Вид спорта скалолазание – Скалолазание: описание,виды,история,польза и вред,фото,видео. | БАЗА ОТДЫХА

Скалолазание как олимпийский вид спорта

Спортивным скалолазанием называют разновидность скалолазания, сущность которой заключается в соревновательных мероприятиях, проводимых согласно ряду норм и правил. На сегодняшний день, в соответствии с международными стандартами, различные чемпионаты по этому виду спорта проводят лазания на:

• Скорость
• Сложность
• Боулдеринг

Также проводятся комплексные мероприятия по многоборью.

 

В 2016 МОКом были одобрены несколько спортивных дисциплин, которые должны войти в официальную программу. В данный перечень было внесено и спортивное скалолазание. Предлагаем разобраться в том, как будут проводиться состязания-2020 в Японии, а также каковы особенности этого особого вида спорта.

Как скалолазание официально признали для ОИ

Когда в 2007 году была сформирована международная федерация спортивного скалолазания, главная ее цель заключалась в том, чтобы этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр. Позднее, в 2011 и 2014 он попал в короткий лист для включения в 32-е игры, которые будут проходить на территории Японии в двадцатом году. На сегодняшний день МОКом утверждены все предложенные пять видов спорта, включая спортивное скалолазание. Таким образом, для спортсменов-скалолазов сбылась мечта после длительного периода тяжелого труда и многолетнего ожидания.

Нельзя сказать о том, что принцип отбора является до конца усовершенствованным и утвержденным. На самом деле, причина этого состоит в том, что отбор будет проходить исключительно с помощью соревнований в формате ОИ. Сегодня можно говорить о том, что главные стартовые отметки отбора будут проходить на:

• Чемпионате мира-2019.
• Континентальных чемпионатах 2019-2020.
• Кубке мира-2019.
• Специальных соревнованиях отборочного типа-2019-2020.

Расписание и особенности Токио-2020

Рассмотрим главные составляющие состязаний, которые пройдут в двадцатом году в Японии.

Первый этап — квалификация

На этом этапе выступает по 20 лиц женского и мужского пола, которые предварительно получили специальную квоту для того, чтобы принимать участие на ОИ. Здесь соревнования будут проходить по трем общепринятым дисциплинам, о которых речь пойдет далее. Продолжается стадия квалификации в течение трех дней.

• Первый день – на скорость.
• Второй день – боулдеринг.
• Третий день – на сложность.

Итоговые результаты по каждой дисциплине умножают, а в финальную часть проходит только 6 мужчин и 6 женщин.

Второй этап – финальный

На этом этапе все, кто будет участвовать, проходят 3 дисциплины. Отметки также после этого перемножают для получения конечного результата. Далее вы сможете узнать о том, как именно выполняется перемножение.

Особенности расчетов

Победителем становится тот, кто обладает наименьшим количеством баллов. Расчеты производятся следующим образом:

• К примеру, участник прошел все три вида соревнований и занял на каждом лидерские позиции, то в сумме его отметки равны 1 (1*1*1).
• Если человек прошел три указанных дисциплины с третьим местом, то комбинированная отметка будет равна уже 27 (3*3*3).
• При прохождении первых двух уровней с первым местом, а третьего – только с десятым, баллы будут равны 10 (1*1*10).

Таким образом, если спортсмен специализируется на конкретной дисциплине, это станет преимуществом перед тем, кто средне освоил все виды. Ниже представлена таблица с особенностями по каждому виду спортивного скалолазания:

Дисциплина	Характеристики
Трудность	Участники соревнуются согласно, правилам от IFSC. Трасса должна быть пройдена на протяжении 6 минут. В случаях, когда на отборочных этапах участвует большое число скалолазов, значит, что маршруты должны быть проще или будут использовать стену не в полную высоту.
Боулдеринг	Судейская система и формат проведения должны быть соответствующими правилам, установленным для мировых чемпионатов. Участник имеет 4 минуты для преодоления трассы, поэтому число попыток для спортсмена снижается.
Скорость	Соревнования должны проводиться с использованием стандартной пятнадцатиметровой стены, согласно нормам от IFSC.

История спортивного скалолазания

В качестве спортивной дисциплины его признали еще в конце 19 столетия в Италии, когда школьником из Мюнхена была пройдена в одиночку горная тропа. Затем примеру итальянцев последовали англичане, а уже в течение первых десятилетий прошлого века пять сотен немецких скалолазов решили преодолеть маршрут в Песчаниковых горах. Таким образом, в период 30-x годов в европейских странах было несколько сотен специальных учебных клубов.

Первые соревнования официального характера провели в западно-кавказских Добмайских скалах в 47 году. Тогда точно прописали стандарты соревнований, их программу и правила, а победивших участников наградили – все это было сделано впервые в истории данного вида спорта.

Первый кубок мира был разыгран в 80-х годах прошлого столетия. Уже с 90 года он стал проводиться в качестве ежегодного, сюда входило от 4 до 6 этапов. Первый мировой чемпионат провели немцы в 91-м, с того момента он проводится по нечетным годам. Специальная комиссия по этому виду спорта была сформирована в 87-м, а признана в Международном олимпийском комитете уже в 95-м году.

На сегодняшний день это официальный соревновательный спорт. Вот уже как 10 лет работает Международная федерация спортивного скалолазания (о ней уже шла речь выше — английская аббревиатура IFSC) куда вошли представители от более 60 государств.

Как принято подготавливать трассы

Спортивное скалолазание отличается от обыкновенного тем, что соревнования проводят на предварительно подготовленных трассах. Они бывают созданными на рельефе природного или искусственного характера. Так, спортсмены соревнуются в специальных помещениях со скалодромами или на природе, на скалах:

• Естественный рельеф предусматривает крепление зацепов и болтов для вщелкивания оттяжек с карабинами на специальные щиты (проводится на скалодромах).
• Природный рельеф предполагает формирование страховочных точек при помощи забивания в скалу специальных крючков.

Если необходимо, трассу можно обозначить строгими линиями ограничения. Для страховки все спортсмены оснащаются веревками, кроме того, присутствует контроль судьи-страховщика. Последний не должен ни мешать, ни помогать тем, кто принимает участие в соревновании.

Разновидности и дисциплины

• На сложность. Трассы проходят с оснащением нижней страховкой. Запрещается пропускать вщелкивание веревок в оттяжки, прикрепленные на стену. Если участник срывается, он должен повиснуть на карабине. В итоге для оценки принимают расстояние, которое он прошел с начала до наиболее удаленной точки с зацепом за определенное количество времени.
• На скорость. Оценивают только время в качестве результата участия в соревнованиях. Трассу считают пройденной, если спортсмен пересек финишную отметку, коснулся рукой квадрата или финиша круга, специальной отметки в верхней части трассы. Используют только верхнюю страховку (судейскую).
• Боулдеринг. Это соревнования на ряде коротких и достаточно трудных трасс. Их подготавливают так, чтобы страховка с веревкой не требовалась. Как правило, в этих целях используют гимнастическую страховку. Оценивают количество пройденных трасс, попыток для их преодоления, бонусов и попыток для их получения.

climbingpro.ru

Скалолазание как вид спорта

Спортивным скалолазанием называют вид скалолазания, который отличается от обыкновенного соревновательной практикой. Состязания здесь проводятся, в соответствии с рядом правил, предусматривающих наличие следующих дисциплин:

• Сложность.
• Скорость.
• Боулдеринг.

