материала, например нефрита.Известный Эмили Бирн Кертис, коллекционер табакерки, нарисовала кольцо из прозрачного стекла. внутри с бабочками и цветами, чтобы соответствовать одному из ее раскрашенных внутри табакерки. Пара изображена в книге Боба С. Стивенса «. Коллекционная книга табакерки . Внутри ее кольца выложен серебром для защиты картины. Пекин стеклянные кольца   Это Интересно, что ранние кольца со следами использования и захоронения вместо этого часто имеют более тонкие стенки и тщательную форму внутри точно цилиндрической формы, как будто специально приспособленной для лучника. большой палец.На некоторых ранних кольцах также вырезаны узоры на внутренней стороне. возможно, чтобы увеличить сцепление лучника с кольцом. Одна проблема, возникающая с цилиндрическими кольцами, заключается в том, какой конец вверх?» У этих колец обычно один конец скошенный, а другой вогнутый (вогнутый). Логически можно подумать, что вогнутый конец должен идти против тетивы, чтобы обеспечить наиболее резкий сброс. Но Стивен Маркбрайтер в своей статье «Искусство Азии» 1975 года приводит доводы в пользу как раз наоборот, так как поместите вогнутый конец к ногтю миниатюры обеспечивает большую свободу движения большого пальца.Даже картины, показывающие надетые кольца лучника мало помогают в решении этой проблемы вопрос, поскольку немногие из испытуемых когда-либо использовали кольца в стрельба из лука. Большинство колец со сценами или надписями на них поддерживают Маркбрайтер. зрения, если мы предполагаем, что сцена должна быть просмотрена владельцем, а не другими. А Известный набор колец Четный более впечатляющим, чем хорошо вырезанное одиночное кольцо, являются наборы колец.Несколько кольца подобного или дополняющего типа в причудливом футляре идеально подходили подарок другу (или взятка чиновнику). Шкафы для наборов колец лучника часто так же впечатляют, как и сами кольца.   Великолепный Императорский набор из семи кольца лучника и футляр Знаменитый набор лучников Кольца были проданы с аукциона Sotheby’s в Гонконге в апреле 2007 года.Лот 602, «Необыкновенная группа из семи нефритовых имперских колец лучника», вместе с оригинальной киноварной коробкой и крышкой, бывшая собственность императора Цяньлуна (и, вероятно, украденный из Летнего дворца), ушли к азиатскому коллекционеру за королевскую сумму в 6,1 миллиона долларов США. Цяньлун, пожалуй, самый известный император, был крупным покровителем китайского искусства. Он также активно способствовал сохранению традиционной маньчжурской культуры. и наследие, ключевыми элементами которого были стрельба из лука и кольца лучников.Неудивительно, что знаменитая гравюра Цяньлуна, являющаяся фронтиспис к рассказу сэра Джорджа Стонтона о судьбе лорда Макартни. Посольство в Китае показывает кольца лучников, заметно выставленные на оба больших пальца Цяньлуна. Семь колец Цяньлун, одинаковых по размеру и форме, белого цвета. нефрит, светло- и темно-зеленый нефрит, зеленый нефрит «красная кожа», и архаичный ханьский нефрит. Кольца прорезаны сценами гор, сосны, и облака, и стихи императора в его собственной каллиграфии.Например, на одном белом кольце вырезано стихотворение «Рыбалка». Один на реке Ханьцзян», стихотворение, которое Цяньлун, вероятно, сочинил специально в этом кольце рисунки и каллиграфия находятся в полной гармонии. Эти стихи дают откровенное представление о правителе в нескольких десятилетия его правления. Резной кольца из твердого камня Круглая лаковая шкатулка, в которой хранятся кольца, украшена резьбой в виде три свитка рыбы и цветов.Коробка внутри прорезана два дополнительных стихотворения Цяньлуна, в том числе «Песня Нефритового Лучника». Кольца». На базе есть четырехзначный знак правления Цяньлун. Каждый Кольцо хранится в желтом шелковом вкладыше в отдельных отсеках, чтобы предотвратить повреждение. Императорские мастерские уделяли особое внимание дизайн и качество изготовления этих колец-шедевров и контейнера для них. Лучник Кольца как украшения Нефрит кольцо     Кольцо для большого пальца Китайский кольца для большого пальца не должны пассивно находиться на полке коллекционера — они можно носить как привлекательные (и прочные) украшения. Простейший и самый очевидный способ — просто носить его как кольцо на большом пальце или другой палец. Некоторые кольца в маньчжурском стиле слишком толстые, чтобы их было удобно носить. таким образом, однако, особенно для женщин. Кольцо для большого пальца также может кулон «разговорный предмет», надетый на драгоценный металл цепочка самой привлекательной стороной наружу. Кольцо в стиле Моголов инкрустация золотом и драгоценными камнями дает дополнительные возможности для инкорпорации в дизайн ювелирных изделий. Декоративное использование Китайский предметы с кольцами для большого пальца   С модернизация Китая в 1920-х годах, кольца на большом пальце стали бесполезными даже для статусных целей, и большое количество стало доступно для другое декоративное использование. Большинство этих колец сделаны из нефрита низкого качества. или псевдожад, и производятся до сих пор.Они появляются на всех видах предметов китайского производства, где необходимо небольшое цилиндрическое украшение. К ним относятся миниатюрные вазоны, ручки для китайских угольных обогревателей. утюги, стволы для опиумных ламп и демпферы для опиумных трубок, части тростей, концы свитков, кольца для салфеток, табакерки, солонки, держатели для зубочисток, и даже как мундштуки для китайских музыкальных инструментов. Несколько примеров показаны здесь. Слово коллекционеру Сбор китайских колец для большого пальца имеет много общего и преимуществ. со сбором табакерки. Несколько десятков колец могут быть размещены в один небольшой мягкий ящик. Кольца менее хрупкие, чем табакерки, менее дорогие и доступны в том же широком разнообразии материалов и художественные мотивы. Как и многие китайские предметы декоративно-прикладного искусства, высококачественные Кольца лучника когда-то было легко найти по очень низкой цене.Но лучшие образцы, разыскиваемые коллекционерами сегодня — интересные кольца материал высшего качества, с хорошей резьбой, следами эксплуатации, без повреждений — имеют стать дефицитным и дорогим. Начинающему коллекционеру стоит познакомиться с ограниченной литературой по этому вопросу и увидеть как можно больше коллекций насколько это возможно, прежде чем делать какие-либо серьезные покупки. Исключительно хорошо коллекция из более чем 500 колец для большого пальца находится в Грейсонской стрельбе из лука. Собрание Музея антропологии Университета Миссури. Независимо от того, носите ли вы кольца лучника, собираете их или просто восхищаться ими в музее, вы чествуете скромный объект, который внес к завоеванию самого Китая. Авторское право © Эрик Дж. Хоффман. Первоначально опубликовано в Adornment Magazine, Vol. 6, № 4 (зима 2007 г.)