Также спортсмены соревнуются по многоборью, сочетая несколько дисциплин сразу.

История развития

Человек издавна приспосабливался к особому образу жизни в горной местности и преодолевал рельефы со скалами, вследствие чего и возникло скалолазание. Его целью было решение практических жизненных вопросов, как например, охота, разведка горных маршрутов, и т. п. В качестве спортивной деятельности и вида отдыха скалолазание начало развиваться в горной местности в 19 столетии. В особенности популярным оно стало среди немцев, австрийцев, шотландцев, ирландцев, швейцарцев, которые занимались скалолазанием в скальных районах своих стран.

Впервые официальные соревнования по спортивному скалолазанию были проведены в Домбайских скалах в 1947. Этот момент стал началом для проведения состязаний, в соответствии с особыми правилами и программой. Уже во второй половине прошлого столетия его признали,как особый вид спорта и стали стабильно проводить международные чемпионаты.

Кубок мира по спортивному скалолазанию разыграли в 80-х годах 20 века, а с 90-х формат этих соревнований превратился в ежегодный. В 2016 году скалолазание было включено в официальную программу олимпийских видов спорта.

 

Плюсы и минусы

Скалолазание обладает достаточно ценными преимуществами:

• В отличие от различных других видов спорта, вы можете тренировать все мышечные группы и связки. Это способствует развитию гибкости и делает тело здоровым и подтянутым.
• Уникальная характеристика скалолазания заключается в наличии противоположных видов нагрузок. В процессе преодоления подъемов одновременно можно нагружать мышцы динамическим путем, а также давать силовую нагрузку и растяжку.
• Еще одним достоинством спортивного скалолазания является развитие многих мыслительных навыков. С помощью занятий этим видом спорта можно совершенствовать свои интеллектуальные способности, визуальную память, способность принимать решения. Тут придется не только подтягиваться на руках, но и думать о том, каким будет дальнейший маршрут.

Основной недостаток заключается в значительной нагрузке и на сухожилия, и пальцы рук. Это выражается при чрезмерных усилиях, когда маршруты преодолеваются спортсменами, что называется, «любой ценой». Необходимо помнить о том, что в процессе занятий присутствует страховка. Лучше отпустите стену и повисите, если это возможно и безопасно, но не травмируйте себя.

 

В целом, спортивное скалолазание – это возможность воспитания стойкости к психологическим и физическим трудностям, а также умения полностью контролировать собственные действия. Наибольшая из тех немногочисленных проблем, которые могут возникнуть, это страх высоты, а отнюдь не недостаток физической подготовки. Однако вы можете научиться управлению боязнью высоты.

 

Что нужно, чтобы начать

Скалолазание считается серьезным видом спорта, для занятий которым нужно особое снаряжение. Для того чтобы его выбрать и купить, необходимо потратить какое-то время. Прежде всего, речь идет об удобной спортивной одежде, которая не будет мешать двигаться, а также будет прикрывать коленки.

Кроме того, следует выбрать скальники. Это специальная обувь для скалолазания. Она отличается тем, что материал прорезиненный, а также ее нужно выбирать на размер меньше для гарантии контакта с выступами рельефа. Еще понадобится система страховки – карабин и обвязка. Для скалолазания требуется и магнезия, которая противодействует скольжению кожи. Если вы не уверены пока, что будете долго заниматься спортивным скалолазанием, то можете не покупать оснащение, а взять его напрокат на скалодроме.

Чтобы начать, требуется подыскать хороший скалодром поблизости. Как правило, в крупных городах с этим нет проблем.

 

Тренировки и дисциплины

Помните, что заниматься спортивным скалолазанием можно разными способами. Это зависит еще и от выбора дисциплины, которых существует 3, как уже было сказано выше. В каждой разновидности скалолазания есть свои технические нюансы.

1. На трудность. Обычно в таких состязаниях трасса по высоте около 12 метров. Задачей скалолаза является достижение верха и прикосновение к последнему зацепу (TOP). Для подъема дается 4-15 минут, у спортсмена будет только одна попытка.
2. На скорость. В процессе таких соревнований 2 скалолаза одновременно пытаются добраться к вершинам двух трасс, расположенных поблизости. Иногда может быть больше трасс и спортсменов соответственно. Задача состязания на скорость состоит в том, чтобы скалолаз достиг верха за как можно более короткое время. Как правило, по высоте подъем равен здесь от 10 до 15 м.
3. Боулдеринг. В таких спортивных состязаниях небольшие трассы – 5 м. Они являются сложными из-за нависания плоскостей и маленьких зацепов. Это способствует трудному восхождению, однако максимально похоже на природные условия, когда приходиться подниматься по обломкам скал и валунам.

 

Особенности тренировок

Для разных дисциплин предусматриваются и различные тренировки. Для соревнований на сложность нужно работать над ногами для высоких и длительных подъемов. Боулдеринг требует развития рук и плечей для подтягивания корпуса вверх.  Лазание на скорость предоставляет выбор для спортсменов – работать над ногами или руками.

Так или иначе, необходимо долго и старательно заниматься физической активностью. Отмечают пользу беговых нагрузок для поддержания общей форма и долгого сохранения дыхания. Также можно заниматься подтягиваниями, чтобы быстро и уверенно передвигаться по рельефам, благодаря натренированным рукам. По факту тренировки по спортивному скалолазанию включают силовые упражнения, развитие точности движений, растяжку, навыки по прокладыванию маршрутов.

 

Спортивное скалолазание для детей

Скалолазание отличается от остальных видов спорта наличием творческого вектора, отсутствием ущемления свободы выбора ребенка, который может самостоятельно подобрать маршрут, принимать важные решения и отвечать за них. Спортивное скалолазание способствует развитию координации движений, логических способностей, улучшает реакцию, помогает стать более ловким, целеустремленным и решительным.

Для детей актуальна такая проблема, как искривление позвоночника. Укрепление мышц живота, спины способствуют здоровью осанки, поэтому ваш ребенок избавится от сколиоза и подобных заболеваний.

При падении с высоты на скалодроме, где пол покрываются надежными матами, с детьми не происходит ничего страшного, поэтому можно не беспокоиться за их жизнь и безопасность. Кроме того, за ребенком всегда следит тренер.

Детское спортивное скалолазание почти не имеет ограничений по состоянию здоровья. Необходимо только, чтобы тренер был в курсе особенностей детей. Это помогает учесть персональные нюансы  в подготовке ребенка, а также способствует компенсации слабых сторон юного скалолаза.

climbingpro.ru

Спортивное скалолазание

Содержание

Введение

1.Значение скалолазания как вида спорта

2. Простейшие теоретические основы скалолазания

2.1 Виды спортивного скалолазания

2.2 Снаряжение

2.3 Узлы, используемые в скалолазании

2.4 Безопасность в скалолазании

3.Роль общей физической подготовкив процессе обучения начинающих скалолазов

3.1 Значение разминки для занятий по скалолазанию

3.2 Гибкость в скалолазании

3.3 Ловкость и равновесие в скалолазании

3.4 Силовая подготовка в скалолазании

3.5 Различия между тренировками на скале и на искусственном скалодроме

4.Содержание тренировочных занятий

4.1 Лазание с гимнастической страховкой

4.2 Лазание с верхней страховкой

4.3 Лазание с нижней страховкой

4.4 Зачетные нормативы для начинающих скалолазов и спортсменов

4.5 Рекомендации для скалолазной тренировки в спортивном зале

Заключение

Список использованных источников

Введение

Актуальность данной темы состоит в том, что развитие физических способностей напрямую влияет на достижения в спортивном скалолазании. Этот вид спорта требует максимального развития всех основных качеств — быстрота, ловкость, сила, выносливость и гибкость. А также качеств, присущих непосредственно скалолазанию: умение ориентироваться на маршруте, запоминать сам маршрут и характер зацепок, умение проходить его самым рациональным способом, не тратя бессмысленно свои силы. И лишь в зависимости от конкретной специализации спортсмена одно из качеств может иметь доминирующий характер.

В 2010 году МОК официально признал спортивное скалолазание олимпийским видом спорта, претендующим на включение в программу летней Олимпиады 2020 года. И с этого момента этот вид спорта, как никогда ранее будет нуждаться в инновационных внедрениях не только в технической сфере, но и в методиках подготовки спортсменов.

Скалолазы соревнуются в нескольких дисциплинах:

а) Скорость — прохождение предложенной судьями дистанции за минимальное время;

б) Трудность — судьи фиксируют максимальную высоту подъема на дистанции;

в) Боулдеринг — серия кротких трас, судьи подсчитывают количество пройденных трас и затраченные попытки;

г) Многоборье.

Каждый вид скалолазания имеет традиционные закономерности выполнения технических приемов и принятия тактических решений, обладает своими психологическими и физиологическими особенностями. Разняться не только технические приемы, но также условия соревнований и характер трасс.

Скалолазание и те знания, которые студенты получат на занятиях, пригодятся в дальнейшей жизни. Скалолазы участвовали при строительстве гидростанций, в геологических экспедициях в горах, первыми в связке шли на штурм непроходимых стен в альпинистских восхождениях и побеждали. Много скалолазов и альпинистов находятся в службах МЧС. Они одни из первых выезжают в места землетрясений, различных аварий, особенно в горных местностях. Промышленный альпинизм вошел в перечень профессий Трудового кодекса. Все высотно-монтажные работы не обходятся без участия скалолазов и альпинистов. Навыки, полученные на занятиях скалолазанием, пригодятся в дальнейшей жизненной и профессиональной деятельности после окончания университета.

В Республике Беларусь спортивное скалолазание является довольно редким и экзотическим видом спорта. Из-за отсутствия соответствующего рельефа местности, многие говорят и думают, что развитие данного вида спорта невозможно. На самом же деле, все современные соревнования и основные тренировочные процессы во всем Мире, проводят только в закрытых помещениях, закрытых залах, тренажерах, на так называемых скалодромах. Поэтому популяризация и развитие этого вида спорта вполне возможна и в нашей стране. Обучение и развитие физических способностей в спортивном скалолазании, можно вполне осуществлять на основании данной курсовой работы.

Цель данной работы – изучить методические аспекты развития физических способностей в спортивном скалолазании

Задачи курсовой работы:

1 рассмотреть понятие – «скалолазание» и ознакомиться с его сущностью;

2 проанализировать необходимость безопасности в проведении занятий по скалолазанию;

3 охарактеризовать роль общефизической подготовки в процессе обучения;

4 рассмотреть методические аспекты обучения и содержание занятий.

Практическая значимость: материал данной курсовой работа может быть использован тренерами-преподавателями ШВСМ, ДЮСШ, ДЮСШОР, а так же студентами и начинающими спортсменами при подготовке к занятиям по скалолазанию.

1 Значение скалолазания как вида спорта

Первые соревнования по скалолазанию были проведены в 1947г. в Крыму. Вначале скалолазание рассматривалось как одна из основ подготовки альпинистов в подготовительный период перед летним сезоном в горах. Тренировки и соревнования проходили на естественном рельефе. Ленинградские альпинисты ездили на скалы в Карелию, весной и осенью выезжали в Крым, это было недорого. В 1966г. в единую спортивную классификацию СССР были введены нормативы 3, 2 и 1 разрядов, а в 1969г. и нормативы КМС и МС. Весной и осенью проводились соревнования по скалолазанию — чемпионаты СССР, ВЦСПС, ЦС, города, низовых коллективов на естественном рельефе. Часто погода вносила свои коррективы в проведение соревнований. Приходилось ждать, пока прекратится дождь и просохнут скалы, что затягивало соревнования и влияло на результаты спортсменов. И постепенно начиная 1987г. скалолазание перешло на специальные тренажеры (скалодромы) в закрытые помещения. С этого же года стали проводиться Чемпионаты Мира, Европы, Кубки мира, молодежные чемпионаты, т. е началась эра самостоятельного вида спорта – спортивного скалолазания.

Спортивное скалолазание – вид спорта, в котором спортсмены преодолевают подготовленные трассы, на специальных тренажерах (скалодром) имитирующих настоящие скалы. Целями создания этих тренажеров были: дать равные условия для всех участников, привлечение зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решение проблем сохранения природной среды, а также в значительной мере уменьшить влияние погодных условий на результаты. Международной федерацией скалолазания (IFSC) были разработаны правила, по которым и проводятся соревнования. Правила выделяют следующие соревновательные дисциплины:

* лазание на трудность;

* лазание на скорость;

* боулдеринг;

* многоборье.

В настоящее время в состав Международной федерации скалолазания входит 74 федерации с пяти континентов планеты. Под её эгидой регулярно проводятся чемпионаты мира и Европы, а так же этапы кубка мира. И вот 13 февраля 2010 года на Олимпийских играх в Ванкувере состоялась очередная сессия МОК, спортивное скалолазание было признано олимпийским видом спорта. С этого исторического момента скалолазание имеет возможность претендовать на включение в программу летних Олимпийских игр. В соответствии с регламентом МОК, решение об олимпийской программе утверждается за семь лет до начала Олимпиады. Так, программа летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро была утверждена на сессии МОК в октябре 2009 года в Копенгагене, а виды спорта, которые будут представлены на летней Олимпиаде 2020 года, определятся на сессии МОК в 2013 году в Буэнос-Айресе.

В Республике Беларусь в каждом областном городе существуют специально оборудованные залы для занятия спортивным скалолазанием. Национальной федерацией проводятся чемпионаты и кубки страны, на искусственном и естественном рельефах, на которых происходит отбор спортсменов в сборные команды страны. Белорусские скалолазы регулярно представляют нашу страну на международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы кубка мира.

2. Основы обучения скалолазанию

2.1 Виды спортивного скалолазания

Лазание на трудность:

А) Индивидуальное лазание с нижней страховкой. Результат — высота подъема;

В) Боулдеринг — серия коротких трудных трасс. Результат — количество пройденных трасс при наименьшем числе попыток. Лазание на скорость.

А) Индивидуальное лазание;

В) Парная гонка. Результат — время прохождения трассы.[ 15.-С.5-7.]

2.2 Снаряжение

В скалолазании используются веревки диаметром не менее 10 мм динамические (для нижней страховки) и статические (для верхней страховки). Импортная веревка качественнее, но существенно дороже. Караби

mirznanii.com

Скалолазание — история возникновения и эволюция

Лазанье по скалам и возвышенностям занимает отдельное место в жизни любителей активного отдыха. Все началось с альпинизма, со временем данное занятие переросло в самостоятельный вид спорта.