Сделать лук из палки каменного века — Новости Матери-Земли

Adobe Stock/Томас Зипманн

Прошлой весной мне посчастливилось посетить недельный курс примитивного изготовления луков, который преподавали Брэд Салон и Сара Корриган в школе Roots School в восточном Вермонте.Салон и Корриган — опытные лучники и члены сообщества примитивных технологий. Далеко не являясь синонимом слова «грубый», в этом контексте «примитивный» относится к воссозданию технологий каменного века с помощью простых инструментов и основных натуральных материалов.

Луки, которые мы с одноклассниками изготовили, представляют собой «самолуки», вырезанные из одиночных расколотых дощечек осейджского апельсинового дерева. Будучи новичками, мы использовали современные инструменты для скорости и точности, но вы могли сделать этот лук, используя только каменные инструменты.

Смертельная геометрия

В большинстве случаев изготовление лука делается наощупь, но для определения лука и длины натяжения все же требуется немного математики.Встаньте с одним вытянутым кулаком, как будто держите лук, и верните стреляющую руку в точку крепления, которую вы будете использовать с этим луком. Ваша длина натяжения — это расстояние от суставов пальцев на вашей кулаке до выбранной вами опорной точки. Мой, с точкой привязки в уголке рта, составляет 27 дюймов.

Плечи вашего лука должны быть не меньше длины натяжения. Чтобы определить минимальную длину вашего лука, умножьте длину натяжения на 2, добавьте 4 дюйма для рукоятки и добавьте еще 3 дюйма (1-1/2 дюйма с каждой стороны рукоятки) для затухания.Мой лук должен был быть не менее 61 дюйма в длину.