Скалолазание берет своё начало еще с давних времен. Люди постоянно сталкивались с преградами, старались к ним приспособиться, преодолевая их. В ХIX веке это занятие стало спортом для людей, которые занимались альпинизмом на скальном маршруте.

Наибольшую популярность лазанье по скалам приобрело в Европе, особенно в тех странах, где местность была покрыта скалами. Самыми популярными считаются скальные районы Швейцарии, Германии, Австрии и Шотландии.
В Англии это занятие начало считаться спортом с 1875 года. Очень популярным было восхождение на гору в одиночку. Одним из первых знаменитых английских скалолазов был Джонс О.Г.
Мюнхенский школьник Георг Винклер первый преодолел маршрут «Die Vajolettrme» в 1887 году, тем самым дал стимул заниматься скалолазанием многим людям как в своей стране, так и за рубежом.
Известный австриец Фриц Бенеш придумал уровни сложности маршрутов. Шкала имела 7 уровней. Самыми сложными считались маршруты первого, а легкими 7-го уровня.
В Америке скалолазание получило распространение в начале ХХ века с лазанья по скалам в Йосемитском парке.
В России данный вид спорта начал зарождаться 150 лет назад с лазанья на столбах в Красноярске.
С развитием этого спорта расширялась и его география, открывались все новые и новые места для лазанья. Популярность по всей планете скалолазание приобрело во второй половине ХХ века.В СССР в 1947 году был дан старт развитию скалолазания, как вида спорта. В то время были проведены первые в мире официальные соревнования. На этих состязаниях по скалолазанию существовали правила и нормы, а также призовые места и награды. Соревнования прошли в Домбае, территория Западного Кавказа.
Один из первых чемпионатов по данному спорту был проведен в Крыму в 1955, а следующий в 1965 году . Далее соревнования проводились систематически.
В 1966 году в СССР скалолазание было признано отдельным видом спорта, утверждены разрядные требования. Присваивались звания кандидатов и мастеров спорта, а также мастеров международников.
В 1971 году в Советский Союз пригласили на соревнования скалолазов из других стран. Принимали участие: Испания, ФРГ, Румыния, Венгрия, Италия, Югославия, МНР и ЧССР.
Город Ялта стал неофициальным центром соревнований за первенство в Европе в 1986 году. 10 стран со всего мира участвовали в соревнованиях. Победителями стали Советские спортсмены.
Дальнейшее развитие скалолазания, подтолкнуло членов федерации создать отдельные виды данного спорта. В 1987 году появилось Лазанье на скорость и Лазанье на трудность.
Первый официальный чемпионат мира был проведен в Германии в 1991 году после чего стал проводиться раз в два года. В первых соревнованиях по скоростному лазанью победу одержали Кривошейцев Е. и Овчинникова. Е. В соревнованиях на трудность прохождения маршрута победил Француа Легран и Эрбесфилд Робин.
В 1996 году юношам выпала честь проверить свои силы на первом юношеском чемпионате мира прошедшем в Москве в ДДС.
В 2007 году появилась международная федерация IFCS. В нее входит 68 стран участниц со всего мира.

Скалолазание, как вид спорта, обрел нормы, правила и замечательных спортсменов, которые являются кумирами для многих начинающих скалолазов. Проводятся континентальные и мировые чемпионаты, большое количество соревнований по всему миру. Есть страны, где занятие скалолазанием является обязательным в школе, что показывает значимость и популярность его в нынешнее время.

sportsgroup.ru

Скалолазание

Скалолазанием принято называть вид спорта, подразумевающий подъем и спуск по природным либо искусственным скалам. На этапе становления скалолазание считалось ветвью альпинизма, и лишь относительно недавно оно обособилось в качестве отдельного вида спорта.

История.
Если говорить о скалолазании как способе передвижения по гористой местности, то возникло оно очень давно, в процессе освоения человеком охоты и собирательства. В качестве вида спорта и активного отдыха скалолазание стали использовать в XIX веке.
На данный момент по всему миру насчитывается около 2500 оборудованных скалолазных районов в естественных природных условиях. Для тех, кто занимается этим видом спорта на любительском уровне, создают искусственные скалодромы, уровень сложности которых зависит от степени подготовки человека. Сегодня в качестве скалолаза могут попробовать себя даже дети.
Уровня международного вида спорта скалолазание достигло только в конце ХХ века. По данной дисциплине регулярно проводятся соревнования любительского и профессионального уровня.

Разновидности скалолазания.
1. Спортивное скалолазание – проводится на искусственных скалодромах с повышенным уровнем сложности.
2. Скалолазание на трассах в естественных условиях со специальной подготовкой маршрута – подразумевает организацию двухуровневой системы страховки, а также очистку маршрута от камней.
3. Скалолазание в естественных условиях без подготовки трассы – имеет очень много общих черт с альпинизмом. В процессе подъема и спуска задействуются все возможные методы прохождения и средства для страховки.
4. Боулдеринг в естественной природной среде – разновидность скалолазания по невысоким склонам и скалам, когда основными методами страховки выступают:
– гимнастический;
– стратегическое размещение специальных матов в предполагаемых местах падения в случае случайного срыва.
5. Ван-сайт – предполагает прохождение трасс различной сложности без предварительного изучения маршрута либо обсуждения его с другими скалолазами. Соревнования по данному виду считаются наиболее зрелищными. Трасса считается пройденной до того места, где скалолаз смог оказаться с первой попытки без срывов на дистанции.
6. Мультипитч – скалолазание на маршрутах значительной протяженности, когда по всей его длине расположены несколько промежуточных станций для страхования участников. Чаще всего во время прохождения таких баз лидирующий участник связки сменяется другим. Трассы для такого вида скалолазания проходят тщательную подготовку, на станциях закрепляются надежные страховочные крючья.
7. Соло – одиночное скалолазание. Предполагает самостоятельную страховку без напарника. Разновидности типа:
– Фри соло – не предполагает использования каких-либо способов страховки;
– ДВС – скалолазание по маршрутам, расположенным над водой. В случае падения скалолаз падает в воду.
8. Джампинг – специфика данного вида скалолазания заключается в перемещении между выступами при помощи прыжков. Во время учений или соревнования по данному виду используют специальные мягкие маты, которые смягчат удар при случайном падении, либо гимнастическую страховку.

Основные преимущества скалолазания перед другими видами спорта:
– развитие пластики движений, гибкости связок всего тела;
– улучшения координации движений;
– развитие пальцев рук, усиление их выносливости, цепкости;
– развитие реакции, способности принятия молниеносных решений для выхода из сложных ситуаций;
– развитие логического мышления, зрительной памяти;
– способствуют поднятию самооценки, развитию лидерских качеств характера.

h-i.su

I. История скалолазания, как вида спорта.

II. Терминология. Основные принципы и правила передвижения по вертикальным и близким к вертикальным поверхностям.

 

Передвижение по наклонным и вертикальным поверхностям для человека, как правило, не свойственно. Поэтому скалолазы вынуждены дополнительно тренировать слабые от природы пальцы, совершенствовать координацию движений и чувство равновесие. Кроме того, приходиться делать несвойственные движения и это предъявляет особые требования к связочному аппарату, суставам и мышцам.

Облегчить задачу начинающему скалолазу позволит изучение терминов, применяемых скалолазами и тренерами:

— «зацеп» или «зацепа» — часть скалы, которую используют скалолазы для передвижения. Может представлять собой выпуклость или впадину в поверхности. Встречаются зацепы разной формы и размера. В залах зацепами называют отлитые в специальных формах искусственные камни, которые привинчивают болтами к стенду.

— «активник» — маленькая зацепка-полочка.

— «пассивник» или «пассив» — достаточно крупная зацепа с очень плавной формой без острых граней, часто шарообразная или близкая к такой форме.

— «рельеф» — поверхность скалы или стенда. На скалодромах – искусственная неровность поверхности стенда.

— «ручка», «карман», «хап» — разновидности больших зацепов, позволяющих удобно держаться за них всей рукой.

— «мизер» — очень маленький зацеп. Чаще используется под ноги, но иногда такие зацепы берут и руками.

— «хват», «подхват», «откидка» — способы использования зацепов.

— «нависание», «положилово» — уклон стены от вертикали в ту или иную сторону.

— «распор» — положение тела и способ лазания, при котором скалолаз находится между двух параллельных (или почти параллельных) поверхностей.

— «динамить» — выполнять перехват в движении.

— «накатить» — специфическое движение, связанное с переносом веса тела на высоко поставленную ногу.

— «перехват» — движение руки от одного зацепа к другому.

— «скрест», «скрестить» — сделать перехват одной рукой, проведя её под или над другой.

— «траверс» — направление движения, близкое к горизонтали

При лазании на спортсмена действуют различные силы, которые следует учитывать. На первом месте стоит сила тяжести. Эта сила действует на человека всегда и везде (за исключением космического пространства! «:)» ). Её вектор направлен перпендикулярно земной поверхности. Кроме того на скалолаза действуют «опрокидывающие» силы, вектора которых зависят от уклона стены, положения тела скалолаза и движений которые он выполняет. В общем и целом задачей скалолаза является уравновешивание и преодоление всех этих сил для продвижения по трассе.

Для оптимизации своих усилий на трассе, скалолаз должен следовать нескольким несложным правилам:

 

Правило диагонали.

Для того, чтобы передвижение вызывало минимум затруднений, скалолаз должен использовать две или три точки опоры (руки и ноги), на которые будет приходиться вес тела. По крайней мере, одна конечность должна оставаться свободной от нагрузки для перестановки на следующую точку опоры (зацеп). При этом две конечности, на которые будет приходиться основная нагрузка, должны находиться по диагонали друг к другу. Это правило справедливо для абсолютного большинства случаев, но из него есть исключения, о которых будет написано ниже.

 

Правило разворота

При лазании спортсмен более комфортно чувствует себя, если находиться вполоборота к стене. При этом колени должны быть развернуты в одну сторону. Такое положение позволяет переместить вес на ноги и опорную руку и освободить от нагрузки вторую руку. Данное правило также имеет ряд исключений, например, когда опора для ноги находится далеко сбоку от вертикальной оси.

 

Правило ближней руки

Почти во всех ситуациях легче делать перехват рукой, находящейся ближе к стенке (при условии, что вы выполняете предыдущие два правила!). В этом случае для совершения перехвата рука проделывает гораздо меньший путь, туловище и плечи остаются на месте. Дальняя от стены рука в это время является опорной. Дотягиваться до зацепа можно при помощи небольшого напряжения туловища и плечевого пояса, вместо сгибания руки и сильного напряжения бицепса.

 

Правило центра тяжести

При прочих равных условиях, легче передвигаться, если центр тяжести находится ниже. Для этого скалолаз должен немного подогнуть ноги, присесть, а руки, наоборот вытянуть. Выполнение данного правила позволяет получить ещё одно преимущество – в прямых руках лучше циркулирует кровь, значит руки меньше устают и спортсмен дольше и дальше способен пролезть. При этом следует понимать, что для устойчивого статичного положения проекция центра тяжести на пол должна находиться между проекциями ступней.

Передвижение по вертикали, как уже писалось выше, не характерно для человека, поэтому особое значение при лазании придается правильной технике. Такая техника заключается и в правильном положении тела и в правильном захвате «зацепа» и в правильной постановке ног. Каждое из перечисленных действий не работает в отрыве от остальных. Класс скалолаза заключается в умении сочетать правильные действия рук и ног, а также в умении приспосабливать эти действия к положению тела.

При лазании, как правило, используют пальцы рук и ладони и стопы. Категорически не рекомендуется использовать при лазании локти и колени – они представляют очень ненадежную опору и, кроме того, высок риск получить травму или повреждение кожных покровов. В редких случаях используют упор плечом или спиной в стену или потолок.

В некоторых случаях скалолазы вынуждены использовать динамические перехваты, которые выполняются из неустойчивого положения и прыжки (jump), выполняемые в тех случаях, когда спортсмен не может достать до зацепов другим способом.

 

Основные хваты

 

— «Закрытый» — подразумевает постановку 2-4 пальцев сверху зацепа. Последний сустав пальца прямой или прогнут. Ладонь закрыта, а четыре пальца собраны вместе. Большой палец незадействован или лежит поверх указательного (рис. 1). Применяется для небольших активных (острых) зацепов и маленьких «полочек».

— «Полуоткрытый» — хват, при котором четыре пальца лежат на зацепе вместе, ладонь приоткрыта. Большой палец лежит свободно или с обратной стороны зацепа (рис.2). Применяется для зацепов среднего размера, достаточно удобных и комфортных для скалолаза.

— «Открытый» — способ, при котором все пальцы лежат свободно, ладонь раскрыта, а фаланги пальцев выпрямлены (рис. 3). Применяется для больших пассивников, разнообразных зацепов среднего размера. Такой хват наиболее безопасен для суставов, и поэтому рекомендуется по возможности использовать именно его.

— «Щипок» — хват зацепа производится рукой так, что большой палец и остальные пальцы сжимают зацеп с двух сторон (рис. 4). Положение ладони зависит от ширины зацепа. Применяется для узких и длинных зацепов, имеющих с двух сторон поверхности для захвата.

— «Упор» — по сути не совсем является хватом, так как предполагает вектор нагрузки к зацепу, в отличии от других хватов, где вектор – от зацепа. Однако, такой хват очень удобен при использовании зацепа далеко сбоку или снизу от скалолаза.

Следует отметить, что перечисленные виды хватов являются только основными. Полный перечень всех вариантов займет гораздо больше места. Кроме того, нужно помнить, что в той или иной степени все хваты могут быть заменены на другие, более удобные для скалолаза или более практичные для конкретной ситуации.

При выборе хвата, скалолазу нужно исходить из своих анатомических особенностей, размера и формы зацепов, положения тела. Как уже говорилось выше, следует учитывать также начальное и конечное положение тела, а также траекторию движения. В большинстве случаев имеет смысл ставить руку так, чтобы было удобно в конечном положении. Это значительно облегчит задачу последующего передвижения.

В любом случае скалолаз должен стараться по возможности нагружать зацепы перпендикулярно их опорной поверхности.

 

Постановка ног

 

Правильная постановка ног крайне важна для скалолаза. Вследствие анатомических особенностей и образа жизни, нижние конечности человека гораздо сильнее и выносливее верхних, поэтому грамотное использование этих особенностей позволит повысить свой уровень лазания даже без дополнительной физподготовки.