Помимо размеров, обратите внимание на геометрию посоха. Есть ли чеки или узлы, которых нужно избегать или удалять? Будут ли кончики и рукоятка на нужной вам длине выровнены по вертикали? Конечности могут резко извиваться из стороны в сторону, пока кончики и ручка образуют прямую линию.

Условия изготовления луков

Точка привязки:  Любая конкретная точка на теле, используемая для закрепления руки стрелка при полном натяжении во время каждого выстрела для согласованности, например, угол рта.

Задняя часть:  Поверхность лука, обращенная в сторону от стрелка, когда лук натянут.

Живот:  Поверхность лука, обращенная к лучнику при натягивании лука; сторона с тетивой.

Узел для тетивы:  Круглый узел, который может свободно скользить по шнуру, вокруг которого он завязан, используется, например, для создания лассо. Завяжите прямой узел, проведите конец шнура вокруг и обратно через верхний узел, а затем завяжите другой верхний узел на конце шнура, чтобы он служил стопором.

Осевая линия:  Прямая линия, проходящая через середину рукоятки лука и центр плеч до кончиков.

Проверки:  Длинные трещины, которые появляются на поверхности клепки перпендикулярно волокнам, когда высыхающая заболонь усыхает вокруг сердцевины.

Длина натяжения:  Расстояние от задней части лука до точки крепления для любого лучника при полном натяжении.

Сила натяжения:  Сила натяжения, действующая на тетиву лука при натяжении на указанное расстояние.(Обычно измеряется при длине натяжения 28 дюймов.)

Переходы:  Конусный кусок дерева, который плавно переходит в ветку от подступенка.

Конечности:  Две рабочие части лука, которые простираются от затухания до кончиков.

Выемки:  Рифленый конец плеча лука, на который надевается тетива.

Прямой узел:  Простой и распространенный стопорный узел, используемый, например, для предотвращения раскручивания конца шнура. Сделайте петлю на конце шнура, протяните свободный конец шнура через петлю и туго затяните.

Подступенок: Нерабочая средняя часть лука, разделяющая конечности.

Нож:  Полноразмерный кусок дерева без сращений.

Румпель:  Разница между измерениями верхних и нижних конечностей от тетивы до живота при затухании, когда лук находится в состоянии покоя.

Румпель:  Регулировка румпеля путем удаления материала с ветвей носовой части.

Инструменты и материалы

• Тупой складной нож
• Карандаш
• Рулетка
• Острый топорик, складной нож или ленточная пила
• Полукруглый рашпиль
• Прямоугольные скребки и скребки для шкафов «гусиная шея»
• Напильник для бензопилы
• Посох для лука, на 1 фут длиннее готовой длины лука (подробности о том, как сделать собственный лук, см. в разделе «Сила и гибкость» ниже)
• Тетива (см. «Изготовление тетивы» ниже, чтобы научиться делать ее самостоятельно)
• Наждачная бумага зернистостью 100
• Наждачная бумага зернистостью 220
• Тунговое масло и ветошь

Формирование спинки и профиля

Изображение Кейтлин Уилсон

Чтобы начать свой лук, раскопайте одиночное кольцо роста со стороны коры посоха с помощью складного ножа.

Вы будете работать с луком в основном сзади вперед, начиная с извлечения одного цельного кольца роста со стороны коры древка. Способность лука выдерживать упругое натяжение — сила, которой будет подвергаться спина, когда лук полностью натянут, — обеспечивается слоем неразорванных волокон, проходящих по всей длине спинки. Используйте тупой складной нож, чтобы соскоблить кору и заболонь; у осейджского апельсина заболонь заметно светлее по цвету и более открытая по структуре, чем темно-оранжевая или желтая сердцевина.Затем выберите одно годичное кольцо поздней древесины для работы. Древесина, выращенная летом, более плотная, чем выращенная весной, и вы сможете почувствовать разницу в структуре между сезонами, когда будете продирать древесину складным ножом. Если вы прорвали кольцо роста, к которому стремились, сделайте глубокий вдох и начните работать над следующим.

Когда у вас будет гладкая поверхность, нарисуйте центральную линию лука карандашом, следуя общему направлению волокон. Определите, где будут кончики лука и центр рукояти, а затем примерно измерьте и отметьте профиль лука.Рукоятка и переходы могут быть относительно узкими, но плечи должны начинаться примерно с 2 дюймов в ширину и постепенно сужаться на две трети длины лука, а затем резко к кончикам. Сделайте кончики шириной не менее 1/2 дюйма. Избегайте размещения узлов на краях банта и обязательно точно следуйте траектории центральной линии — цель состоит в том, чтобы профиль был зеркальным на всем протяжении.