 

Существует всего три основных варианта постановки ноги:

 

— На носок ногу ставят при лазании по любым поверхностям и на любые зацепы. Это самый распространенный способ постановки ног. Как правило, используют кончик носка – в этом случае при повороте ноги носок не соскользнет с зацепа. В редких случаях используются боковые поверхности чуть сбоку от кончика носка. (рис. 5)

— На пятку ногу можно поставить при условии, что размер и форма зацепа или рельефа позволяют это сделать. Такая постановка незаменима для случаев, когда зацеп находиться высоко по отношению к скалолазу. Такая постановка ноги позволяет переместить вес тела на неё, освободив от нагрузки руки. Постановка на пятку незаменима для преодоления карнизов, сильных нависаний, а также вертикалей, где требуется сделать длинный перехват. (рис. 6)

— Подхват носком — самый редкий и специфичный способ постановки ноги. Носок используется как крючок, которым цепляются за зацеп или рельеф. Используется, в основном, на потолках и карнизах.

 

Есть ещё такая разновидность, как зажим зацепа двумя носками или носком и пяткой, но это достаточно редкий, специфический и сугубо профессиональный способ, практически неприменимый для начинающих скалолазов. Кроме того, при распорах скалолазы используют подошву носка, но выделять этот способ в отдельный вид также смысла не имеет.

В общем и целом, ноги на зацепы ставятся по возможности аккуратно и внимательно. Следует учитывать дальнейшее движение, так как неправильно поставленная нога может соскользнуть с зацепа при развороте корпуса или движении в сторону. Нога на зацеп должна давить под небольшим углом в сторону стенки – это позволяет избежать соскальзывания ноги даже с маленьких и покатых зацепов.

 

Положение тела

 

При лазании скалолаз принимает самые разнообразные положения тела в пространстве. Положения зависят от наличия и относительного расположения зацепов, физических кондиций спортсмена, его двигательных навыков, а также от наличия наклона стены в ту или иную сторону. Также большое значение имеет направление движения скалолаза (вверх, вниз, траверс).

В общем, все положения тела (позы), которые может принять скалолаз, можно условно разделить на три группы:

Устойчивые – векторы всех сил более или менее уравновешены, незначительные движения спортсмена не приводят к потере равновесия. Проекции рук и центра тяжести на пол находятся внутри проекций стоп. Если соединить точки опоры, то получится равнобедренный треугольник или трапеция. Также возможно положение тела с двумя точками опоры. Этот случай сложнее – большое значение имеет не столько положение опор относительно друг друга, сколько расположение свободных конечностей.

Такие положения тела используются для отдыха на трассе, а также для статичных перехватов. Для поддержания таких положений требуются совсем незначительные физические усилия, эти позы максимально экономичны с точки зрения расхода сил. (рис. )

Условно-устойчивые – такие положения тела, при которых спортсмен сохраняет равновесие, но любое незначительное движение может вызвать его потерю. При таких положениях тела проекция руки очень близка к проекции одноименной ноги. При соединении воображаемыми линиями точек опоры получится прямоугольный треугольник, где гипотенуза не является основанием. Эти положения тела используют для статичных перехватов и перехватов с использованием инерции тела. Для поддержания таких положений тела также не требуется много сил, но при этом надо соблюдать известную осторожность в движениях и представлять себе последствия таких движений. (рис. )

Неустойчивые — положения, принимаемые для выполнения определенных действий или движений. Поддержание такого положения требует от спортсмена большого расхода сил и не может поддерживаться сколько-нибудь долго. Плюс таких положений в том, что в определенных направлениях перехват можно сделать гораздо дальше, быстрее и проще, чем из иных положений. (рис. )

 

V. Примерный перечень и описание упражнений для повышения ОФП.

 

Подтягивания:

 

Подтягивание прямым хватом – выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, в верхней точке нужно, по-возможности, дотягиваться грудью до перекладины. Это упражнение является базовым для скалолазов, его выполняют все и всегда.

 

Подтягивание обратным хватом — выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты к себе. В зависимости от задачи, может выполняться узким или средним хватом. Хорошо развивает бицепсы рук.

 

Подтягивание прямым широким хватом — выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, руки на перекладину кладутся максимально широко. В зависимости от задачи, может выполняться с тягой перекладины к груди или за голову. Хорошо развивает широчайшие мышцы спины.

 

Подтягивание поочередно к правой и левой руке — выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, подбородок тянут поочередно к правой и левой кисти. Отличное упражнение на отработку независимых движений правых и левых мышц плечевого пояса.

 

Ступенчатое подтягивание — выполняется из виса на перекладине, ладони развернуты вперед, движение выполняется ступенчато с остановками после отдельных фаз движения.

 

Подтягивание на одной руке — выполняется из виса на перекладине, ладонь развернуты к себе, свободная рука либо не используется, либо придерживается сбоку за опору (ступенька шведской стенки или кусок веревки на перекладине). Отличное упражнение на отработку независимых движений правых и левых мышц плечевого пояса.

 

Подтягивание на кампус-борде или зацепах – выполняется на кампус-борде (специальной доске для подтягивания) или на зацепах. Руки могут ставиться симметрично или несимметрично.

 

Отжимания:

 

Отжимание от пола на среднем упоре – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на среднее расстояние.

 

Отжимание от пола на широком упоре – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на большое расстояние.

 

Отжимание от пола на узком упоре – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на маленькое расстояние.

 

Отжимание поочередно к правой и левой руке – сгибание рук из положения упор лежа. Руки расставлены на среднее расстояние.

 

Приседания и выпрыгивания

 

Приседания – выполняются на полной стопе, пятки от пола не отрываются. Руки для сохранения равновесия можно вытянуть вперед.

 

Выпрыгивания – то же самое, что и при приседаниях, но движение выполняется резко и динамично так, чтобы тело оторвалось от пола. Руки при выпрыгивании выносятся вверх над головой, а затем опускаются вниз к полу. Одна из разновидностей выпрыгиваний подразумевает, что руки держатся за невысокую опору, а при выпрыгивании вверх выносится только одна рука.

 

Упражнения на брюшной пресс, продольные мышцы спины, косые мышцы живота:

 

Подъём ног к рукам из положения виса на перекладине – выполняется прямыми ногами (по возможности).

 

Круговые движения ногами в висе на перекладине – выполняется движение прямыми ногами через сторону вверх, затем через другую сторону вниз.

 

Подъём туловища из положения лежа на спине – выполняется лежа на коврике. Ноги можно зафиксировать и согнуть в коленях для повышения эффективности упражнения и снижения нагрузки на позвоночник. Руки нужно по возможности держать сложенными за головой.

 

«Велосипед» — выполняется лежа на коврике. Ноги имитируют вращение педалей велосипеда. Руки можно или зафиксировать (более легкий вариант) или сложить за головой и двигать синхронно с ногами, касаясь поочередно правым локтем левого колена и наоборот (более тяжелый вариант).

 

«Ножницы» — выполняется лежа на коврике, руки вытянуты за головой. Одновременно выполняется подъём ног до вертикального положения и подъём туловища и рук также до вертикального положения. Ноги и руки соединяются в верхней точке.

 

Подъём туловища из положения лежа на животе – выполняется на краю небольшого возвышения, например на скамье так, что ноги и таз находятся на опоре, а туловище плечи и голова свисают вниз. Ноги должны быть зафиксированы. Туловище, плечи, руки поднимают до прогиба назад, затем опускают обратно вниз. Возможны варианты с одновременным разворотом корпуса или с подъёмом в сторону.

 

Подъём туловища из положения лежа на боку – выполняется на краю небольшого возвышения, например на скамье так, что ноги и таз находятся на опоре, а туловище плечи и голова свисают вниз. Ноги должны быть зафиксированы. Это упражнение выполняется также как и предыдущее.