Начертите профиль острым топориком или складным ножом или используйте ленточнопильный станок. Вырежьте сразу за пределами вашей маркировки; вы улучшите профиль как часть процесса румпеля, когда будете улучшать изгиб лука.Точно так же теперь вы можете начертить брюхо, оставив ручку и плавные переходы относительно толстыми, а конечности опустите не менее чем на 1 дюйм.

В идеале, вы хотите создать прямоугольное поперечное сечение для своего лука, поэтому наклоните первоначальные разрезы профиля наружу от спины и сделайте два угловых разреза, чтобы определить брюхо, образуя примерно пятиугольное поперечное сечение. Рашпилите от спины к животу, чтобы опустить края профиля перпендикулярно спине и избежать расщепления краев спинки.

Используйте пальцы как штангенциркуль, чтобы оценить плавность конусности от центра к кончикам ветвей. Не должно быть места, где конечность расширяется по мере продвижения к кончику. Когда конус станет идеальным, используйте прямоугольный скребок для шкафа, чтобы удалить все следы инструмента с плоских поверхностей, и скребок с гибкой шеей для более узких мест. Слегка скосите края задней панели, чтобы избежать образования деликатных острых углов, которые могут расколоться при использовании.

Изображение Кейтлин Уилсон

Отметьте центральную линию и профиль вашего лука карандашом.

Изображение Кейтлин Уилсон

Используйте рашпиль, чтобы начертить форму вашего лука.

Изображение Кейтлин Уилсон

После того, как форма будет начерчена, начните дорабатывать брюшко лука и формировать конечности.

Изображение Кейтлин Уилсон

Не делайте определенного «верха» или «низа» лука, пока не будете уверены, какой конец будет вверху.

Животы вверх

Далее начинаем дорабатывать брюшко и кущение. На этом этапе вам нужно будет медленно работать над всем луком; хотя каждый шаг важен, именно в этот момент вы можете легко превратить функциональный лук в нечто большее, чем бесполезное произведение искусства.Опять же, вы будете создавать плавный, постепенный конус от затухания к кончикам плеч, без внезапных провалов или выпуклостей, и по мере того, как лук будет приближаться к завершению, каждый слой дерева, который вы удаляете, будет приносить большее изменение. к натяжному весу.

Сначала соскоблите выступ в центре живота, пока он не станет плоским и перпендикулярным краям профиля. «Управляйте» конечностями, упираясь одним концом в пол и нажимая на рукоятку в том направлении, в котором лук изгибается во время использования.Обратите внимание не только на то, насколько конечность сгибается в целом, но и на то, где она слишком жесткая или слишком гибкая. Аккуратно соскоблите жесткие места и избегайте дальнейшей обработки гибких мест.

По мере того, как вы формируете конечности, вы также можете работать с профилем и нижней частью рукоятки, пока она не станет удобной для вашей руки. Не делайте рукоятку с определенными «верхним» и «нижним» концами, пока не узнаете, какой конец лука находится вверху. (Если ваш посох качается из стороны в сторону, может быть только одно направление, в котором можно держать лук, не хлопая тетивой по предплечью.)

Проверяйте изгиб при каждом проходе рашпилем, и когда вы решите, что сможете натянуть тетиву, придайте форму кончикам. Кончики можно подпиливать от живота и боков к спине, превращая их в закругленные точки из профиля и живота, как нос лодки. Цель состоит в том, чтобы уменьшить массу на концах, не делая их слишком слабыми, чтобы поддерживать струну.

Когда вы довольны формой кончиков, используйте напильник для цепной пилы, чтобы обработать зазубрины. Они должны быть примерно на 1 дюйм ниже кончика и слегка расширяться вниз от спины к животу, чтобы освободить место для смещения струны, когда она находится под натяжением.Зубья напильника легко забиваются, поэтому часто протирайте напильник о штаны или тряпку обратной стороной, чтобы он хорошо кусал. Сделайте выемки такими же глубокими, как напильник, и постарайтесь расположить их на уровне спины. (В основном это вопрос эстетики; неровные выемки все равно будут работать.)

Изображение Кейтлин Уилсон

Когда вы оттачиваете свой лук, используйте скребок для шкафа, чтобы сгладить следы рашпиля.