 

III. Примерный перечень и описание упражнений для повышения СФП.

«Челнок» — упражнение, при котором спортсмен в висе на перекладине на согнутых руках движется вправо и влево, поочередно выпрямляя руки, не опускаясь при этом вниз.

«Липкие руки» — выполняя это упражнение, скалолаз должен брать зацепы с первой попытки и не менять положение руки вплоть до отрыва её от зацепа.

 

«Тихие ноги» — при движении по стенду ноги нужно ставить максимально тихо, не производя никаких звуков. Это позволит научиться аккуратной и точной постановке ног.

 

«Лазание вслепую» — название упражнения говорит само за себя! Лезем по стенду траверсом или вверх со страховкой с закрытыми или завязанными глазами. Известно, что через глаза мозг получает до 80% информации. Отключив этот канал, мы вынуждаем мозг обратить внимание на другие органы чувств. Скалолаз начинает лучше чувствовать равновесие, повышается тактильная чувствительность.

 

«Перехват через паузу» — все перехваты руками выполняются с промежуточным касанием мешочка с магнезией или поясницы. Позволяет развить чувство равновесия.

 

«Достать выше» — для исходного положения выбираются определенные зацепы, после чего скалолаз должен сделать перехват, как можно более длинный. Перехват можно делать вверх или в сторону.

 

«Кубики» — пронумерованные кубики в произвольном порядке раскладывают по полу на небольшом расстоянии друг от друга. Нужно пройти по кубикам в порядке возрастания номеров на носочках. Поначалу можно опираться гимнастической палкой в пол для поддержания равновесия.

IV.Примерный годовой план тренировок для начинающих скалолазов.

I. История скалолазания, как вида спорта.

 

Скалолазание как вид спорта оформилось не так давно. Но умение преодолевать скалы, горные кручи и прочие вертикальные препятствия люди ценили во все времена. Скалолазание необходимо было для охоты, для поиска кратчайшего пути в горах. Но в первую очередь это касалось военного применения. Забраться на крепостную стену во время штурма надо было быстро и, по возможности, незаметно. А кавалеры, стремившиеся залезть на балкон прекрасной дамы? Кроме того, можно вспомнить кровельщиков и трубочистов, которым по долгу службы нужно было лазать соответственно по кровлям и трубам. Прикладное значение скалолазания в настоящее время в большой степени утрачено (за исключением промышленного альпинизма), но, тем не менее, скалолазание остается очень красивым видом спорта, гармонично развивающим тело человека, а также массу полезных черт характера.

Как разновидность активного отдыха и спорта, скалолазание возникло в горных районах в XIX веке. Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах — столбизм.

В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.

Большой вклад в историю становления скалолазания, именно как вида спорта внес СССР. Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.

В 1955 году — в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.

В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.

В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 — появились нормы на выполнение разрядов Кандидат в мастера спорта СССР, Мастер спорта СССР и Мастер спорта СССР международного класса, что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.

В 1976 в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13 — 14 лет), средняя (15 — 16 лет) и старшая (17 — 18 лет).

В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано — членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.

В 1986 принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя — Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР — Эдуард Мысловский.

В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент — Джеф Лемон (Франция), вице—президент — Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований — лазание на трудность и лазание на скорость.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР, получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4—6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира в г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в г. Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы в г. Франкфурт-на-Майне (ФРГ) (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова. В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»

В 1995 году UIAA был принят в члены Международного олимпийского комитета. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Осенью этого же года в ДДС был проведён ещё один этап Кубка мира. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований лазания на скорость, традиционного для России вида скалолазания.

В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.

В 1997 году при UIAA создан Совет по скалолазанию — ICC (президент — Паскаль Муш (Франция), вице—президент — Александр Пиратинский (Россия). Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов из более чем 50 городов России.

В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.

В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.

В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.

В 2002 году UIAA подготовила Олимпийское Досье и выступила с инициативой проведения соревнований по скалолазанию в программе Олимпийских игр в Турине в 2006 году.

В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.

Между тем, скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, ещё раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.

 



infopedia.su

Скалолазание — WiKi

Хотя практика скалолазания была важным элементом развития альпинизма в европейских Альпах, считается, что как спорт скалолазание стало активно развиваться в последней четверти 19 века по крайней мере в трёх географических местностях: Эльбских песчаниковых горах в Саксонии около Дрездена,^[3]Озерном крае в Англии^[4], и Доломитах в Италии^[5]. Являясь сперва просто неотъемлемой частью жизни в горах, скалолазание в этих трёх областях гармоничным образом развилось в атлетическую спортивную дисциплину. Наличие трёх колыбелей у скалолазания не позволяет историкам говорить о какой-то отдельной конкретной личности, которая бы стояла у истоков скалолазания как спорта. Однако в истории спортивного скалолазания в Европе три следующих факта не вызывают сомнения:

• Уже в 1880-х гг скалолазание было признанным видом спорта в Англии. После того, как во второй половине 1880-х было широко разрекламировано одиночное восхождение на т. н. «Затылочный обелиск» (см. Napes Needle) Уолтером Смитом, скалолазание стало привлекать все большее число энтузиастов. Важной вехой в истории спорта стало прохождение на Обелиске т. н. «Трещины Керн Ноттс» (см. Kern Knotts Crack) О. Г. Джонсом в 1897 году — попытка, сравнимая по сложности с современными маршрутами (VS). Джонс стал заниматься скалолазанием, после того, как увидел фото Обелиска в витрине магазина в начале 1890-х_гг. К концу Викторианской эпохи в Англии около 60 энтузиастов скалолазания регулярно собирались в отеле Ваствотер (Wastwater Hotel) в Озерном крае во время праздников^[6].

• Вдохновлённые ранними усилиями таких «пионеров скалолазания» конца 19 века, как Оскар Шустер (Falkenstein, Schusterweg 1892), к 1903 году в районе Эльбских Песчаниковых гор было около 500 спортсменов-скалолазов, включая хорошо известную двойку Рудольфа Ферманна и американца Оливера Перри-Смита. Прохождение ими маршрута Teufelsturm в 1906 году установило новый стандарт сложности (VIIb). К 1930-м гг. в регионе насчитывалось около 200 клубов скалолазания.

• Сольное первопрохождение маршрута Die Vajolettürme Георгом Винклером, 17-летним школьником из Мюнхена, в 1887 г. послужило признанием скалолазания как спорта, и придало начальный стимул развитию дисциплины в Доломитах^[5].

В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввёл первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности — маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I — наиболее трудными. Вскоре, однако, были пройдены ещё более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923 немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV—V. В 1935 году этой «шкалой Вельценбаха» стали широко пользоваться французские скалолазы, такие как Лусьен Деви, Пьер Аллэн и Арман Шарле, для обозначения маршрутов в Западных Альпах. Наконец, в 1947 в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международным союзом альпинистских ассоциаций (UIAA).

Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания в СССР был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзов. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведён семинар судей.

В 1955 году — в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.

В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.

В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР» и «мастер спорта СССР международного класса», что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошёл первый Чемпионат города Москвы.

В 1976 году в Абхазии, в ущелье реки Юпшара (т. н. Юпшарские ворота), рядом с шоссе, ведущим на озеро Рица, состоялись первые международные соревнования^[7]. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, ФРГ, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Югославии, Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин, С. Калошин.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13—14 лет), средняя (15—16 лет) и старшая (17—18 лет).