Изображение Кейтлин Уилсон

С помощью рашпиля выровняйте гребень в нижней части лука.

Изображение Кейтлин Уилсон

Во время окончательного кущения удалите всю ненужную оставшуюся древесину тонкими, как ткань, слоями.

Окончательное кущение

После того, как вы впервые натянете лук, вы будете работать над последним румпелем, и скорость изготовления лука замедлится. Медленно и равномерно удаляйте всю оставшуюся ненужную древесину, переходя от мягких проходов рашпилем, чередующихся со скребками, к очистке только тонких слоев древесины.

Чтобы натянуть лук, завяжите узел тетивы — тот же узел, который обычно используется для арканов, потому что он образует петлю, которую можно легко ослабить после натяжения — на тетиве примерно на 4 дюйма короче длины лука.Ни в коем случае нельзя подвергать лук большей нагрузке, чем он может выдержать при выстреле, поэтому первоначальная натяжка будет очень мягкой. Ваша струна, вероятно, полностью растянется; просто отрегулируйте узел выше и натяните тетиву до тех пор, пока лук не станет слегка согнутым.

Оцените конечности. Равномерно ли гнутся оба при сравнении друг с другом и по длине конечности? Если нет, обратите внимание на жесткие участки и осторожно потрите их рашпилем, а затем перетяните и повторите оценку. Продолжайте начищать и натягивать тетиву до тех пор, пока лук не будет изгибаться равномерно вдоль обоих плеч.

Затем вы можете начать осторожно натягивать лук, начиная примерно с одной четверти до одной трети натяжения и оценивая силу натяжения. Если лук тяжелее, чем вы хотите, равномерно соскоблите плечи, соскоблите все следы от инструмента и перетяните тетиву. Нарисуйте снова, работая до полунатяжения, а затем до полного натяжения, всегда проверяя ровность конечностей относительно друг друга и по их длине.

Когда вы сможете полностью натянуть лук, переключитесь только на скребки корпуса, работая над животом и профилем по мере необходимости, чтобы конечности оставались пропорциональными.На этом этапе каждый проход удаляет больший процент оставшейся древесины, поэтому работайте терпеливо. Брэд Салон называет луки «палками, сломанными на девять десятых». Хитрость на этом этапе заключается в том, чтобы не повредить целостность этой последней десятой части исходного нотоносца.

Изображение Кейтлин Уилсон

Расточите кончики лука на закругленные кончики, достаточно большие, чтобы выдержать тетиву.

Изображение Кейтлин Уилсон

Используйте напильник для цепной пилы, чтобы сделать выемки на 1 дюйм ниже концов лука.

Отделка

Когда лук идеально сбалансирован и находится в пределах примерно 1 фунта от желаемого усилия натяжения, используйте скребки для шкафа, чтобы удалить все следы инструментов на брюшке и профиле, а также слегка удалить грязь с задней части лука. Отшлифуйте живот и бока наждачной бумагой с зернистостью 100, а заднюю часть еще мельче — с зернистостью 220. Нанесите семь слоев тунгового масла, давая просохнуть не менее часа между слоями.

После нанесения 2-3 слоев масла на лук можно добавить полку для стрел и обертку для рукояти. Кожаная полка для стрел и замшевая накладка уменьшат шум при стрельбе, особенно при стрельбе из охотничьего лука, и гарантируют, что вы всегда будете стрелять из одного и того же положения лука.

Смазывайте свой лук маслом каждые 6–12 месяцев, чтобы сохранить оптимальную влажность древесины, а если вы собираетесь стрелять под дождем, нанесите слой воска или жира мясной пасты, чтобы заблокировать избыточную влагу. Всегда делайте наполовину несколько раз, когда начинаете стрелять, чтобы аккуратно обработать древесные волокна, прежде чем подвергать их нагрузке.

Для хранения повесьте лук вертикально на колышек, накинув тетиву на колышек. Или установите свой лук на пару горизонтальных колышков, разместив штифты на концах, если вы подвешиваете лук брюшком вниз, или близко друг к другу в центре, если вы подвешиваете его брюхом вверх. Сила тяжести будет воздействовать на конечности, следующие за тетивой, и ваш лук будет дольше сохранять исходное усилие натяжения.