В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано — членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.

В 1986 году принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международный союз альпинистских ассоциаций направил на соревнования официального представителя — Густава Нардера из ФРГ. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, СССР, США, ФРГ, Чехословакии и Японии. Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов UIAA был включён представитель СССР — Эдуард Мысловский.

В 1987 году при UIAA создана Комиссия по скалолазанию (президент — Джеф Лемон (Франция), вице—президент — Юрий Скурлатов (СССР). Определены виды соревнований — Лазание на трудность и Лазание на скорость.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР, получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошёл первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4—6 этапов.

В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.

В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базеле (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.

К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова^[8]. В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»

В 1995 году UIAA была признана Международным олимпийским комитетом. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Осенью этого же года в ДДС был проведён ещё один этап Кубка мира. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований лазания на скорость.

В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.

В 1997 году при UIAA создан Совет по скалолазанию — International Council for Climbing Competition (ICC) (президент — Паскаль Муш (Франция), вице—президент — Александр Пиратинский (Россия). Юношеский турнир «Эльбрус-97» собрал в ДДС свыше 300 юных скалолазов из более чем 50 городов России.

В 1998 году в Москве на скалодроме ДДС состоялось юношеское первенство мира.

В 1999 году состоялся первый Кубок мира в виде боулдеринг.

В 2001 году вид боулдеринг включён в программу чемпионата мира.

В 2002 году UIAA подготовила Олимпийское Досье и выступила с инициативой проведения соревнований по скалолазанию в программе Олимпийских игр в Турине в 2006 году.

В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.

Между тем скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, ещё раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.

В августе 2016 решением МОК скалолазание вошло в олимпийские игры 2020.

В СССР изначально скалолазание развивалось как лазание на скорость на относительно несложных трассах, тогда как в мире спортсмены состязались в лазании на трудность по сложному маршруту протяжённостью 20—35 метров. На протяжении ряда лет шло становление этих двух школ, создавались методики, разрабатывалось снаряжение. Советские спортсмены, лазавшие в обычных резиновых галошах, не могли конкурировать в лазании на трудность.

В настоящее время большинство соревнований по скалолазанию проводятся на скалодромах^[9][10]. Это создаёт равные условия для всех участников, способствует привлечению зрителей, спонсоров, представителей средств массовой информации, решает проблему сохранения природной среды, а также в значительной мере позволяет уменьшить влияние погодных условий. Однако современное скалолазание не отрицает использование «живых» скальных массивов в тренировочном процессе. А в лазании на трудность зачастую, только сочетая занятия на скалах и на скалодромах, можно добиться выдающихся результатов, — одно дополняет другое.

Для всех видов соревнований, как правило, выполняется условие: спортсмен не должен видеть выступления других участников до своего выступления.

Соревнования по скалолазанию становятся популярнее с каждым годом и притягивают к себе внимание всё большего количества как спортсменов—скалолазов, так и зрителей—болельщиков.

В соответствии с Международными правилами соревнования по спортивному скалолазанию проводятся по следующим дисциплинам:

В последние годы в связи с дальнейшим развитием скалолазания стали проводиться скальные фестивали — многодневные, многотуровые соревнования по скалолазанию на естественном рельефе^[14][15][16]

  Занятие скалолазанием на подготовленных трассах студентов Национального политехнического института в Тулузе, Франция   Занятие скалолазанием в связках на естественном рельефе на скалах в Англии

Наряду со спортивным скалолазанием, соревнования по которому проводятся в основном на искусственных скалодромах, существуют другие разновидности скалолазания.

Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам

Подготовленные трассы на скалах предполагают очистку их от камней, организацию верхней и/или нижней страховки.

Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса, закреплённых на деревьях или выступах скал.

Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры, в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки. Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт верёвку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.

Перечень самых сложных скалолазных маршрутов мира по подготовленным трассам по состоянию на январь 2014 года включает 3 маршрута сложности 9b+ (5.15c), 15 маршрутов сложности 9b (5.15b), 47 маршрутов сложности 9а+ (5.15а)^[17].

Современное скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам доступно не только лишь спортсменам и любителям старшего возраста, но все больше и больше мы удивляемся прохождениям совсем юных скалолазов, детей^[18].

Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам

Данный вид скалолазания по сути представляет собой разновидность альпинизма. Здесь используются все методы прохождения скал и методы страховки, применяемые в альпинизме. При подъёме на большую высоту, то есть на высоту, превышающую длину верёвки, скалолазы поднимаются по скале в связках, организуя попеременную страховку.

Идущий первым в связке по мере подъёма организует промежуточные точки страховки путём забивания крючьев и/или использования закладок, в которые вщёлкивается карабин c простёгнутой в него верёвкой. Участник связки, находящийся внизу, осуществляет страховку идущего первым участника связки через промежуточные точки страховки, каковыми являются крючья и/или закладки, с простёгнутыми в них карабинами.

Боулдеринг на естественном рельефе

Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов — крэш пэдов, которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой.

Он-сайт, редпоинт, флеш

Эта разновидность прохождения трассы: предполагает пролаз трассы с первой попытки без предварительной ознакомления и обсуждения трассы с другими участниками, с возможностью только посмотреть трассу снизу и потрогать стартовые зацепки. Если первая попытка не удалась, может быть засчитан только редпоинт. Пролаз трассы при наличии информации о ней называется флеш. В боулдеринге может быть только флеш, так как многие зацепки доступны для изучения с земли.

Мультипитч

Разновидность скалолазания в связках на протяжённых скальных маршрутах. Питчем называют часть маршрута от одной промежуточной страховочной станции (базы) до другой. Каждый питч обычно имеет свою категорию сложности. Таким образом, мультипитч представляет собой последовательность питчей. Обычно на станциях происходит смена лидирующего участника в связке. Также на станциях осуществляется передача собранных идущим вторым в связке оставленных первым в связке промежуточных закладок и крючьев.

Популярные скальные маршруты в районах занятия скалолазанием заранее «пробивают», то есть организуют станции, забивая там надёжные крючья для страховки.

На сегодняшнее время (2014 год) самый сложный мультипитч «Zembrocal» классифицируются категорией сложности 8с+. Он расположен на острове Реюньон (Reunion). А в целом, к 2014 году в мире насчитывается лишь 12 мультипитчевых маршрутов категорией сложности 8с/+.^[19]

Соло

Соло — лазание по естественному рельефу без напарника.

Страховку при этом осуществляет непосредственно сам лезущий. Применяется часто при стенных восхождениях (т. н. Big Wall или Большие стены).

Существует также разновидности соло — Free Solo (FS) и Deep Water Solo (DWS).

Free Solo (свободное соло лазание) — лазание, при котором не применяется страховка. Известный скалолаз, который практикует free solo — Алекс Хоннольд (Alex Honnold). Из погибших известны Дин Поттер (Dean Potter) и Дэн Осман (Dan Osman).

Deep Water Solo — фактически разновидность Free Solo. Лазание происходит по скалам, расположенным над водой. В случае срыва скалолаз падает в воду. Известный скалолаз Крис Шарма (Chris Sharma) проложил линию Es Pontas высокой категории сложности (F9a), которая лазится исключительно в стиле DWS.

Джампинг

Данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.

ru-wiki.org