---

Прочность и гибкость

Чтобы сделать упругий лук, вам нужно выбрать плотную древесину с длинными волокнами и хорошей памятью, чтобы лук оставался упругим при длительном использовании. Апельсин осейдж является одним из лучших вариантов в Северной Америке. (Французские звероловы и торговцы называли его bois d’arc , или «дерево для лука».) Из акации, гикори, вяза, сахарного клена и белого дуба также получаются хорошие луки-палки. Ясень имеет свойство ломаться, а орех слишком ломкий. Тис, излюбленная древесина в Великобритании, часто нуждается в подкладке из льна или сухожилий, чтобы компенсировать его более низкую способность выдерживать упругое напряжение.

Если вы хотите вырезать свой собственный посох, сначала выберите прямое дерево с минимальным разветвлением.Отрежьте толстое бревно по крайней мере на 1 фут длиннее желаемой длины лука, высушите его в течение нескольких недель, а затем расколите вдоль чеек, которые будут начинаться на обрезанных концах, чтобы сформировать шесты. Покройте концы клепок маслом, лаком или краской, чтобы замедлить высыхание и свести к минимуму дальнейшие проверки, и дайте им высохнуть в течение 1–2 лет, пока содержание влаги, измеренное влагомером, не достигнет 8–10 процентов.

---

Изготовление тетивы

Изображение Кейтлин Уилсон

№

Соберите 16 нитей вощеного нейлонового шнура, оберните их вместе из двух групп по восемь штук в обратном направлении и сделайте петлю на одном конце перед тем, как завязать узел на другом.

Как правило, ваша тетива должна выдерживать четырехкратное усилие натяжения вашего лука. Мой лук натягивает от 50 до 60 фунтов, поэтому моя тетива должна выдерживать усилие не менее 240 фунтов. Я сделал его из 16 прядей 50-фунтового вощеного нейлонового шнура, что в сумме дает около 800 фунтов силы (16 x 50 = 800) — достаточно прочной для меня и для большинства лучников.

Чтобы сделать тетиву, отмерьте 50-фунтовый вощеный нейлон в две группы по восемь прядей, каждая в 1-1/2 раза длиннее вашего лука.Вы будете скручивать их вместе, используя метод, называемый «обратная обмотка», который характерен для находок веревок, датируемых каменным веком.

Начиная примерно в 8 дюймах от одного конца пучка, зажмите все пряди одной рукой и большим и указательным пальцами другой руки сверните один набор из восьми прядей вправо. Перекрестите скрученные нити влево над другим пучком и сверните второй пучок вправо. Скрестите только что свернутую связку влево и снова сверните первую пачку. После нескольких поворотов шнур будет держаться вместе.

Скрутите шнур длиной от 2 до 3 дюймов, а затем сложите короткие концы так, чтобы получилась петля на одном конце шнура. Чтобы избежать большого комка (и слабого места), где кончаются все концы, расположите концы в шахматном порядке, обрезав их на несколько разную длину, и включите восемь концов в каждый пучок. Продолжайте скручивать и скрещивать, и не беспокойтесь о торчащих из шнура коротких концах — позже вы сможете обрезать их заподлицо. Оберните всю длину шнура в обратном направлении и завяжите на конце узелок.

---

Кейтлин Уилсон — редактор MOTHER EARTH NEWS. Следите за ее проектами в ее блоге Sunshine and Roses.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ

В этом руководстве представлены простые в использовании обучающие видео с картинками о том, как создавать собственные проекты выживания своими руками (всего 50!). Один из самых плодовитых авторов подготовительного движения, Джим Кобб научил читателей, как укрепить свои дома, выжить в течение нескольких недель без электричества и подготовиться в финансовом отношении к годам экономических потрясений.Теперь он обращается к некоторым из своих любимых проектов «сделай сам», чтобы научить тысячи своих поклонников создавать дешевые, простые и оригинальные инструменты, которые помогут пережить любое стихийное бедствие.

Приемы выживания в грязных условиях учат читателей тому, как пара пластиковых бутылок из-под газировки и старая кредитная карта могут легко превратиться в самый маленький рыболовный набор в мире. У вас есть пара ключей от давно покинутой квартиры? Кобб показывает, как они могут легко стать самодельными наконечниками стрел. Он также объясняет, как превратить старую книгу в твердом переплете в потайной сейф для мелких ценностей и денег. Prepper’s Survival Hacks наполнен интригующими, веселыми и инновационными проектами для обеспечения безопасности любого дома.